¡Bienvenido de nuevo a esta serie sobre el entrastado por compresión en GBRCenter!

En la entrega anterior, retiramos los trastes del bajo Yamaha TRB-6 con el mástil vencido, utilizando el Erlewine Neckjig y analizando cada técnica de extracción para evitar astillar el diapasón de ébano. Exploramos cómo el calor, el agua y el manejo de las pinzas marcan la diferencia, además de las causas más comunes de daño en la madera. Si no has leído esa parte, te invito a hacerlo antes de continuar con nosotros, haciendo clic aquí: Extracción de Trastes en Bajo Yamaha TRB-6 con Mástil Vencido

Ahora toca iniciar el nivelado del diapasón, donde comenzaremos a corregir la pendiente inversa y poco a poco dejar una base perfecta para el entrastado por compresión.

• Instrumento: Bajo Yamaha TRB-6 de seis cuerdas.
  
• Problema: Mástil debilitado y diapasón de ébano con geometría irregular, provocando una pendiente desfavorable hacia el puente y dificultando conseguir una acción adecuada.
• Objetivo de esta etapa: Corregir progresivamente la geometría del diapasón antes del entrastado por compresión, retirando únicamente el material necesario y preservando su radio.
• Herramientas: Erlewine Neck Jig, barra niveladora rectificada, lijas 80 y 120, regla rectificada y formón.
• Procedimiento: Identificar puntos altos, retirar material de forma controlada y comprobar repetidamente el plano del diapasón.
• Resultado: El diapasón quedó nivelado inicialmente sin tensión de cuerdas. La siguiente etapa será simular nuevamente la tensión para evaluar cómo responde el mástil antes de continuar el entrastado.

Como vimos en entregas anterior de esta serie, el diapasón es mucho más grueso en los primeros trastes, y el área de los últimos trastes muy delgada; puede ser algo de fábrica o resultado de un trabajo previo, pero esto, de entrada, nos genera una pendiente o caída hacia el puente.

Para ser más claros: el diapasón, y por ende las cuerdas, en lugar de encontrarse en un plano paralelo al del cuerpo del instrumento, o con un ligero ángulo hacia atrás, salen de la cejilla hacia el puente desde un punto más alto a lo normal. Exagerando la escena, piensa en una resbaladilla: la cejilla están en la parte alta, y el puente en el piso. Con los saddles hasta abajo y aún con las cuerdas altas. Esto genera gran tensión sobre mástil y diapasón. Tensión acumulada por muchos años (y temporadas secas).

Objetivo: Eliminar las partes altas en los primeros y últimos trastes para poner las cuerdas y tener una lectura más precisa del diapasón sin las deformaciones actuales presentes incluso sin tensión de cuerdas. 

Como bien sabemos, los instrumentos se deforman bastante durante la temporada seca.

La humedad relativa puede modificar significativamente la geometría de un mástil. Si quieres profundizar, revisa cómo afecta la baja humedad a guitarras y bajos. Esto hace que se requiera eliminar material en cantidades distintas según cada parte del diapasón, además de que este diapasón no cuenta con un grosor homogéneo a lo largo de su escala. Colocamos una regla en distintos puntos de borde a borde del diapasón para marcar los puntos altos e identificar esas áreas a rebajar. 

Inicialmente decidimos enfocarnos en los primeros trastes para rebajar el área de los últimos trastes lo menos posible, ya que se ve que es un área muy débil por lo delgada que se encuentra. Además, con esto comenzamos a crear un ángulo invertido a lo que actualmente tenemos (como si hiciéramos un neck reset).

Iniciamos pasando la barra niveladora a lo largo del diapasón, siempre buscando mantener el radio, eso es importante. Si no estás familiarizado con este concepto, aquí explico qué es el radio del diapasón y por qué debe conservarse durante el nivelado.

Estas primeras pasadas son principalmente para familiarizarnos con la dureza de la madera, la velocidad de avance que podemos tener y si es necesario implementar otra técnica para retirar la madera de las zonas altas. 

Claramente podemos ver las zonas en dónde toca la barra y las zonas en las que no. 

Algo muy evidente desde el inicio de este proceso de nivelado del diapasón fue que se está tratando con una madera muy dura que no iba a ceder fácilmente con lija. Para quiénes piensan que dureza en la madera es igual a resistencia a la tensión, no es así; son muchos factores los que toman parte en dar rigidez a un mástil y a un diapasón.

Para reducir tiempo, decidimos eliminar la parte inicial del diapasón, que lo único que hacía era estorbar, hasta dejarla al mismo nivel que la ranura del primer traste y así la barra pudiera tener contacto completo con la ranura del primer traste. De esta forma se trabaja realmente el área que tiene que ver con el ajuste final del instrumento.  

Como se puede ver en la imagen continuamos marcando las zonas altas conforme se iba cortando la madera, para mantener la precisión que buscábamos en los cortes y eliminar sólo lo necesario. Tampoco queremos debilitar de más el diapasón. 

Tras repetir este procedimiento varias veces, el diapasón quedó nivelado aún sin simular la tensión de las cuerdas.

¿Por qué nivelamos primero sin tensión si después utilizaremos el Neck Jig? En Neck Jig vs. Plek vs. Fretbars: precisión total en el nivelado de trastes explico las diferencias entre trabajar con y sin tensión y por qué, en algunos casos, conviene combinar ambos métodos.

Algo que vale la pena mencionar y tomar en cuenta (para quien lea este blog), es que este procedimiento aquí aparece en unas cuantas fotos, pero puede llevar varias horas; lo comento porque es muy común desesperarse y querer cortar camino, lo cual puede traducirse en errores o daños al instrumento o en pensar que no se está teniendo avance, lo que a su vez puede generar frustración y ganas de dejar el trabajo a medias para no afectar el ingreso o la ganancia estimados tras el proceso; cosa nada ética. 

Es raro que alguien lo comente, pero hay trabajos que se pueden extender por horas más allá de lo que teníamos presupuestado. Siempre es recomendable estimar un colchón de tiempo (y monetario) que lo tome en cuenta.

Además que en este punto aún no empieza lo difícil, apenas vamos ahí. ¡Que venga el desafío! Pero eso, en la siguiente entrega.

¿Se puede nivelar un diapasón sin las cuerdas instaladas?
Sí, como etapa de corrección y evaluación. En un trabajo de precisión, la geometría final debe volver a comprobarse considerando cómo responde el mástil bajo la tensión real o simulada de las cuerdas.

