¿Cómo ajustar una guitarra con las cuerdas terriblemente altas?

Bienvenido a otro blog sobre algunos de nuestros trabajos en GBRCenter® y gracias por leernos el día de hoy. En este blog vamos a ver un poco del proceso para lograr que una guitarra muy incómoda, de esas que de plano no se pueden tocar, tenga una acción verdaderamente cómoda y una vista general de lo que eso implica, revisando cosas como la altura del puente y de la cejilla del puente (que no son lo mismo), la condición de los trastes y el diapasón que aunque estén nuevos no significa que se encuentren en estado óptimo para lograr el mejor ajuste, y también revisaremos si el alma está trabajando correctamente o no y cómo podemos ayudarla a que haga su trabajo correctamente. ¿Te resulta interesante? Sigue leyendo

"Solo es darle vuelta a una tuerca"... es una frase que hemos escuchado, o leído, muchas veces en foros o con conocidos y es una concepción pésima (en nuestra opinión) para englobar el ajuste de guitarras, y que puede llegar a ser un arte en sí. O por lo menos es como nosotros lo vemos.

Así que antes de seguir adelante, me permito hacerte una pregunta. Esto es el ajuste o setup de una guitarra, al final del blog quiero que me contestes ¿En qué mundo esto sería igual a una calibración?

En mayo de este año (2023) nos escribió un cliente para programar un servicio de ajustes y mantenimiento completos  para una guitarra acústica D'Angelico que recién había comprado en un viaje al sur de Estados Unidos.

Nos vimos para evaluar la guitarra y detectamos que las cuerdas se encontraban severamente altas, tanto en el traste doce (en dónde solemos medir la altura de las cuerdas en el puente), como en el traste uno.

Mucha altura de las cuerdas sobre el primer traste generan cansancio y dificultad para tocar en todos los trastes

Cuerdas altas sobre el traste 12

¡Nuestra mayor preocupación fue cuando nos dijo que las había afinado uno o dos tonos abajo (honestamente no recuerdo)! Es decir, no estaban ejerciendo tensión completa, y así tenían esa altura. Obviamente esa guitarra no se podía tocar. Desafortunadamente mucha gente piensa que por ser nuevas, las guitarras así son y no necesitan nada más; no sorprende que mucha gente abandone antes de tiempo y piensen que 'ellos son el problema'.

Pero bueno, ¿cuál es la causa de que estas cuerdas se encuentren así de altas? Detectamos varias cosas:

• El mástil obviamente tiene mucho descanso, curvatura hacia el frente, o el mástil cóncavo. Como prefieras llamarlo.
• El alma se encuentra completamente apretada, así que no hay mucho que hacer en este respecto... por lo pronto.
• La altura de las cuerdas en el puente, por las nubes. Esto por dos motivos:
  • La cejilla del puente o saddle muy alta, y tendrá que trabajarse
  • El puente de la guitarra también muy alto, como veremos más adelante. Sí, el puente, recuerda que no solo es darle vuelta a una tuerca. Esto si quieres que tus ajustes sean de primera categoría y no algo genérico.
• La altura de las cuerdas en la cejilla o cejuela también por las nubes, afectando negativamente la acción y altura general de las cuerdas a lo largo del diapasón.

Este proceso es un claro ejemplo de cómo en GBRCenter vamos verdaderamente a fondo para que tengas la mejor experiencia con tu instrumento. Así que, atendamos primero esos problemas. ¡Acompáñanos a dejar esta guitarra en las mejores condiciones!

Aunque una guitarra sea nueva, puede requerir mucho trabajo antes de poderse tocar

La parte más importante, la columna vertebral de cualquier setup de guitarra o bajo, es el ajuste del alma para lograr un 'mástil recto', o siendo más realistas, un mástil lo más recto posible. Como lo mencionaba, el alma en este mástil está completamente apretada y aún hay una curva muy amplia, es algo muy común, pero que tenemos que corregir, no podemos dejar el mástil así, así que vamos a prensarlo para ver si logramos reducir el descanso o la curvatura actual.

