La palanca de un Floyd Rose Original normalmente se instala en un barril atornillado a la placa del puente. Funciona, pero no siempre es el sistema más cómodo si acostumbras poner y quitar la barra con frecuencia.

Existe una versión tipo push-in, similar en concepto a la de algunos puentes Ibanez Edge, o de los Gotoh GE1996T y 510, en los que la palanca entra a presión y puede retirarse jalándola. En este artículo veremos cómo cambiar el barril original por esta versión en un Floyd Rose Original.

No es un procedimiento complicado, pero sí requiere retirar el puente, cuidar la orientación de la pieza y no forzar tornillos o estrías. Si no tienes experiencia desmontando y balanceando un Floyd Rose, conviene revisar primero el procedimiento completo antes de meterle mano.

Sí puede valer la pena si:

• quitas y pones la palanca con frecuencia;
• te molesta atornillar la barra tradicional;
• quieres ajustar la firmeza de la palanca;
  
• usas el trémolo de forma constante.

Tal vez no sea prioridad si:

• casi no usas la barra;
• tu sistema actual no tiene juego excesivo;
• tu puente no es Floyd Rose Original;
  
• no tienes claro si la pieza es compatible.
  

En fin, este será un blog muy sencillito, instruccional paso a paso para quienes cuenten con una guitarra con Floyd Rose Original y tenga interés en realizar este upgrade.

Si tienen la pregunta la respondo con anticipación: ¿Con qué puentes tiene compatibilidad? El sitio web de Floyd Rose especifica que la refacción le queda a toda su gama de trémolos. Puede que le quede a unidades con de otras marcas bajo licencia, pero no me arriesgaría. 

Voy a asumir que ya sabes retirar las cuerdas y desmontar el puente. Si no es el caso, conviene revisar primero nuestro video sobre cambio de cuerdas en Floyd Rose antes de hacer esta modificación.

Con eso cubierto y con la unidad fuera de la guitarra, a lo que nos aqueja y acompleja: 

Usa la llave Allen que corresponda al tornillo de sujeción del barril. En muchos Floyd Rose Original suele ser de 3 mm, pero conviene verificar que la llave entre correctamente antes de aplicar fuerza. Gira el tornillo en dirección contraria a las manecillas del reloj para retirarlo, cuidado de no barrerlo.

Se requiere algo de presión, más de la que uno usaría normalmente con una pieza de guitarra, pero en este caso no hay más, para poder liberar el barril y retirarlo de la placa. 

Y que no te pase como a mí, que quise poner la pieza sin retirar la tuerca. ¡Muy fácil!, ¿eh?

En esta parte es importante tener algo de cuidado. Hay que colocar el tornillo opresor en una posición que permita su ajuste posterior.

También es importante tomar en cuenta que las estrías del barril (lo que se ve bajo la parte alta y sobre las roscas) hacen presión contra el orificio del barril en la placa, y puede ser difícil de retirar después (y dañar un poco las estrías; aunque siguen funcionando) si no se pone bien en un inicio. 

Una vez que está listo, presiónalo para fijar su posición. 

Toma la tuerca e instálala hasta pegar con la placa como se observa en las imágenes. 

Para apretar la tuerca se necesita una llave de 1/2" ya sea combinada o con un dado que pueda albergar el poste o extensión del barril.

Es posible que las fotos sean sólo demostrativas, así que, por si las dudas, recomiendo colocar una llave Allen de 2 mm en el tornillo opresor del nuevo barril, y sujetar con firmeza al apretar la tuerca, para evitar que se gire junto con la tuerca.  

Una vez que al girar la tuerca no veas que el barril aparenta intentar girarse, puedes apretar con confianza hasta que aplicando la fuerza de tus dedos ya no puedas girar más. 

Listo. Si seguiste estos sencillos pasos, tienes un Floyd Rose con una palanca que puede instalarse a presión y esa presión puede ajustarse sin problema. 

Hola, y bienvenido a una nueva entrega de nuestro blog sobre reparación y ajuste de guitarras.

En entregas anteriores hemos revisado algunos pros y contras de usar el simulador de tensión de las cuerdas, o Erlewine NeckJig, vendido por Stewmac, para trabajo en trastes. Cosas como qué es, y mi experiencia usándolo; por qué ahora me pregunto qué tan útil es en realidad, así como  algunos ejemplos de experiencias al usarlo, al no usarlo, al no usarlo 'por completo' en algunos trabajos, además de otros métodos de nivelado de trates con tensión de las cuerdas, para que puedas formarte tu propia opinión.

Si no has tenido oportunidad de leer dichas entregas, aquí te comparto los enlaces, para que esta entrega no te agarre 'en curva' (como algunos mástiles):

• Trabajo en trastes (Fretwork): ¿Con NeckJig, o Sin El?
• NeckJig: Sí, pero a medias.
• ¿Más contenido relacionado? más adelante en el blog.
  

Imagina un lugar donde cada nota de tu guitarra cobra vida con precisión, sin trasteos, ni cuerdas demasiado altas. Ese pequeño paraíso no aparece de la nada: requiere herramientas especializadas y un entendimiento profundo de cómo reacciona un mástil bajo tensión.