¿Por qué no se lija la misma cantidad en todo el diapasón?
Porque las deformaciones y el grosor del diapasón no necesariamente son uniformes. Retirar material de manera uniforme podría alterar innecesariamente la geometría o debilitar áreas que ya son delgadas.

¿Para qué sirve el Neck Jig durante un entrastado?
Permite comparar y reproducir el comportamiento del mástil bajo distintas condiciones de tensión, facilitando decisiones más precisas durante el nivelado y el trabajo de trastes.

Bienvenido de nuevo a esta serie sobre el entrastado por compresión. En la entrega anterior exploramos los problemas de un bajo Yamaha TRB-6 con un mástil severamente curvado, identificando las causas y valorando varias opciones de reparación. Finalmente optamos por un entrastado por compresión, técnica que añade rigidez al diapasón mediante trastes con raíces más anchas que las ranuras. Ahora, en este nuevo blog, comenzaremos el proceso práctico: evaluaremos el comportamiento del diapasón tras retirar cuerdas y trastes, usando el Erlewine Neckjig para medir cada cambio. Sin no tuviste oportunidad de leerlo aquí te dejo el enlace de la primera parte.

En esta segunda parte nos enfocaremos en la extracción de trastes y la prevención de daños durante la misma, y vamos a hablar de temas como: 

• La razón de retirar los trastes con el instrumento montado en el Erlewine Neckjig de Stewmac
• Observar la madera durante la extracción de los trastes. 
• Causas principales por las que se daña la madera al retirar los trastes. 

¿Estás listo?

Ya con todas las medidas de alturas y descanso del mástil montamos el instrumento en el Neckjig para conocer el efecto de la tensión de las cuerdas y la compresión de los trastes en el mástil. 

Lo primero es configurar el Neckjig; no solo es subir el instrumento. Si quieres saber cómo es que funciona esta herramienta para dar mucha más precisión al trabajo de trastes, y cómo la usamos en GBRCenter, te recomendamos nuestra serie sobre el Neckjig en nuestro canal de YouTube: GBRCenter Guitar Tech School. También tenemos una serie en el blog.

Una vez configurado el Neckjig, al retirar las cuerdas veremos cuánto retrocede el mástil, y al retirar los trastes veremos el movimiento de regreso en caso de que la compresión de los trastes tenga efecto en dar rigidez al mástil (eso lo veremos más adelante). 

Vamos a iniciar extrayendo un traste de prueba. Retirar este 'primer traste' nos permite saber un poco sobre qué esperar respecto al trabajo. ¿Será difícil retirar los trastes? ¿La madera es quebradiza? ¿La madera se astilla fácilmente? Con las respuestas a esto, sabremos cómo abordar la extracción de la mejor forma. 

De momento y como se puede apreciar en las fotos, parece que estas ranuras se van a portar muy bien, y sin daños. Aunque fueron diez minutos para retirar este traste, hay que tener el cuidado de dañar la madera lo menos posible al momento de la extracción. Esto ayuda a la sujeción del traste , en algunos casos a la estabilidad del diapasón a largo plazo, y a mantener la integridad estética de la superficie del diapasón en trabajos en los que no será necesario remover mucho material durante el nivelado (no es este el caso).  

Vamos a por el traste que sigue. 

Antes de avanzar a los trastes siguientes, si no estás familiarizado con el proceso una extracción, la técnica más básica consiste en ir levantando los trastes de un extremo a otro con unas pinzas especiales y mucho cuidado para evitar la madera con los dientes de la raíz del traste en el proceso.

Esta técnica básica se puede complementar con otras que ayudan bastante a evitar daños a la madera, según sea el caso como:

• Calentar el traste con un cautín o pistola para soldar electrónicos. (soldering iron o Soldering gun) para que el traste se expanda y sea más fácil sacarlo con las pinzas. También afloja o derrite el pegamento en caso de haberlo. 
• Calentar el traste con el cautín aplicando soldadura para acelerar el proceso con el riesgo de quemar la madera si no se tiene cuidado (no recomendado para diapasones de maple).
• Aplicar agua a los costados de los trastes para ablandar las fibras de las paredes de la ranura. 
  
• Combinar todas las técnicas anteriores para maximizar su efecto. 

Si deseas profundizar en alguna de las técnicas te, invitamos a ver los siguientes videos:

Pues canté victoria muy pronto.

Ya iba muy confiado, pero después de varios intentos con métodos distintos parece que el mejor método en este diapasón es sacar cada traste sin calor, pero debo hacerlo con mucho cuidado y está siendo muy tardado, hasta 10 minutos por traste.  El segundo mejor método:  sólo con calor (cautín). Sin soldadura y sin agua. 

La técnica de usar agua y soldadura, que en nuestra experiencia es la mejor, no está dando buenos resultados en esta madera. Cada tabla es distinta y hay que tomarlo en cuenta al retirar los trastes.

En la imagen podemos ver que varias de las ranuras de prueba tuvieron daño. Para no ralentizar tanto el proceso vamos a seguir sólo con las pinzas y calor; sin agua ni soldadura.

Para concluir, exploremos un poco las causas de daño y astillamiento de las ranuras. 

Antes que nada, hay que entender el riel de traste. 

La gran mayoría de los trastes se incrustan en cortes o ranuras en el diapasón de un instrumento. Cuando vemos un traste, idealmente veremos sólo la corona, la parte que hace contacto con las cuerdas y, si los trastes fueron instalados correctamente, sentada perfectamente sobre el diapasón. 

Debajo de esa corona existe una raíz (tang, en inglés), una 'linea' de metal que corre centrada por debajo de la corona. Ya que en teoría (muy en teoría) la raíz y la ranura deben tener el mismo ancho, dicha raíz, cuenta con unos dientes (barbs, en inglés) para ayudar con la sujeción de los trastes. Al tirar del traste, estos dientes son los que 'arrancan' las astillas de la ranura al salir. 

Aquí te compartimos un video sobre las dimensiones de la corona, raíz y dentadura de los trastes y los criterios que usamos al seleccionar 'el traste correcto' durante los trabajos. 

Esta suele ser la causa principal.

Ya sea por falta de experiencia o conocimiento, o simplemente por prisa de hacer el trabajo, no se hacen ni evaluación ni pruebas de extracción; tampoco se toma el tiempo de aplicar la técnica correcta. En general es una de las cosas que más daño ocasiona a la madera del diapasón. 