Prensar el mástil para ayudar al alma a ajustar es un procedimiento que suele ser  necesario realizar en la gran mayoría de casos que atendemos. El descanso excesivo suele ser ocasionado porque cuando las cuerdas se encuentran así de altas (algo común en muchas guitarras) tienden a tirar del mástil más de lo necesario. En ocasiones puede requerir hasta tres intentos para lograr el resultado que se busca o por lo menos un resultado mucho mejor al ajuste presente en un mástil determinado.  Da click aquí para ver un video sobre el procedimiento de prensado del mástil. En nuestra experiencia, tres intentos fallidos son un indicador de que el mástil no va a corregirse y se requiere pensar en un entrastado de comprensión o en instalar refuerzos de carbono, o un alma nueva.

Prensado del mástil. Muchas veces un ajuste al alma no es suficiente.

Ya con el mástil recto, o más recto podemos identificar mejor otros problemas presentes, tanto en el mismo mástil así como en otros componentes de la guitarra. Antes de instalar las cuerdas es recomendable corregir el radio de la cejilla del puente o saddle, aunque cuando las cuerdas tienen tanta altura, esto puede ser un poco contraproducente, ya que las cuerdas se encuentran empujando la cejilla, así que la lectura que nos de en este punto, puede ser incorrecta y quizá sea necesario rebajar llevar las cuerdas un poco más abajo antes de decidir. Si bien preferimos que nuestros ajustes lleven un orden particular, en estos casos será la experiencia la que nos indique qué va primero y qué va después.

Como lo comentaba antes, en esta guitarra en particular se ve que el puente va a darnos problemas así que vamos a reducir la altura de la cejilla del puente o saddle antes de tomar una decisión respecto al radio.

'Cepillado' del Puente de Guitarra Acústica

Podemos ver que la cejilla del puente o saddle queda casi completamente dentro de su canal o ranura, lo cual es un problema, porque si lo dejamos así, las cuerdas dejan de tener ángulo de quiebre desde el orificio del pin hacia la punta del saddle y dejan de ejercer tensión hacia la tapa a través de la cejila del puente, algo muy importante para la transferencia de energía de las cuerdas a la tapa y por ende para el sonido y proyección de la guitarra, tanto acústicamente como para el sensor piezoeléctrico, muchos instrumentos en los que una o más cuerdas no se escuchan, tiene que ver con el ángulo de quiebre de las cuerdas desde el orificio del pin a la parte alta de la cejilla del puente.

Este problema hace necesario algo que se conoce como bridge shaving o cepillado de puente. Esto es, reducir la altura del puente para permitir a las cuerdas tener ese ángulo de quiebre que necesitamos. Es algo que tenemos que hacer poco a poco ya que es irreversible y si no se hace con cuidado y gradualmente puede generar que el puente se arruine y sea necesario hacer e instalar uno nuevo con todo lo que eso implica, y con el costo a cargo del taller.

Así que para iniciar vamos a rebajar 0.080" milésimas de pulgada de la superficie del puente. Con esta guitarra vamos a tener que repetir este procedimiento una o dos veces más pero, por lo pronto con eso bastará para darnos una mejor idea del ajuste que podemos tener y de las condiciones del diapasón. Al final, también tendremos que trabajar en regresar al puente a su forma original.

La cejilla del puente queda hundida en la ranura después de ajustar la altura por primera vez

Marcamos con un pie de rey la cantidad que retiraremos del puente

La cejilla del puente o saddle sobresale

Otra sorpresa que nos tenía destinada esta guitarra es que la madera del puente se encuentra entintada para simular ébano. Lo veía venir, pero quería confiar que no sería así.

Ya con el radio y la altura de las cuerdas en la cejilla del puente ajustadas a lo que buscamos como ajuste final, así como el ajuste del mástil, si colocamos una regla para medir las puntas de los trastes podemos observar claramente un espacio casi de la misma altura del traste entre los trastes y la regla, y no hay contacto hasta el traste diecinueve.

Sin embargo, al usar la cuerda como regla presionando en los trastes uno y doce (el área de efecto del alma en una guitarra acústica) observamos que este espacio prácticamente desaparece. Esto nos dice dos cosas:

• El mástil no está cóncavo, como nos indica la cuerda.
  
