¡Bienvenido de nuevo a esta serie sobre el entrastado por compresión en GBRCenter!

En la entrega anterior, retiramos los trastes del bajo Yamaha TRB-6 con el mástil vencido, utilizando el Erlewine Neckjig y analizando cada técnica de extracción para evitar astillar el diapasón de ébano. Exploramos cómo el calor, el agua y el manejo de las pinzas marcan la diferencia, además de las causas más comunes de daño en la madera. Si no has leído esa parte, te invito a hacerlo antes de continuar con nosotros, haciendo clic aquí: Extracción de Trastes en Bajo Yamaha TRB-6 con Mástil Vencido

Ahora toca iniciar el nivelado del diapasón, donde comenzaremos a corregir la pendiente inversa y poco a poco dejar una base perfecta para el entrastado por compresión.

• Instrumento: Bajo Yamaha TRB-6 de seis cuerdas.
  
• Problema: Mástil debilitado y diapasón de ébano con geometría irregular, provocando una pendiente desfavorable hacia el puente y dificultando conseguir una acción adecuada.
• Objetivo de esta etapa: Corregir progresivamente la geometría del diapasón antes del entrastado por compresión, retirando únicamente el material necesario y preservando su radio.
• Herramientas: Erlewine Neck Jig, barra niveladora rectificada, lijas 80 y 120, regla rectificada y formón.
• Procedimiento: Identificar puntos altos, retirar material de forma controlada y comprobar repetidamente el plano del diapasón.
• Resultado: El diapasón quedó nivelado inicialmente sin tensión de cuerdas. La siguiente etapa será simular nuevamente la tensión para evaluar cómo responde el mástil antes de continuar el entrastado.

Como vimos en entregas anterior de esta serie, el diapasón es mucho más grueso en los primeros trastes, y el área de los últimos trastes muy delgada; puede ser algo de fábrica o resultado de un trabajo previo, pero esto, de entrada, nos genera una pendiente o caída hacia el puente.

Para ser más claros: el diapasón, y por ende las cuerdas, en lugar de encontrarse en un plano paralelo al del cuerpo del instrumento, o con un ligero ángulo hacia atrás, salen de la cejilla hacia el puente desde un punto más alto a lo normal. Exagerando la escena, piensa en una resbaladilla: la cejilla están en la parte alta, y el puente en el piso. Con los saddles hasta abajo y aún con las cuerdas altas. Esto genera gran tensión sobre mástil y diapasón. Tensión acumulada por muchos años (y temporadas secas).

Objetivo: Eliminar las partes altas en los primeros y últimos trastes para poner las cuerdas y tener una lectura más precisa del diapasón sin las deformaciones actuales presentes incluso sin tensión de cuerdas. 

Como bien sabemos, los instrumentos se deforman bastante durante la temporada seca.

La humedad relativa puede modificar significativamente la geometría de un mástil. Si quieres profundizar, revisa cómo afecta la baja humedad a guitarras y bajos. Esto hace que se requiera eliminar material en cantidades distintas según cada parte del diapasón, además de que este diapasón no cuenta con un grosor homogéneo a lo largo de su escala. Colocamos una regla en distintos puntos de borde a borde del diapasón para marcar los puntos altos e identificar esas áreas a rebajar. 

Inicialmente decidimos enfocarnos en los primeros trastes para rebajar el área de los últimos trastes lo menos posible, ya que se ve que es un área muy débil por lo delgada que se encuentra. Además, con esto comenzamos a crear un ángulo invertido a lo que actualmente tenemos (como si hiciéramos un neck reset).

Iniciamos pasando la barra niveladora a lo largo del diapasón, siempre buscando mantener el radio, eso es importante. Si no estás familiarizado con este concepto, aquí explico qué es el radio del diapasón y por qué debe conservarse durante el nivelado.

Estas primeras pasadas son principalmente para familiarizarnos con la dureza de la madera, la velocidad de avance que podemos tener y si es necesario implementar otra técnica para retirar la madera de las zonas altas. 

Claramente podemos ver las zonas en dónde toca la barra y las zonas en las que no. 

Algo muy evidente desde el inicio de este proceso de nivelado del diapasón fue que se está tratando con una madera muy dura que no iba a ceder fácilmente con lija. Para quiénes piensan que dureza en la madera es igual a resistencia a la tensión, no es así; son muchos factores los que toman parte en dar rigidez a un mástil y a un diapasón.

Para reducir tiempo, decidimos eliminar la parte inicial del diapasón, que lo único que hacía era estorbar, hasta dejarla al mismo nivel que la ranura del primer traste y así la barra pudiera tener contacto completo con la ranura del primer traste. De esta forma se trabaja realmente el área que tiene que ver con el ajuste final del instrumento.  