La madera tiende a ser más quebradiza conforme se encuentre más seca. Por esto muchas veces ayuda aplicar agua a los costados de los trastes para ablandar un poco las fibras. 

Para que calentar el traste surta el efecto deseado es importante asegurarse de alcanzar una temperatura correcta. ¿Cómo se comprueba esto? En mi experiencia, cuando el traste se encuentra suficientemente caliente, es muy fácil introducir las mordazas de las pinzas por debajo del traste y comenzar a levantarlo sin mucho esfuerzo ni problema. 

Por otro lado, calentar demás el traste y también es un problema y es algo con lo que hay que tener mucho cuidado. El calor en exceso reseca la madera y este es un problema que se puede dar principalmente si se usa la técnica de calentar el traste aplicando soldadura, por la velocidad con la que se calienta el traste. Hay que desarrollar un feel al usar esta técnica y por eso ayuda mucho la aplicación de agua. Aunque es muy obvio, si se llega a quemar la madera, su integridad se ve comprometida. Sin mencionar el factor estético en maderas claras como el maple. 

Aplicar pegamento al instalar trastes es muy importante para un trabajo más estable y consistente, por lo menos es lo que creemos en GBRCenter. Sin embargo, al retirar trastes ese adhesivo que se encuentra unido tanto al metal del riel como a la madera de la ranura, tirará de la última aumentando la posibilidad de llevarse un pedazo de la ranura. Nuevamente, calentar el traste ayuda a ablandar y suavizar los enlaces que formó el pegamento con el traste y la madera, permitiéndonos retirar el traste con el menor daño posible al diapasón. 

Es también muy importante considerar la especie de madera con la que se está trabajando así como su apariencia. Especialmente con la variedad de madera para diapasón que existe actualmente. Esto nos puede dar varias pistas de qué esperar y cómo proceder durante el trabajo. 

En el caso de este bajo, por su dureza, el ébano tiende a ser una madera muy quebradiza y pronta a astillarse; más si se encuentra reseco, por lo que hay que tenerlo en cuenta y tener cuidado extra al retirar los trastes. Si bien no es una regla, salvo algunos trastes, en este particular caso sí vamos a sufrir con esas características. 

Otras maderas como el maple o el palo de rosa son algo más 'esponjosas' en proporción distinta. 

Si además la madera luce reseca y con micro fracturas en la superficie, eso es un indicador de madera que no ha sido cuidada con aceite para prevenir este tipo de problemas, y se debe tener mayor cuidado. 

Vale la pena hacer hincapié en que todo lo anterior son solo reglas muy generales, y que la madera es un material muy variable con el que hay que esperar sorpresas más que certezas, y sólo la práctica y hacer pruebas al retirar los trastes en cada trabajo, nos darán la experiencia necesaria para determinar esto con más certeza. 

Aquí te comparto algunas imágenes de las maderas más comunes para diapasón, después de retirar los trastes. 

¡Gracias por llegar hasta aquí! Para recapitular un poco: En este blog nos enfocamos en los cuidados al extraer los trastes: desde la importancia de montar el instrumento en el Erlewine Neckjig hasta las técnicas para evitar astillar la madera. Ya vimos cómo el calor, el agua o una simple pinza bien usada marcan la diferencia. 

En el próximo blog daremos un paso crucial: nivelar el diapasón de este Yamaha TRB-6. Descubriremos por qué la pendiente inversa (como una resbaladilla) genera tensión excesiva en el mástil, y cómo la corregiremos usando formón, barra rectificada y una regla custom. Aprenderás a identificar zonas altas, mantener el radio y por qué este proceso puede llevarte horas —incluso más de lo presupuestado—. Todo sin simular aún la tensión de las cuerdas.

No te pierdas la siguiente entrega donde convertiremos ese diapasón deformado en una base sólida para el entrastado por compresión. 

Bienvenidos a una nueva entrada de nuestro blog. En esta entrega vamos a abordar un caso muy peculiar que estamos trabajando sobre cómo trabajar un entrastado para un instrumento con un mástil y un diapasón vencido:  En este caso un bajo Yamaha TRB de seis cuerdas.

A mediados de este año (2024) publicamos una entrada de este blog en la que narramos el proceso para hacer un poco más funcional la tuerca de ajustes del alma de este bajo, y que si te interesa puedes ver una vez que termines este blog, y aquí te dejo el enlace: Modificación Tuerca del Alma Bajo Yamaha. Ahí podrás ver los detalles iniciales sobre este trabajo. Si tienes alguna duda, no olvides dejar tu comentario y si te gusta este blog, ayúdanos compartiendo.

Como se puede ver en las fotos arriba, el mástil, bajo tensión de las cuerdas afinadas, presenta una severa curva a lo largo del diapasón, mucho más marcada del lado grave que del agudo, así como una joroba en la unión del mástil con el cuerpo. Ambos problemas se traducen en cuerdas muy incómodas y en un trasteo muy severo y notas completamente apagadas cerca de los últimos trastes, esto último en todas las cuerdas, salvo la primera. Como puedes ver en este corto, en nuestro canal de youtube: youtube.com/shorts/ktJb5mThRiw

Una vez que regresamos la funcionalidad a la tuerca del mástil pudimos realizar una mejor evaluación del instrumento y ofrecer a nuestro cliente las opciones de reparación pertinentes.

En este blog vamos a ver un poco sobre cómo evaluar este tipo de problemas, posibles soluciones recomendadas, la solución que consideramos más adecuada y por qué, y finalmente qué implicará esta reparación: 

El primer paso es definir con claridad los problemas que tenemos frente a nosotros. Para esto lo más adecuado es hacer un ajuste inicial de evaluación en el que tomamos medidas del instrumento con y sin cuerdas y cómo responde a los ajustes que llevemos acabo.

Después de pasar un tiempo con el instrumento detectamos lo siguiente:

• Alma a tope y sin capacidad de enderezar el mástil.
• Diapasón muy curvo con + 0.040" de relief o descanso
• Trasteo y notas ahogadas del traste 12 al 20.
• Todos los saddles del puente hasta abajo.
• Cuerdas sobre el diapasón muy altas e incómodas (por la curvatura del diapasón y por mal ajuste en la cejilla).
• Deformaciones en el diapasón. Joroba en la unión del cuerpo con el mástil y otras deformaciones no perceptibles por la excesiva curvatura del diapasón.
• Posibles reparaciones previas, aunque esto no está confirmado.