Quiero compartir por qué decidí incluir en este blog ciertos trabajos e instrumentos, y cuáles son los objetivos de esta entrega respecto al uso del Neckjig (o la simulación de tensión). Ya que en entregas pasadas he publicado sobre el tema de los trastes y el uso de herramientas como el Erlewine Neckjig, esta vez añadiré más ejemplos y reflexiones.

• Diferencias al trabajar con tensión simulada:
  • Por ejemplo, con el Plek. No basta tener la “bestia tecnológica”; es imprescindible saber usarla bien. Quedó demostrado que las primeras guitarras “Plekeadas” que podían venir de fábrica con resultados bastante mejorables, y solo más tarde (y con más experiencia) se obtuvo ese trabajo en trastes casi perfecto.

 

• Existen instrumentos de fábrica con excelente trabajo de trastes:
  • Algunos con Plek, otros sin él, que permiten una acción muy baja e impecable. Así que no todo depende únicamente de la máquina; la experiencia del constructor y la selección de maderas también influye. Pero en general, en instrumentos no boutique, el plek hace verdadera diferencia si entiende el mástil y se usa correctamente.

 

• Trabajos sin tensión y los problemas generados:
  • Incluso hechos por personas capacitadas o en instrumentos nuevos, pueden presentar imperfecciones invisibles a herramientas como el Fretrocker.

 

• Técnica combinada (nivelar sin tensión y luego con tensión):
  • Hay casos en los que ir “directo” al nivelado bajo tensión consumiría demasiado material de los trastes, mientras que un método escalonado (primero sin, después con tensión) salva material y logra un resultado que no se lograría por otros medios.

 

• Por qué a veces no usar el Neckjig:
  • No todos los talleres lo tienen o no todos los clientes quieren/pueden costearlo; y aun así, se puede lograr un resultado muy cercano si se domina la técnica y se entiende el comportamiento del mástil bajo tensión. El Neckjig requiere más tiempo de configuración y, en consecuencia, eleva costos.

 

• Importancia de la curiosidad y la experiencia:
  • Cuando uno se hace preguntas (“¿Por qué pasó tal cosa? ¿Qué pasa si...?”), se adentra en la exploración y crece como luthier. Repetir la misma labor sin profundizar/estudiar puede estancar la evolución de un reparador.

Con esta panorámica clara, ahora sí sumérgete en los siguientes ejemplos, anécdotas y reflexiones. Descubrirás por qué tanto el Neckjig como el Plek (y otras herramientas) tienen su lugar privilegiado a la hora de dejar los trastes impecables, siempre que el operario domine la técnica y no olvide los principios de un buen ajuste.

Atendida por nosotros en 2020, esta guitarra vino por trasteo en los trastes agudos. Su mástil estaba muy curvo y tenía un entrastado reciente en otro taller. A simple vista, esos trastes parecían bien nivelados. Ni el Fretrocker ni el Fretkisser dieron señales de un traste elevado. Sin embargo, al colocar el diapasón recto, apareció un “hueco” en los trastes 4-5 que producía trasteo sin estar la acción especialmente baja.

Era un claro caso de “valle”: los trastes en esa zona se encontraban más hundidos que el resto. Sin el Neckjig (o cualquier otra forma de simular tensión), es difícil detectarlo, y el cliente, al no querer costear el servicio, se fue insatisfecho.

Un par de años después, revisamos un Bajo Fender, también con trastes instalados en otro taller, con trasteo entre 5-7, pese a tener acción alta y un diapasón con descanso generoso. De nuevo, el FretRocker no localizaba un traste “alto”. Cuando medí el plano completo con una regla del largo del diapasón, los trastes hundidos salieron a la luz. No estaban mal instalados; simplemente habían sido “nivelados” sin tener en cuenta la forma real del mástil bajo tensión.

Para rematar estos casos de estudio, hace poco, justo antes de concluir este blog, recibí una guitarra de la marca Obsidian (hecha en México), que ya traía un fretdressing previo con un pulido y coronado muy cuidados. El problema: la nivelación era tan deficiente que se notaba en cuanto uno quería bajar la acción. Con seguridad se hizo en “posición de trabajo” sobre una mesa, sin simular la tensión.

Aquí surge la gran pregunta: “Si hay herramientas que permiten un mejor resultado, ¿por qué no usarlas?” A veces el costo (o la falta de actualización en el taller) nos frena. También, hay constructores que juran haber elegido la mejor madera y la mejor instalación de trastes, pero si no están dispuestos a la rectificación bajo tensión cuando hace falta.

Continúa con más casos, más herramientas para usar bajo tensión de las cuerdas, y nuestra conclusión a esta serie en la siguiente y última parte: (Aún en desarrollo)

¡Te invito a no perdértela!

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• Cuerdas altas o duras
• Acción dura o de plano no se puede tocar.
  
• Trasteo cerca del cuerpo o en más áreas (aún con las cuerdas altas)
• Cuerdas que no suenan al estar la guitarra amplificada
• Trasteo al tocar las cuerdas al aire

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