• El aparente 'descanso' o relief que aparece al colocar la regla sobre los trastes, se debe a una severa elevación progresiva en los últimos trastes de la guitarra.  Con esta configuración, todas las cuerdas comienzan a trastear a partir del traste diez, y a apagarse a partir del traste catorce.
  

En cualquier otro lugar dejarían las cuerdas muy altas para 'librar' el problema. En GBRCenter no somos así, y vamos a rebajar esos trastes para poder lograr el ajuste cómodo y sin trasteo. Que nuestro cliente requiere para tocar su guitarra con gusto, que para eso la compró. No de adorno.

Una regla sobre los trastes nos permite identificar trastes altos y zonas altas en los trastes

Usamos una cuerda para medir el descanso en el área funcional del alma

Esta parte del proceso puede resultar un poco difícil de explicar, ya que más que nada consiste en identificación de problemas, los puntos altos y pendientes que se corregirán y eliminarán primero, etc.; y consecuentemente la toma de decisiones durante el avance del trabajo con base en lo que se observa, y con base en eso, en lo que dicta la experiencia. Pero a grandes rasgos, haremos que cualquier posible pendiente dentro de la elevación quede nivelada, y una vez que logramos eso, rebajamos toda el área a la vez hasta lograr el nivel con el resto de los trastes.

Es muy importante no crear otro desnivel ni reproducir la pendiente al realizar este tipo de correcciones en zonas específicas del diapasón. Así que hay que ir poco a poco y revisando continuamente mientras se va avanzando.

Algo que por poco paso por alto mencionar, porque no sacamos foto de ello, es que esta no es la única área problemática. Existe otra deformación desde el traste tres al traste nueve, más pronunciada en las cuerdas centrales que también es importante corregir, pero nos enfocamos en el problema principal y más complicado que fue el área de los últimos trastes.

Cómo Corregir los Trastes de esta Guitarra Acústica

Comenzamos rebajando los trastes altos con un fret kisser

Usamos una barra en 'T' para cubrir áreas más grandes.

Los últimos trastes han perdido mucho más material

La corrección de los trastes consiste de rebajar los trastes de las zonas problemáticas identificas, llevando zonas altas o trastes altos a nivel con zonas o trastes altos aledaños. Sí, es algo revoltoso, y también tedioso puesto que requiere bastante tiempo y cuidado para lograr el resultado buscado. En casos difíciles corregir los trastes puede llevar unas 4 horas en promedio, e incluso más.

Este proceso de realiza con dos herramientas distintas que se pueden utilizar por separado, es decir una después de la otra, o solamente una. O las dos en conjunto e ir cambiando de una a la otra mientras se va trabajando. La situación determinará la una o la otra. Estas herramientas son:

• Por un lado está una herramienta que se conoce como fret kisser, que consiste un polígono irregular con varias caras de largo distinto, cada una divida en 3 secciones y con una lima de diamante en la sección central. Esta lima permite rebajar trastes individuales, o grupos de 2 a 3 trastes altos hasta que las caras laterales se puedan apoyar en los trastes circundantes. Esto nos indica que hemos logrado nivelar esos trastes problemáticos. Normalmente comenzamos la corrección de trastes con esta herramienta y la podemos retomar, o no, durante las correcciones posteriores con la siguiente herramienta.
  
• Por otro lado tenemos un grupo de barras niveladoras de longitud distinta con una 'T' invertida en la que vamos a colocar una cinta de lija. La 'T' nos permite nivelar sin necesidad de retirar las cuerdas del instrumento y las usamos para rebajar zonas de trastes elevadas que el fret kisser no logra corregir.

Al igual que los ajustes, es importante realizar estas correcciones con las cuerdas puestas y afinadas, ya que de lo contrario lo más seguro es que tanto el diapasón como el alma se comporten de forma distinta, modificando o cambiando por completo las zonas en las que encontramos desniveles en los trastes y reduciendo la precisión del trabajo y por lo tanto el resultado. Además, al tener las cuerdas instaladas, podemos ir comprobando nuestro avance viendo cómo desaparecen los trasteos y corregir si observamos que aparecen nuevos (con suerte y no).