También detectamos los siguientes errores de diseño y construcción:

• Una sola alma ajustable
• Diapasón irregular.
  • Muy grueso en los primeros trastes (Bueno).
  • Muy delgado en los últimos (Malo).
  • Posiblemente a forma de dar relief para que las cuerdas vibren sin problema, similar a una guitarra clásica, pero debilitando de más el área de los últimos trastes en donde las ranuras se encuentran más cercanas entre sí y creando más altura de las cuerdas.
• Si bien esto lo confirmamos al retirar los trastes, los trastes no hacen la suficiente compresión en la madera del diapasón.

Posibles soluciones cuando encontramos este tipo de problemas:

• Opción 1. Instalar un mástil nuevo.
  • Esta opción queda 99% fuera de consideración por obvias razones. ¿Te gustaría que hagamos un blog explicando por qué? Dinos en los comentarios.

 

• Opción 2. Retirar el diapasón e instalar refuerzos de carbono
  • Retirar el diapasón
  • Escoger y comprar los refuerzos de carbono
  • Fresar los canales para los refuerzos (con todo lo que conlleva).
  • Instalar los refuerzos
  • Rectificar ambas superficies de contacto para el pegado (base diapasón y superficie mástil).
  • Pegado del diapasón
  • Ajuste dimensional del diapasón
    • Muchas veces al separar el diapasón del mástil, ambos pueden sufrir un cambio dimensional y requerir un ajuste a sus dimensiones para corregir esto.
  • Evaluación del resultado.
  • Nivelado de los trastes y fretdressing
    • El calor que se requiere para retirar el diapasón, además de modificar dimensiones puede llevar a algunos movimientos en la madera y a que algunos o todos los trastes se boten en distinta proporción.

 

• Opción 3. Retirar el diapasón e instalar dos almas
  • Para esto se requeriría sumando casi todos los pasos anteriores y reemplazando algunos: retirar el diapasón, el alma que ya tiene el bajo, rellenar (con madera de la misma especie y en el mismo corte) el canal del alma o usarlo para un posible refuerzo de carbono, tapar el acceso actual para el alma y barnizar al terminar el trabajo.
  • Fresar dos canales para las almas nuevas, fresar dos  instalarlas (con todo lo que conlleva) y fresar nuevos accesos para las dos almas.
  • Evaluar el resultado
  • Si el resultado es positivo, rectificado de trastes y fretdressing.

 

• Opción 4. Retirar el diapasón e instalar un nuevo diapasón con un grosor homogéneo a lo largo.
  • Comprar la madera, dimensionarla, ranurarla, radiarla y entrastarla ya sea antes o después del pegado

 

• Opción 5. Un entrastado por compresión o con compresión.
  • La opción por la que nos hemos decantado ya que, si bien no es un trabajo sencillo como tal,  parece ser la menos laboriosa ya que no requiere trabajo de barniz, que por el tipo de terminado que tiene el bajo tanto en material como en color, puede complicar mucho más el retoque.
  • Tampoco requiere fresado, componentes extras (salvo los trastes), ni trabajo estructural en cuanto a madera y siempre es necesario algún tipo de trabajo de trastes (incluso con compresión) tras implementar los métodos anteriores.
    

Un entrastado por compresión se refiere a un enfoque de instalación de trastes usado para ayudar a dar rigidez a un diapasón debilitado. Desarrollado por los reparadores de Martin, para enderezar mástiles debilitados y sin almas ajustables, y que puede utilizarse  (y debe tomarse en cuenta) en cada situación de entrastado para prevenir o añadir compresión y/o falta de rigidez a un mástil de forma accidental.

A grandes rasgos este tipo de trabajos consiste en añadir compresión la madera del diapasón instalando trastes con raíces más anchas que la ranura en la que se instala, según se requiera, para dar rigidez al mástil y que pueda contrarrestar la tensión de las cuerdas por sí mismo sin depender tanto del alma, sin crear un arco hacia atrás en el mástil.

Usando nuestro Erlewine Neckjig podemos tener un gran control y obtener información del comportamiento del mástil durante cada paso del avance de este proyecto, así que con el mástil más recto que pudimos lograr, el siguiente paso será montarlo en el neckjig para conocer el efecto que tienen las cuerdas, los trastes, y la cantidad de madera que retiremos, en el diapasón, así como los trastes que instalemos.

Evaluando el comportamiento del diapasón en cada paso hasta la instalación de los trastes, esto es lo que revisaremos en esta serie:

• Ajuste inicial de evaluación
• Montaje en el NeckJig
• Retirar las cuerdas
• Retirar los trastes
• Evaluar cambios en el diapasón
• Nivelar el diapasón sin tensión de las cuerdas
• Simular la tensión de las cuerdas
• Evaluar material a retirar del diapasón y nivelado
• Endurecimiento de las ranuras
• Instalación de los trastes.
• Evaluación de resultados
  

En la siguiente entrega de esta serie revisaremos la evaluación del diapasón.

No dudes en contactarnos si sientes que tu instrumento tiene algún problema y quieres que recupere su funcionalidad o que se sienta más cómodo y fácil de tocar. Contamos con varias opciones para ayudarte. Si identificas que tu instrumento presenta:

• Cuerdas demasiado altas o duras
• Acción difícil o que impide tocar cómodamente
• Trasteo cerca del cuerpo o en otras áreas (incluso con cuerdas altas)
• Cuerdas que no suenan cuando la guitarra está amplificada
• Trasteo al tocar cuerdas al aire

O si deseas capacitarte en ajustes para lograr la mejor acción...
Agenda una cita a través de nuestras redes sociales, correo electrónico o por mensaje en WhatsApp. Encuentra toda nuestra información en nuestra página de contacto. ¡Esperamos conocerte pronto!

También te invitamos a explorar más de nuestro contenido y trabajo en nuestro blog regular, el blog de reparaciones, nuestras páginas de servicios (en el menú superior), y en nuestro nuestro canal de Youtube, donde encontrarás más contenido de tu interés.

Hola, y bienvenido a una nueva entrega de nuestro blog sobre reparación y ajuste de guitarras.

En entregas anteriores hemos revisado algunos pros y contras de usar el simulador de tensión de las cuerdas, o Erlewine NeckJig, vendido por Stewmac, para trabajo en trastes. Cosas como qué es, y mi experiencia usándolo; por qué ahora me pregunto qué tan útil es en realidad, así como  algunos ejemplos de experiencias al usarlo, al no usarlo, al no usarlo 'por completo' en algunos trabajos, además de otros métodos de nivelado de trates con tensión de las cuerdas, para que puedas formarte tu propia opinión.