Como se puede ver en la imagen continuamos marcando las zonas altas conforme se iba cortando la madera, para mantener la precisión que buscábamos en los cortes y eliminar sólo lo necesario. Tampoco queremos debilitar de más el diapasón. 

Tras repetir este procedimiento varias veces, el diapasón quedó nivelado aún sin simular la tensión de las cuerdas.

¿Por qué nivelamos primero sin tensión si después utilizaremos el Neck Jig? En Neck Jig vs. Plek vs. Fretbars: precisión total en el nivelado de trastes explico las diferencias entre trabajar con y sin tensión y por qué, en algunos casos, conviene combinar ambos métodos.

Algo que vale la pena mencionar y tomar en cuenta (para quien lea este blog), es que este procedimiento aquí aparece en unas cuantas fotos, pero puede llevar varias horas; lo comento porque es muy común desesperarse y querer cortar camino, lo cual puede traducirse en errores o daños al instrumento o en pensar que no se está teniendo avance, lo que a su vez puede generar frustración y ganas de dejar el trabajo a medias para no afectar el ingreso o la ganancia estimados tras el proceso; cosa nada ética. 

Es raro que alguien lo comente, pero hay trabajos que se pueden extender por horas más allá de lo que teníamos presupuestado. Siempre es recomendable estimar un colchón de tiempo (y monetario) que lo tome en cuenta.

Además que en este punto aún no empieza lo difícil, apenas vamos ahí. ¡Que venga el desafío! Pero eso, en la siguiente entrega.

¿Se puede nivelar un diapasón sin las cuerdas instaladas?
Sí, como etapa de corrección y evaluación. En un trabajo de precisión, la geometría final debe volver a comprobarse considerando cómo responde el mástil bajo la tensión real o simulada de las cuerdas.

¿Por qué no se lija la misma cantidad en todo el diapasón?
Porque las deformaciones y el grosor del diapasón no necesariamente son uniformes. Retirar material de manera uniforme podría alterar innecesariamente la geometría o debilitar áreas que ya son delgadas.

¿Para qué sirve el Neck Jig durante un entrastado?
Permite comparar y reproducir el comportamiento del mástil bajo distintas condiciones de tensión, facilitando decisiones más precisas durante el nivelado y el trabajo de trastes.

Bienvenido de nuevo a esta serie sobre el entrastado por compresión. En la entrega anterior exploramos los problemas de un bajo Yamaha TRB-6 con un mástil severamente curvado, identificando las causas y valorando varias opciones de reparación. Finalmente optamos por un entrastado por compresión, técnica que añade rigidez al diapasón mediante trastes con raíces más anchas que las ranuras. Ahora, en este nuevo blog, comenzaremos el proceso práctico: evaluaremos el comportamiento del diapasón tras retirar cuerdas y trastes, usando el Erlewine Neckjig para medir cada cambio. Sin no tuviste oportunidad de leerlo aquí te dejo el enlace de la primera parte.

En esta segunda parte nos enfocaremos en la extracción de trastes y la prevención de daños durante la misma, y vamos a hablar de temas como: 

• La razón de retirar los trastes con el instrumento montado en el Erlewine Neckjig de Stewmac
• Observar la madera durante la extracción de los trastes. 
• Causas principales por las que se daña la madera al retirar los trastes. 

¿Estás listo?

Ya con todas las medidas de alturas y descanso del mástil montamos el instrumento en el Neckjig para conocer el efecto de la tensión de las cuerdas y la compresión de los trastes en el mástil. 

Lo primero es configurar el Neckjig; no solo es subir el instrumento. Si quieres saber cómo es que funciona esta herramienta para dar mucha más precisión al trabajo de trastes, y cómo la usamos en GBRCenter, te recomendamos nuestra serie sobre el Neckjig en nuestro canal de YouTube: GBRCenter Guitar Tech School. También tenemos una serie en el blog.

Una vez configurado el Neckjig, al retirar las cuerdas veremos cuánto retrocede el mástil, y al retirar los trastes veremos el movimiento de regreso en caso de que la compresión de los trastes tenga efecto en dar rigidez al mástil (eso lo veremos más adelante). 

Vamos a iniciar extrayendo un traste de prueba. Retirar este 'primer traste' nos permite saber un poco sobre qué esperar respecto al trabajo. ¿Será difícil retirar los trastes? ¿La madera es quebradiza? ¿La madera se astilla fácilmente? Con las respuestas a esto, sabremos cómo abordar la extracción de la mejor forma. 