Para hacer la corrección de los trastes vamos a comenzar con los trastes altos que hayamos identificado ya sea individuales o en grupos de 2 ó 3 trastes altos y los rebajamos hasta llegar a nivel con los trastes aledaños. Este trabajo suele ser tedioso porque podemos encontrar (y es algo bueno) que al corregir un traste, ahora también podemos corregir los trastes aledaños y al corregir estos nuevamente podemos corregir el traste con el que iniciamos, y al corregir este, de nuevo podemos corregir los trastes aledaños, y ahora también los aledaños de los aledaños. Algo así como la cabeza de la hidra de Hércules. ¡Matas una y crecen dos! Dejando de lado la mitología y volviendo a temas más terrenales, una vez que ya no encontramos más trastes altos, podemos decir que hemos nivelado esa área o esos trates lo mejor posible y que concluimos con la parte del proceso que es con el fret kisser y podemos pasar a las barras niveladoras... por ahora.

Las barras niveladoras nos van a permitir nivelar áreas de trastes completas, pero hay que tener cuidado porque a diferencia del fret kisser, estas herramientas no tienen una forma en la que se puedan detener al lograr el nivel de los trastes buscado. Nuestra experiencia nos dice que es mejor tener 3 juegos de estas herramientas con 3 grados de lija distintos para poder desbastar rápido (lija 120 puede funcionar bien), un poco más lento cuando nos cercamos al nivel que buscamos y además para pulir los rayones de la lija anterior (lija 220 es ideal para esto) y finalmente para dar el toque final de precisión y para pulir los rayones de la lija anterior (320 será la elección para este punto).

Si hay algún trasteo pendiente por corregir en este punto que no se haya logrado con el fret kisser, por encontrarse en un hundimiento o valle aledaño a una zona alta,  en este punto puede atenderse.

Te invitamos a ver este timelapse sobre el Setup Boutique (Ajuste y mantenimiento completos) de una guitarra acústica:

En el caso particular de esta guitarra acústica D'Angelico, primero corregimos con el fret kisser los últimos 3-4 trastes con el fret kisser así como los trastes 15 a 20 en la primer cuerda. También atendimos de los trastes 7 al 10 en las cuerdas centrales y los trastes 11-13 en las cuerdas centrales y también en las primeras.

Con las barras niveladoras, con la pequeña de 4" atendimos los últimos 7 en todas las cuerdas y los trastes 3 a 7 en las cuerdas centrales y las cuerdas graves y con la barra de 7" pulgadas fuimos homegeneizando todas estas zonas hasta lograr un plano.

La regla nos indica que hemos avanzado corrigiendo estos trastes

En las imágenes podemos observar el cambio que tenemos respecto al contacto de la regla con los trastes, prácticamente todos se encuentran haciendo contacto y el espacio que genera la curva (o mástil cóncavo) se ha reducido casi por completo, lo cual es representativo de un diapasón con una curva o ajuste del alma saludable; a diferencia de cuando comenzamos con este trabajo. Si bien la madera del diapasón continúa torcida, y lo ideal sería corregir el diapasón, hemos reducido en casi un 100% el efecto de esos torcimientos en los trastes y en los ajustes y ahora tenemos un instrumento completamente funcional.

Respecto al puente, como se muestra en la imagen, podemos utilizar una llave Allen para simular el ángulo que tendrá la cuerda, si bien para este punto ya tenemos prácticamente lista la altura de las cuerdas en nuestra cejilla del puente y ya se cuenta con algo de ángulo, aún debemos reducir un poco la superficie del puente y acercar más a la cejilla la pendiente que se encuentra en la parte posterior del puente y después de eso dar el terminado final.

'Cepillado' del Puente de Guitarra Acústica'. Cómo dar el terminado.

Después de tener listos nuestros ajustes y una vez que tenemos la certeza de que no necesitamos remover más material del puente, es momento de terminarlo.