Si no has tenido oportunidad de leer dichas entregas, aquí te comparto los enlaces, para que esta entrega no te agarre 'en curva' (como algunos mástiles):

• Trabajo en trastes (Fretwork): ¿Con NeckJig, o Sin El?
• NeckJig: Sí, pero a medias.
• ¿Más contenido relacionado? más adelante en el blog.
  

Imagina un lugar donde cada nota de tu guitarra cobra vida con precisión, sin trasteos, ni cuerdas demasiado altas. Ese pequeño paraíso no aparece de la nada: requiere herramientas especializadas y un entendimiento profundo de cómo reacciona un mástil bajo tensión.

Quiero compartir por qué decidí incluir en este blog ciertos trabajos e instrumentos, y cuáles son los objetivos de esta entrega respecto al uso del Neckjig (o la simulación de tensión). Ya que en entregas pasadas he publicado sobre el tema de los trastes y el uso de herramientas como el Erlewine Neckjig, esta vez añadiré más ejemplos y reflexiones.

• Diferencias al trabajar con tensión simulada:
  • Por ejemplo, con el Plek. No basta tener la “bestia tecnológica”; es imprescindible saber usarla bien. Quedó demostrado que las primeras guitarras “Plekeadas” que podían venir de fábrica con resultados bastante mejorables, y solo más tarde (y con más experiencia) se obtuvo ese trabajo en trastes casi perfecto.

 

• Existen instrumentos de fábrica con excelente trabajo de trastes:
  • Algunos con Plek, otros sin él, que permiten una acción muy baja e impecable. Así que no todo depende únicamente de la máquina; la experiencia del constructor y la selección de maderas también influye. Pero en general, en instrumentos no boutique, el plek hace verdadera diferencia si entiende el mástil y se usa correctamente.

 

• Trabajos sin tensión y los problemas generados:
  • Incluso hechos por personas capacitadas o en instrumentos nuevos, pueden presentar imperfecciones invisibles a herramientas como el Fretrocker.

 

• Técnica combinada (nivelar sin tensión y luego con tensión):
  • Hay casos en los que ir “directo” al nivelado bajo tensión consumiría demasiado material de los trastes, mientras que un método escalonado (primero sin, después con tensión) salva material y logra un resultado que no se lograría por otros medios.

 

• Por qué a veces no usar el Neckjig:
  • No todos los talleres lo tienen o no todos los clientes quieren/pueden costearlo; y aun así, se puede lograr un resultado muy cercano si se domina la técnica y se entiende el comportamiento del mástil bajo tensión. El Neckjig requiere más tiempo de configuración y, en consecuencia, eleva costos.

 

• Importancia de la curiosidad y la experiencia:
  • Cuando uno se hace preguntas (“¿Por qué pasó tal cosa? ¿Qué pasa si...?”), se adentra en la exploración y crece como luthier. Repetir la misma labor sin profundizar/estudiar puede estancar la evolución de un reparador.

Con esta panorámica clara, ahora sí sumérgete en los siguientes ejemplos, anécdotas y reflexiones. Descubrirás por qué tanto el Neckjig como el Plek (y otras herramientas) tienen su lugar privilegiado a la hora de dejar los trastes impecables, siempre que el operario domine la técnica y no olvide los principios de un buen ajuste.

Atendida por nosotros en 2020, esta guitarra vino por trasteo en los trastes agudos. Su mástil estaba muy curvo y tenía un entrastado reciente en otro taller. A simple vista, esos trastes parecían bien nivelados. Ni el Fretrocker ni el Fretkisser dieron señales de un traste elevado. Sin embargo, al colocar el diapasón recto, apareció un “hueco” en los trastes 4-5 que producía trasteo sin estar la acción especialmente baja.

Era un claro caso de “valle”: los trastes en esa zona se encontraban más hundidos que el resto. Sin el Neckjig (o cualquier otra forma de simular tensión), es difícil detectarlo, y el cliente, al no querer costear el servicio, se fue insatisfecho.

Un par de años después, revisamos un Bajo Fender, también con trastes instalados en otro taller, con trasteo entre 5-7, pese a tener acción alta y un diapasón con descanso generoso. De nuevo, el FretRocker no localizaba un traste “alto”. Cuando medí el plano completo con una regla del largo del diapasón, los trastes hundidos salieron a la luz. No estaban mal instalados; simplemente habían sido “nivelados” sin tener en cuenta la forma real del mástil bajo tensión.

Para rematar estos casos de estudio, hace poco, justo antes de concluir este blog, recibí una guitarra de la marca Obsidian (hecha en México), que ya traía un fretdressing previo con un pulido y coronado muy cuidados. El problema: la nivelación era tan deficiente que se notaba en cuanto uno quería bajar la acción. Con seguridad se hizo en “posición de trabajo” sobre una mesa, sin simular la tensión.

Aquí surge la gran pregunta: “Si hay herramientas que permiten un mejor resultado, ¿por qué no usarlas?” A veces el costo (o la falta de actualización en el taller) nos frena. También, hay constructores que juran haber elegido la mejor madera y la mejor instalación de trastes, pero si no están dispuestos a la rectificación bajo tensión cuando hace falta.

Continúa con más casos, más herramientas para usar bajo tensión de las cuerdas, y nuestra conclusión a esta serie en la siguiente y última parte: (Aún en desarrollo)

¡Te invito a no perdértela!

No dudes en contactarnos si sientes que tu instrumento tiene un problema similares a los de esta guitarra, y deseas que recupere su funcionalidad, o que pueda sentirse lo más cómodo y fácil de tocar. Tenemos varias opciones para ello.  Si identificas que tu instrumento tiene:

• Cuerdas altas o duras
• Acción dura o de plano no se puede tocar.
  
• Trasteo cerca del cuerpo o en más áreas (aún con las cuerdas altas)
• Cuerdas que no suenan al estar la guitarra amplificada
• Trasteo al tocar las cuerdas al aire

O si deseas capacitarte sobre la implementación de ajustes para lograr la mejor acción...

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Video de Nuestro Canal: Neck reset Guitarra Martin
Lista de reproducción de nuestro canal: Trabajo de Trastes
 Video de nuestro canal: ¿Qué es el Neckjig?