De momento y como se puede apreciar en las fotos, parece que estas ranuras se van a portar muy bien, y sin daños. Aunque fueron diez minutos para retirar este traste, hay que tener el cuidado de dañar la madera lo menos posible al momento de la extracción. Esto ayuda a la sujeción del traste , en algunos casos a la estabilidad del diapasón a largo plazo, y a mantener la integridad estética de la superficie del diapasón en trabajos en los que no será necesario remover mucho material durante el nivelado (no es este el caso).  

Vamos a por el traste que sigue. 

Antes de avanzar a los trastes siguientes, si no estás familiarizado con el proceso una extracción, la técnica más básica consiste en ir levantando los trastes de un extremo a otro con unas pinzas especiales y mucho cuidado para evitar la madera con los dientes de la raíz del traste en el proceso.

Esta técnica básica se puede complementar con otras que ayudan bastante a evitar daños a la madera, según sea el caso como:

• Calentar el traste con un cautín o pistola para soldar electrónicos. (soldering iron o Soldering gun) para que el traste se expanda y sea más fácil sacarlo con las pinzas. También afloja o derrite el pegamento en caso de haberlo. 
• Calentar el traste con el cautín aplicando soldadura para acelerar el proceso con el riesgo de quemar la madera si no se tiene cuidado (no recomendado para diapasones de maple).
• Aplicar agua a los costados de los trastes para ablandar las fibras de las paredes de la ranura. 
  
• Combinar todas las técnicas anteriores para maximizar su efecto. 

Si deseas profundizar en alguna de las técnicas te, invitamos a ver los siguientes videos:

Pues canté victoria muy pronto.

Ya iba muy confiado, pero después de varios intentos con métodos distintos parece que el mejor método en este diapasón es sacar cada traste sin calor, pero debo hacerlo con mucho cuidado y está siendo muy tardado, hasta 10 minutos por traste.  El segundo mejor método:  sólo con calor (cautín). Sin soldadura y sin agua. 

La técnica de usar agua y soldadura, que en nuestra experiencia es la mejor, no está dando buenos resultados en esta madera. Cada tabla es distinta y hay que tomarlo en cuenta al retirar los trastes.

En la imagen podemos ver que varias de las ranuras de prueba tuvieron daño. Para no ralentizar tanto el proceso vamos a seguir sólo con las pinzas y calor; sin agua ni soldadura.

Para concluir, exploremos un poco las causas de daño y astillamiento de las ranuras. 

Antes que nada, hay que entender el riel de traste. 

La gran mayoría de los trastes se incrustan en cortes o ranuras en el diapasón de un instrumento. Cuando vemos un traste, idealmente veremos sólo la corona, la parte que hace contacto con las cuerdas y, si los trastes fueron instalados correctamente, sentada perfectamente sobre el diapasón. 

Debajo de esa corona existe una raíz (tang, en inglés), una 'linea' de metal que corre centrada por debajo de la corona. Ya que en teoría (muy en teoría) la raíz y la ranura deben tener el mismo ancho, dicha raíz, cuenta con unos dientes (barbs, en inglés) para ayudar con la sujeción de los trastes. Al tirar del traste, estos dientes son los que 'arrancan' las astillas de la ranura al salir. 

Aquí te compartimos un video sobre las dimensiones de la corona, raíz y dentadura de los trastes y los criterios que usamos al seleccionar 'el traste correcto' durante los trabajos. 

Esta suele ser la causa principal.

Ya sea por falta de experiencia o conocimiento, o simplemente por prisa de hacer el trabajo, no se hacen ni evaluación ni pruebas de extracción; tampoco se toma el tiempo de aplicar la técnica correcta. En general es una de las cosas que más daño ocasiona a la madera del diapasón. 

La madera tiende a ser más quebradiza conforme se encuentre más seca. Por esto muchas veces ayuda aplicar agua a los costados de los trastes para ablandar un poco las fibras. 

Para que calentar el traste surta el efecto deseado es importante asegurarse de alcanzar una temperatura correcta. ¿Cómo se comprueba esto? En mi experiencia, cuando el traste se encuentra suficientemente caliente, es muy fácil introducir las mordazas de las pinzas por debajo del traste y comenzar a levantarlo sin mucho esfuerzo ni problema. 

Por otro lado, calentar demás el traste y también es un problema y es algo con lo que hay que tener mucho cuidado. El calor en exceso reseca la madera y este es un problema que se puede dar principalmente si se usa la técnica de calentar el traste aplicando soldadura, por la velocidad con la que se calienta el traste. Hay que desarrollar un feel al usar esta técnica y por eso ayuda mucho la aplicación de agua. Aunque es muy obvio, si se llega a quemar la madera, su integridad se ve comprometida. Sin mencionar el factor estético en maderas claras como el maple. 