• Primero vamos a lijar muy bien el puente con lija de grano 220 hasta lija 600 en escala cami y hasta P1000 en escala FEPA, ya sea de partículas de óxido de aluminio (ALO), o de carburo de silicio (SIC). No hay que olvidar hacerlo con dirección de la veta de la madera para no rayarla con la lija.
• Recordemos que la madera del puente de esta guitarra originalmente se encontraba pintada o entintada para darle una apariencia negra, una técnica que se conoce como 'ebonizado' por el color de la madera de ébano. La madera es bonita así que en lugar de cubrirla con pigmento por completo, como estaba, vamos a oscurecerla con tinta Stewmac Tobacco Brown. Podemos rebajar la tinta con agua o con alcohol y aplicarla con una servitoalla o con un algodón. En este caso escogimos alcohol y servitoalla.
• Vamos a dejar secar un poco y después vamos a darle el toque final con un par de capas de aceite de linaza. Para aplicarlo usamos nuevamente la servitoalla, aplicamos una capa generosa. Dejamos secar de 5 a 10 minutos y volvemos a aplicar. Repetimos y secamos muy bien. Vamos a continuar secando cualquier exceso que aparezca durante las horas siguientes. Mientras, podemos continuar con otras partes del proceso, como la reparación que hicimos a las incrustaciones y el mantenimiento.

Para este punto, ya tenemos todos los ajustes, el mantenimiento y las reparaciones de esta guitarra, listos. El alma ya se encuentra con el descanso correcto, y también lo están el radio y las alturas de las cuerdas en la cejilla, y la cejilla del puente o saddle; ya solo falta instalar las cuerdas.

En las dos imágenes siguientes puedes apreciar el trabajo final en la cejilla respecto la altura final de las cuerdas, lo que aumenta enormemente la comodidad al tocar (¿te ha dolido hacer un acorde de Fa en barra? ¡No más!), su protrusión sobre la superficie de esta, para cuidar la estabilidad de la afinación y el terminado de la estética final (forma y pulido) que se da a todas las cejillas que trabajamos, ya sea desde cero, o dentro del servicio de setup.

En esta ocasión no entramos en detalles respecto al ajuste y terminado de la cejilla, pero puedes ver más al respecto en nuestra lista de reproducción dedicada a ello en nuestro canal de youtube.

La cejilla de hueso se ve genial terminada y pulida

Las cuerdas de la cejilla deben sobresalir para reducir problemas de afinación

También vale la pena mostrar el resultado en el trabajo terminado en el puente de esta guitarra acústica D'Angelico ya con las cuerdas instaladas. Podemos ver el ángulo de las cuerdas desde los pines hacia la cejilla, suficiente para transferir la energía de las cuerdas hacia el puente y la tapa, pero no para deformar la cejilla bajo la tensión de las cuerdas (algo muy común de encontrar en muchas guitarras acústicas, tanto nuevas, como ya 'ajustadas' o 'calibradas').

Si no lo has hecho, te invito a comparar el grosor del puente y la altura de la cejilla del puente (saddle) en estas fotos con las de la segunda imagen en este blog y ¡notarás la diferencia!

Finalmente, el punto más importante y el objetivo de todo esto, lograr que la acción de esta guitarra cambiara de la primer imagen que te mostramos y cómo al compararla con esta imagen, el cambio es completamente notorio, una guitarra cómoda que se puede tocar sin ningún problema, dolor o cansancio de la mano izquierda. Más disfrutable y una mucho mejor experiencia con exactamente el mismo instrumento.

Ahora sí, puedes responderte esa pregunta ¿Te parece que esto tiene algo que ver con una calibración o que una calibración hubiera logrado esto? Por eso nunca hay que colocar dentro de la misma categoría un setup correctamente pensado y realizado con la intención de brindar un resultado distinto y que haga una diferencia real y palpable en cuanto tocas tu guitarra.

Así se ven las cuerdas con la acción correcta.

¿Qué opinas? ¿Te ha gustado este blog? ¡Ayúdanos compartiendo! Porque esto es solo un ejemplo de lo que puede hacerse para corregir una guitarra que pareciera no tener arreglo para tocarse.

No dudes en contactarnos si sientes que tu guitarra tiene uno o varios problemas similares a los de esta guitarra, y deseas que pueda sentirse lo más cómoda y fácil de tocar, tenemos varias opciones para ello.  Si identificas que tu guitarra tiene:

• Cuerdas altas
  
• Acción dura o de plano no se puede tocar.
• Trasteo cerca del cuerpo o en más áreas (aún con las cuerdas altas)
• Cuerdas que no suenan al estar la guitarra amplificada

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