En la primer parte de este blog discutíamos sobre lo necesario o no, de utilizar el simulador de tensión de las cuerdas para el trabajo de trastes, y cómo una pregunta en un evento de lauderos y guitar techs, y la respuesta de un colega, me hicieron cuestionarme esto después de casi 15 años utilizando esta herramienta para el trabajo de trastes.

Algo que olvidé mencionar en el blog anterior, es que no comencé utilizando el Neckjig en los primeros trabajos de trastes en mi taller. Durante varios años realicé nivelado de trastes y diapasones sin uno, y si bien siempre me preocupé por lograr una instalación de los trastes impecable, con las herramientas que tenía a la mano, y no considero que los trabajos previos al NeckJig fuesen malos, vaya que noté una mejora enorme en el resultado al hacer estos trabajos ya con el NeckJig...

¡Desde el primer trabajo!

Otra cosa, durante la charla que menciono tuve oportunidad de ver nuevamente la guitarra que construimos en CDMX y pude observar ya un ligero hundimiento en el área de unión del cuerpo y diapasón, así como un ligero trasteo. Muy pronto para un instrumento recién construido y rectificado, pero pudo haber sido el clima de Guadalajara a principios de marzo (el infierno para las guitarras).

Ya para comenzar con esta entrega y primero que nada, un punto a notar respecto a la estabilidad del mástil:

• Depende de varios factores que van 'ayudando' o 'pasando factura' al instrumento conforme pasan los años.
  • Humedad y temperatura.
  • Altura de las cuerdas.
    
  • Calidad de la madera (selección, corte y secado).
  • Condiciones de almacenamiento.
  • Instalación de los trastes.
    
  • Refuerzos en el mástil
    
  • En nuestra opinión en menor grado: el calibre de las cuerdas.
    
  • También en nuestra opinión, el uso de un simulador de tensión para el trabajo de trastes.

Así mismo, el impacto de éstos factores en el mástil y diapasón, tendrán por supuesto un impacto en el plano de los trates y la comodidad que se pueda lograr con los ajustes del instrumento.

Así que para brindar una respuesta más completa o informada respecto al tema del neckjig, me planteé evaluar casos en nuestro taller, en los que no se utilizó el neckjig, o no se utilizó en su 'máxima expresión' o a su 'máxima capacidad'.

A finales de 2017 ó principios de 2018, recibimos una guitarra a la que ya habían realizado varios entrastados (2 ó 3) en uno o dos talleres de la ciudad antes de llegar con nosotros... de hecho llegó con unos trastes muy mal instalados, salidos, y con varias ranuras dañadas. Se ajustó lo mejor posible y programamos el entrastado para mediados de 2018.

La guitarra es una Stratocaster con diapasón de maple. Por el tema del costo extra por la aplicación de barniz, le recomendamos a nuestro cliente  no hacer el nivelado del diapasón ya que en nuestra opinión no estaba tan torcido, y así no requeriría barniz. Así que 'solamente' instalamos los trastes, y nivelando solamente éstos y no el diapasón. Al final, pudimos rescatar el mástil de esta guitarra y dejarla con una acción inmejorable.

Esta guitarra recibió ajustes de seguimiento un par de veces; pero la última notamos el aumento en una pequeña deformación en el área de unión entre el cuerpo y el mástil (una de las áreas más sensibles en un diapasón), algo más notoria que en otros casos. Y si bien esto no fue causa de problema, siempre nos quedamos con la duda de si sería por no haber nivelado el diapasón con el NeckJig antes de instalar los trastes o simplemente por los cuidados durante las bajas de humedad.

Éstas son las guitarras que fabriqué durante mi estancia en Galloup Guitars. Una eléctrica 'de practica', que solo se lijó, barnizó, se hizo trabajo de trastes y se armó y ajustó; y una acústica que se trabajó 'desde cero'.

Estas guitarras en general se han mantenido muy estables en cuanto al mástil (la caja y el ángulo del mástil en la acústica fueron muy inestables durante algún tiempo). Se nivelaron únicamente con el mástil lo más recto posible sin simular la tensión de las cuerdas, eso sí después de cada proceso.

En Galloup Guitars se utiliza una versión del Neckjig pero solo para dar soporte, para simular la tensión únicamente en guitarras sin alma. Eso sí, el instrumento se nivela varias veces durante la fabricación, tanto del diapasón como de los trastes.

Algo que vale la pena mencionar, es que en la escuela se trabaja en un ambiente controlado en cuanto a humedad y cuidado de la madera se refiere, y los instrumentos están recién fabricados, además puedes tomarte el tiempo (y es la idea) de trabajar en tu instrumento hasta lograr un gran resultado.

No puedo decir que no se muevan con los cambios de humedad (más la guitarra acústica) pero son instrumentos bastante estables en cuanto al mástil se refiere, que no fueron trabajados con el Neckjig simulando la tensión de las cuerdas, y que permiten el ajuste que me gusta en mis instrumentos.

Aclaro que fue el caso para la eléctrica hasta el 2015, año en que decidí desarmarla para modificarla y hasta la fecha no la he podido terminar, así que no sé realmente si se ha mantenido igual. Actualizando un poco, la acabo de tocar y el mástil se mantiene estable, haciendo la adenda de que se mantiene en el estuche la mayor parte del tiempo a diferencia de otras guitarras con mayor uso.

En cuanto a la acústica, durante sus primeros dos años sí sufrió varios cambios, principalmente respecto al ángulo del mástil y fue algo que tuve que corregir, a partir de ahí, todo ha ido bien con esa guitarra y solamente suele tener un cambio ligero en la unión del cuerpo y el mástil en la temporada seca. Esta guitarra desde hace algunos años cuenta con humidificador tanto para el mástil como para la caja.

Si te interesa conocer el proceso de fabricación de estas guitarras, te invitamos a dar click en los siguientes enlaces:
Proceso de Fabricación Guitarra Eléctrica tipo Les Paul Junior en Galloup Guitars.
Proceso de Fabricación Guitarra Acústica Monarch tipo OM en Galloup Guitars.

Si deseas saber más sobre Galloup Guitars visita su sitio web: www.galloupguitars.com

Justo después de mi estancia en Galloup Guitars, me tocó atender la guitarra acústica de una alumna. Fue una guitarra que tuve y que después le vendí, y que cada año sufría bastante por problemas de humedad. En aquel entonces, como taller ya éramos promotores del uso de humidificadores, pero aún no había realizado tanta observación en cuanto a modelos fechas y niveles de humedad óptimos.