Aplicar pegamento al instalar trastes es muy importante para un trabajo más estable y consistente, por lo menos es lo que creemos en GBRCenter. Sin embargo, al retirar trastes ese adhesivo que se encuentra unido tanto al metal del riel como a la madera de la ranura, tirará de la última aumentando la posibilidad de llevarse un pedazo de la ranura. Nuevamente, calentar el traste ayuda a ablandar y suavizar los enlaces que formó el pegamento con el traste y la madera, permitiéndonos retirar el traste con el menor daño posible al diapasón. 

Es también muy importante considerar la especie de madera con la que se está trabajando así como su apariencia. Especialmente con la variedad de madera para diapasón que existe actualmente. Esto nos puede dar varias pistas de qué esperar y cómo proceder durante el trabajo. 

En el caso de este bajo, por su dureza, el ébano tiende a ser una madera muy quebradiza y pronta a astillarse; más si se encuentra reseco, por lo que hay que tenerlo en cuenta y tener cuidado extra al retirar los trastes. Si bien no es una regla, salvo algunos trastes, en este particular caso sí vamos a sufrir con esas características. 

Otras maderas como el maple o el palo de rosa son algo más 'esponjosas' en proporción distinta. 

Si además la madera luce reseca y con micro fracturas en la superficie, eso es un indicador de madera que no ha sido cuidada con aceite para prevenir este tipo de problemas, y se debe tener mayor cuidado. 

Vale la pena hacer hincapié en que todo lo anterior son solo reglas muy generales, y que la madera es un material muy variable con el que hay que esperar sorpresas más que certezas, y sólo la práctica y hacer pruebas al retirar los trastes en cada trabajo, nos darán la experiencia necesaria para determinar esto con más certeza. 

Aquí te comparto algunas imágenes de las maderas más comunes para diapasón, después de retirar los trastes. 

¡Gracias por llegar hasta aquí! Para recapitular un poco: En este blog nos enfocamos en los cuidados al extraer los trastes: desde la importancia de montar el instrumento en el Erlewine Neckjig hasta las técnicas para evitar astillar la madera. Ya vimos cómo el calor, el agua o una simple pinza bien usada marcan la diferencia. 

En el próximo blog daremos un paso crucial: nivelar el diapasón de este Yamaha TRB-6. Descubriremos por qué la pendiente inversa (como una resbaladilla) genera tensión excesiva en el mástil, y cómo la corregiremos usando formón, barra rectificada y una regla custom. Aprenderás a identificar zonas altas, mantener el radio y por qué este proceso puede llevarte horas —incluso más de lo presupuestado—. Todo sin simular aún la tensión de las cuerdas.

No te pierdas la siguiente entrega donde convertiremos ese diapasón deformado en una base sólida para el entrastado por compresión. 

Hola, y bienvenido a una nueva entrega de nuestro blog sobre reparación y ajuste de guitarras.

En entregas anteriores hemos revisado algunos pros y contras de usar el simulador de tensión de las cuerdas, o Erlewine NeckJig, vendido por Stewmac, para trabajo en trastes. Cosas como qué es, y mi experiencia usándolo; por qué ahora me pregunto qué tan útil es en realidad, así como  algunos ejemplos de experiencias al usarlo, al no usarlo, al no usarlo 'por completo' en algunos trabajos, además de otros métodos de nivelado de trates con tensión de las cuerdas, para que puedas formarte tu propia opinión.

Si no has tenido oportunidad de leer dichas entregas, aquí te comparto los enlaces, para que esta entrega no te agarre 'en curva' (como algunos mástiles):

• Trabajo en trastes (Fretwork): ¿Con NeckJig, o Sin El?
• NeckJig: Sí, pero a medias.
• ¿Más contenido relacionado? más adelante en el blog.
  

Imagina un lugar donde cada nota de tu guitarra cobra vida con precisión, sin trasteos, ni cuerdas demasiado altas. Ese pequeño paraíso no aparece de la nada: requiere herramientas especializadas y un entendimiento profundo de cómo reacciona un mástil bajo tensión.

Quiero compartir por qué decidí incluir en este blog ciertos trabajos e instrumentos, y cuáles son los objetivos de esta entrega respecto al uso del Neckjig (o la simulación de tensión). Ya que en entregas pasadas he publicado sobre el tema de los trastes y el uso de herramientas como el Erlewine Neckjig, esta vez añadiré más ejemplos y reflexiones.