En Galloup Solo utilizábamos el Neckjig para simular la tensión de las cuerdas cuando el instrumento no contaba con alma. De hecho, una situación meramente teórica ya que todas las guitarras que había para trabajar tenían alma. Pero conozco el método por los videos de Dan Erlewine. En fín, si sí tenía alma, solamente se utilizaba el neckjig como mesa de trabajo y soporte para el mástil, y se ajustaba el alma lo más recto posible para nivelar el diapasón o los trastes.

Como comenté, esta Celebrity fue la primer guitarra que atendí de trabajo en trastes después de regresar y lo hice al más puro estilo Galloup. Se colocó en neckjig, pero sin simular la tensión de las cuerdas; sólo ajustando el diapasón, o los trastes en este caso, lo más recto posible, revisando con una regla. Por cierto, la idea detrás de esto, era que si a uno le llevaba demasiado tiempo, no haces suficiente dinero. Si bien estoy de acuerdo, para nosotros el resultado es muy importante. Lo más importante.

La verdad estaba muy contento y emocionado ¡por fin iba a hacer dinero! Honestamente no fue el mejor resultado, por lo menos no para nuestros estándares, fue como hacerlo antes del neckjig. Bien, pero algo falta. La guitarra no quedó mal y por supuesto que mejoró bastante, pero no pude lograr la altura a la que normalmente es posible ajustar un instrumento después de un trabajo de trastes en el Neckjig. Además, una vez que se pusieron las cuerdas, aún tras el nivelado, coronado y pulido reapareció la joroba que tenía en el área de la unión del mástil y el diapasón

Lo anterior fue un poco decepcionante, y la verdad no quise arriesgarme con otros instrumentos, así que a partir de ahí me casé con el Neckjig, simulando la tensión de las cuerdas en cada trabajo.

En la parte tres de este blog continuaremos revisando mi experiencia con otros casos de instrumentos cuyos trastes fueron trabajados por nosotros y también otros que fueron trabajados en otros talleres; además del uso de algunas herramientas que utilizamos durante el trabajo de ajustes.

No dudes en contactarnos si sientes que tu instrumento tiene un problema similares a los de esta guitarra, y deseas que recupere su funcionalidad, o que pueda sentirse lo más cómodo y fácil de tocar. Tenemos varias opciones para ello.  Si identificas que tu instrumento tiene:

• Cuerdas altas o duras
• Acción dura o de plano no se puede tocar.
• Trasteo cerca del cuerpo o en más áreas (aún con las cuerdas altas)
• Cuerdas que no suenan al estar la guitarra amplificada
• Trasteo al tocar las cuerdas al aire

O si deseas capacitarte sobre la implementación de ajustes para lograr la mejor acción...

Agenda una cita a través de nuestras redes sociales, nuestro correo electrónico o POR MENSAJE a nuestro WhatsApp. Toda nuestra información en nuestra página de contacto. Esperamos conocerte pronto!

También te invitamos a conocer más de nuestro contenido y nuestro trabajo, en nuestro blog regular, nuestro blog de reparaciones, nuestras paginas de servicios (en el menú superior de la página) y nuestro canal de Youtube en donde puedes encontrar más contenido de tu interés.

¿Quieres comprar un Neckjig pero no sabes si vale la pena? ¿Tienes en mente realizar un trabajo de trastes a tu guitarra pero no sabes si el neckjig hace una diferencia o si el costo extra lo vale?

En este blog vamos a revisar qué puedes esperar cuando el trabajo de trastes se realiza con un simulador de la tensión de las cuerdas o sin él. 

Hace unos días, en una charla que tuvimos en la ciudad de Guadalajara, Jalisco, entre entusiastas, lauderos y guitartechs locales y de CDMX, uno de los asistentes  me hizo  la siguiente pregunta: ¿Es necesario el  Neckjig?

A lo que inmediatamente, respondí que sí (obvio).

Sin embargo, uno de mis compañeros expositores, y gran constructor, me hizo el comentario: "¡Pero ésta no la hiciste con el neckjig!" haciendo referencia a una guitarra que construimos durante un ejercicio de fin de semana en Octubre de 2023, y que nuestros compañeros de CDMX trajeron para mostrar en la charla.

Durante la construcción, entre otras cosas, yo me encargué de instalar y nivelar los trastes, pero no de coronarlos ni del pulido final. Cabe aclarar que el resultado en el ajuste final del instrumento (también realizado por un servidor) fue muy bueno, por lo menos para los estándares de GBRCenter (mi taller). En general la guitarra es un instrumento hermoso y de gran calidad.

Todo esto viene a que en este preciso momento (bueno, ya no porque dejé el trabajo para escribir aquí) me encuentro realizando el fretdressing a una guitarra, específicamente en la etapa de coronado (si no sabes lo que es te invito a que veas el sig. video), y como que el tema se quedó dando vueltas en mi cabeza, y la voz que ahí habita recordó el ejercicio de construir esa guitarra y a otro colega que realizó el coronado y pulido, y que hizo un gran trabajo, por cierto. Repito, toda esa guitarra es una belleza y cada quién aportó lo mejor de sí. No me cabe duda.

Al estar coronando trastes durante un fretdressing siempre recuerdo que una parte muy importante del trabajo de trastes, (por lo menos a como yo lo aprendí), y que enseño a mis estudiantes y a quienes ven los videos de nuestro canal, es asegurar que el área superior de traste no se toque ni por la lima, ni por lijas lo suficientemente gruesas para afectar el recién logrado nivel de los trastes. Esto esto me llevó a recordar ver un approach distinto por mi colega al coronar y pulir los trastes, y que siendo honesto, me preocupó en ese momento pensando en si la acción final se podría ver afectada (el Setup final estaría a mi cargo).  Sin embargo, este método no afectó el resultado final del ajuste que yo busco.

Volviendo a lo de la charla, contesté al colega que me hizo la pregunta, con todo respeto y amistad por supuesto (tanto de su parte como de la mía), que efectivamente no había utilizado Neckjig (porque no había), pero sí había puesto una gran atención y detalle a asegurar que ningún área del diapasón y que ningún traste afectaran demasiado el nivelado, esto es algo complicado de explicar, pero tiene que ver con nivelar trastes altos, zonas altas y después integrar por completo para el nivelado final y si no se tiene cuidado con eso el resultado suele ser menos que óptimo. Por lo menos en mi experiencia.

Esto, el haber logrado un resultado excelente en el ajuste sin un Neckjig, también me llevó a cuestionar si realmente el Neckjig es necesario o no.

Para quienes no conozcan el Neckjig, aquí va una introducción rápida: el Erlewine NeckJig es una herramienta que ayuda a simular la tensión de las cuerdas en el instrumento y en posición de ejecución, aún cuando el instrumento se encuentra en posición de trabajo y sin cuerdas,  al realizar cualquier trabajo de nivelado en un instrumento ya sea de diapasón o trastes.

La idea de esto es que el instrumento 'crea' que está en situación real (afinado y como si el músico lo trajera puesto) cuando se está trabajando para reproducir de forma precisa las deformaciones que sufre al encontrarse afinado y corregirlas con una mayor precisión, y además brindar un soporte uniforme a lo largo del mástil, a diferencia de cuando se tiene el instrumento sin cuerdas y apoyado en una mesa y un neck rest.

Es una herramienta que ha sido parte muy importante de la historia de GBRCenter y también de esa diferencia en nuestro trabajo.

Volviendo a mi reflexión: a la voz en mi cabeza se le ocurrió que tal vez lo importante es el resultado que se busca y nos importa, y que eso nos lleva a buscar, estudiar y desarrollar métodos, técnicas, herramientas y formas de trabajar para lograrlo. Todos los talleres de una u otra forma tenemos una filosofía respecto a la acción final del instrumento, y para quienes conocen nuestro trabajo saben que nuestro enfoque y filosofía es asegurar la acción más baja (obvio sin trasteo) y quizá él enfoque de mi colega es similar y logró una forma de lijar y pulir trastes que también propicia ese resultado, ya le preguntaré.

Así que ahí estaba yo, instalando trastes sin el mecanismo de control y medición precisa (que es en gran parte lo que brinda el neckjig a cada paso del proceso) al que estoy acostumbrado. Además sin mis herramientas para expandir o comprimir la raíz de los trastes, evaluando el diapasón durante la instalación para prevenir vencimiento o sobre-compresión. Sólo con mi conocimiento sobre esa área de la reparación de guitarras (la verdad bastante amplio). Misión cumplida. Debo mencionar que para este punto la madera del diapasón se encontraba perfectamente rectificada; no tendría más de 2 horas que se le dio el radio.

Y al día siguiente, preparando el nivelado y ya notando algo de movimiento en la madera, es decir, el diapasón ya no se encontraba perfectamente rectificado (lo cual es normal y esperable), comencé a simular el tener un neckjig, en la medida de lo posible, y a trabajar el nivelado con el enfoque que mencionaba unos párrafos atrás ajustando el alma mientras iba avanzando y como se iba requiriendo, y adaptando las herramientas del taller para simular mis propias barras para nivelar. Básicamente hice una versión de mi proceso con lo que tenía a la mano.

Quizá fue una conjunción de astros (guiño, guiño, nuestro grupo de luthiers y guitar techs se llama Sizigia, búscanos y síguenos en instagram como @sizigia_mx y busca el término en google), o quizá lo que importa es el resultado y eso te lleva a conseguir los recursos ya sea técnicos, tecnológicos, prácticos o cognitivos para lograrlo de forma consistente, quizá el conocimiento y experiencia en conjunto tanto de mi colega a cargo del coronado y el pulido de los trastes (y que sí llevaba sus herramientas, el sí fue listo y propositivo jeje) y de un servidor para lograr ese resultado que sin Neckjig cumplió los estándares buscados. Quizá fue el fabricar el instrumento entre varios especialistas cada quién enfocándose en su especialidad. ¿Quizá fue algo de una vez? Habrá que ahondar más para llegar a una conclusión. 

Por lo pronto, ¿A qué me refiero con 'el resultado'?

Fender, conocidos por su mal trabajo de trastes, especialmente en años recientes (y ya no tan recientes), quiere hacer guitarras que se vendan y no necesariamente que sean cómodas (al igual que otros fabricantes y constructores). Y puesto que no necesitan probar nada a nadie, eso es lo que hacen.

Hay quienes venden servicios de trastes. Cambio o nivelado. Punto. No tienen que ser 'perfectos' (bajo nuestro estándar) ni asegurar la mejor acción... Y eso es lo que hacen.

Nosotros vendemos como resultado una guitarra más cómoda y con un mástil y diapasón más estables aún con el paso del tiempo, con consistencia; y para eso el neckjig ha sido una herramienta y un elemento (a la par de otros) importantísimo o por lo menos así lo consideramos.

Y tal vez haya otros talleres que lo pueden lograr sin necesariamente contar con un neckjig... o un plek. Lo desconozco y mi experiencia me dice que  se puede lograr 'aceptable' pero hasta ahí. No un sobresaliente. La evidencia de la construcción de esta guitarra dice otra cosa... por lo menos al momento de ser terminada.

Sin embargo, mientras escribo este blog, también comienzo a recordar anécdotas con colegas, trabajos propios y ajenos que me ha tocado ver o conversar durante estos más de 20 años en el oficio, así como mis observaciones al respecto, y me gustaría compartirlos aquí porque creo que podremos tener una veredicto más informado y objetivo.

En las partes siguientes de este blog te voy a platicar de mi experiencia con Fenders, Gibsons, Sweet Water, Chelsea Clark, Galloup Guitars, y algunas de mis guitarras, así que te invito a continuar leyendo en la segunda, aquí:

¿Es o no necesario un Neck Jig para el trabajo de trastes? Pt. 2 (Ya disponible)

Para la tercer parte, continuaremos revisando casos y la diferencia que puede haber al utilizar otras herramientas que permiten nivelar trastes mientras se tienen las cuerdas puestas. (Próximamente)

Finalmente, en la última parte, vamos a revisar algunas reflexiones y conclusiones respecto a la utilidad del Neckjig durante el trabajo de trastes. (Próximamente)

No dudes en contactarnos si sientes que tu instrumento tiene un problema similares a los de esta guitarra, y deseas que recupere su funcionalidad, o que pueda sentirse lo más cómodo y fácil de tocar. Tenemos varias opciones para ello.  Si identificas que tu instrumento tiene:

• Cuerdas altas o duras
• Acción dura o de plano no se puede tocar.
  
• Trasteo cerca del cuerpo o en más áreas (aún con las cuerdas altas)
• Cuerdas que no suenan al estar la guitarra amplificada
  
• Trasteo al tocar las cuerdas al aire

O si deseas capacitarte sobre la implementación de ajustes para lograr la mejor acción...

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