• Diferencias al trabajar con tensión simulada:
  • Por ejemplo, con el Plek. No basta tener la “bestia tecnológica”; es imprescindible saber usarla bien. Quedó demostrado que las primeras guitarras “Plekeadas” que podían venir de fábrica con resultados bastante mejorables, y solo más tarde (y con más experiencia) se obtuvo ese trabajo en trastes casi perfecto.

 

• Existen instrumentos de fábrica con excelente trabajo de trastes:
  • Algunos con Plek, otros sin él, que permiten una acción muy baja e impecable. Así que no todo depende únicamente de la máquina; la experiencia del constructor y la selección de maderas también influye. Pero en general, en instrumentos no boutique, el plek hace verdadera diferencia si entiende el mástil y se usa correctamente.

 

• Trabajos sin tensión y los problemas generados:
  • Incluso hechos por personas capacitadas o en instrumentos nuevos, pueden presentar imperfecciones invisibles a herramientas como el Fretrocker.

 

• Técnica combinada (nivelar sin tensión y luego con tensión):
  • Hay casos en los que ir “directo” al nivelado bajo tensión consumiría demasiado material de los trastes, mientras que un método escalonado (primero sin, después con tensión) salva material y logra un resultado que no se lograría por otros medios.

 

• Por qué a veces no usar el Neckjig:
  • No todos los talleres lo tienen o no todos los clientes quieren/pueden costearlo; y aun así, se puede lograr un resultado muy cercano si se domina la técnica y se entiende el comportamiento del mástil bajo tensión. El Neckjig requiere más tiempo de configuración y, en consecuencia, eleva costos.

 

• Importancia de la curiosidad y la experiencia:
  • Cuando uno se hace preguntas (“¿Por qué pasó tal cosa? ¿Qué pasa si...?”), se adentra en la exploración y crece como luthier. Repetir la misma labor sin profundizar/estudiar puede estancar la evolución de un reparador.

Con esta panorámica clara, ahora sí sumérgete en los siguientes ejemplos, anécdotas y reflexiones. Descubrirás por qué tanto el Neckjig como el Plek (y otras herramientas) tienen su lugar privilegiado a la hora de dejar los trastes impecables, siempre que el operario domine la técnica y no olvide los principios de un buen ajuste.

Atendida por nosotros en 2020, esta guitarra vino por trasteo en los trastes agudos. Su mástil estaba muy curvo y tenía un entrastado reciente en otro taller. A simple vista, esos trastes parecían bien nivelados. Ni el Fretrocker ni el Fretkisser dieron señales de un traste elevado. Sin embargo, al colocar el diapasón recto, apareció un “hueco” en los trastes 4-5 que producía trasteo sin estar la acción especialmente baja.

Era un claro caso de “valle”: los trastes en esa zona se encontraban más hundidos que el resto. Sin el Neckjig (o cualquier otra forma de simular tensión), es difícil detectarlo, y el cliente, al no querer costear el servicio, se fue insatisfecho.

Un par de años después, revisamos un Bajo Fender, también con trastes instalados en otro taller, con trasteo entre 5-7, pese a tener acción alta y un diapasón con descanso generoso. De nuevo, el FretRocker no localizaba un traste “alto”. Cuando medí el plano completo con una regla del largo del diapasón, los trastes hundidos salieron a la luz. No estaban mal instalados; simplemente habían sido “nivelados” sin tener en cuenta la forma real del mástil bajo tensión.

Para rematar estos casos de estudio, hace poco, justo antes de concluir este blog, recibí una guitarra de la marca Obsidian (hecha en México), que ya traía un fretdressing previo con un pulido y coronado muy cuidados. El problema: la nivelación era tan deficiente que se notaba en cuanto uno quería bajar la acción. Con seguridad se hizo en “posición de trabajo” sobre una mesa, sin simular la tensión.

Aquí surge la gran pregunta: “Si hay herramientas que permiten un mejor resultado, ¿por qué no usarlas?” A veces el costo (o la falta de actualización en el taller) nos frena. También, hay constructores que juran haber elegido la mejor madera y la mejor instalación de trastes, pero si no están dispuestos a la rectificación bajo tensión cuando hace falta.

Continúa con más casos, más herramientas para usar bajo tensión de las cuerdas, y nuestra conclusión a esta serie en la siguiente y última parte: (Aún en desarrollo)

¡Te invito a no perdértela!

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• Acción dura o de plano no se puede tocar.
  
• Trasteo cerca del cuerpo o en más áreas (aún con las cuerdas altas)
• Cuerdas que no suenan al estar la guitarra amplificada
• Trasteo al tocar las cuerdas al aire

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