Aprende a reemplazar y hacer una cejilla para bajo Fender Jazz Bass Geddy LeeEste es un caso muy interesante porque involucra lo que podemos llamar un error en la fabricación y es un problema muy común en este tipo de cejilla. Este bajo originalmente viene de fábrica con una cejilla fabricada en hueso... Como es usual, el ajuste de fábrica de la altura de las curdas sobre el primer traste (en la cejilla) y fue necesario rebajar los canales para mejorar la acción y comodidad, y posteriormente rebajar la parte superior de la cejilla tanto por el tema funcional y para prevenir que las cuerdas se atasquen como por el tema estético, dar forma y pulido final a la pieza. Muy agradable visualmente, por ser de hueso. Algunos meses después la cejilla se fracturó a la mitad (como podemos ver en la imagen) ocasionando un trasteo desagradable al tocar las cuerdas al aire, y el dueño nos pidió que revisáramos cuál fue la causa y que resolviéramos el problema. Al retirar la cejilla fue evidente que el radio de la base de esta no era el correcto para el radio de la base de la ranura, que usualmente es el mismo que el radio del diapasón, para la cejilla en el mástil. Debilitando esa área al no hacer contacto firme con la base de la ranura. Al ajustar la altura de las cuerdas y reducir el grosor de la cejilla, esta cedió con mucha más facilidad. De haber sabido esto desde un inicio, hubiéramos recomendado fabricar una cejilla nueva desde un inicio. Esto es otro ejemplo de cómo muchas veces se pueden pasar por alto detalles que pueden ocasionar problemas en un futuro. Para corregir este problema es absolutamente necesario hacer una cejilla nueva.
Este bajo tiene la particularidad de ser un diapasón con binding, así que vamos a tener que hacer la cejilla a la medida del interior del binding ya la medida del diapasón como lo haríamos normalmente. Este es un nivel de dificultad mayor de lo normal, pero nada que sea demasiado complicado. Preparación de la base de la cejilla El primer paso del proceso de fabricación de cejilla, como hemos visto en otras ocasiones, es dimensionar la pieza al ancho del canal. En este caso no tenemos imágenes por lo que es muy probable que la pieza haya estado ya en las dimensiones correctas, pero si no fuera el caso, debes llevar la pieza al grosor correcto lijando poco a poco en una superficie plana con una lija, o utilizar una lijadora de tambor (cómo la que se ve en la foto) y una 'valla', que es una superficie vertical que colocaremos a una distancia cercana a la medida final que queremos dar a la pieza (0.005"). También puedes hacerlo en una lijadora de banda. El resto lo podemos terminar lijando en la base con lija. Trata de llevarlo hasta 0.001"-0.002" del ancho de la ranura. Lo que falta se irá cuando hagamos el lijado final y pulamos la pieza. Una vez que tenemos la pieza a la medida viene lo fácil, que es marcar la pieza con un medidor de radio y utilizar nuevamente la estación de lijado Luthier's Friend para eliminar material hasta llegar a la línea. Finalmente utilizamos nuestro jig para bases de cejilla tipo Fender y damos el radio final a la base. Comenzar con una lija 80 ó120 y avanzar a 220 ayuda a tener un mejor calce. Puedes llevarlo a 320 si así lo deseas. Ahora tenemos lista la base de nuestra cejilla. Limpieza de la ranura y cortes para el binding.El siguiente paso es eliminar cualquier residuo de pegamento o barniz (recuerda que este diapasón se encuentra barnizado con mucho cuidado de no modificar el radio de la base del canal o ranura para la cejilla y tampoco dañar el binding. Para esto vamos a usar un formón de 3/32" - 1/8". Asegúrate de que tu formón se encuentra bien afilado para que puedas cortar con precisión y facilidad. Ahora, con el pie de rey, midamos la profundidad que tiene la ranura (con la sonda de profundidades) y la marcamos en la base de la cejilla siguiendo el radio de la base. Si hace falta, podemos resaltar la marca con la mina de tu lapicero. También vamos a medir el grosor del binding y de igual manera lo marcamos para hacer la muesca. Vamos a cortar primero un lado dejando un poco de altura extra en la base (unas 0.005") para rebajar más adelante. Una vez que podemos insertar la pieza en la ranura vamos a marcar una línea para cortar la pieza al ancho del mástil. Este es un corte que no es necesario realizar con tanta precisión, solo hay que tener cuidado de no dejar la pieza más corta que el ancho del mástil. Con las mordazas para medidas internas del pie de rey medimos el espacio de la ranura que se encuentra entre el binding y marcamos la línea para cortar la muesca del otro lado. Después tomamos una lima para llevar el lado de la cejilla que cortamos con la sierra justo hasta el borde del mástil y limpiamos las marcas con una lija en una base plana. El último paso de esta parte va a ser rebajar la base de la cejilla en el jig para radio de cejilla fender hasta que las 'aletas' de la cejilla se apoyen en el binding. Esto es algo que tiene que realizarse poco a poco y con mucha precisión para asegurar que la parte baja de la cejilla no deje de hacer contacto con la base de la ranura. Parte superior de la cejillaMedimos la altura del traste. Con la cejilla instalada en la ranura Marcamos esa altura utilizando calibradores de hojas sujetados por el Safe Slot Nut Guard de Stewmac Tomando esta línea como referencia, tomamos el medidor de radio, marcamos una línea a una distancia equivalente a la mitad del grosor de la primer cuerda. ó 0.0225" del lado agudo y a la mitad de la cuarta cuerda, ó 0.0525" del lado grave (en este caso la primer cuerda es de 0.045" y la cuarta de .105"). Esto nos dará suficiente material para trabajar sin que haya riesgo de que nuestras ranuras queden con muy poca profundidad y se boten. Vamos a limar hasta esa línea.
Ranuras y altura de las cuerdas Marcamos las cuerdas exteriores con lápiz y después las interiores utilizando la regla de stewmac para espaciamiento de cuerdas para una separación que tome en cuenta el grosor de las cuerdas. También puedes dividir la distancia entre las cuerdas externas entre el número de cuerdas para encontrar un espaciamiento igual entre todas las cuerdas. Vamos a iniciar las ranuas con una lima delgada para guitarra y seguimos ampliando con limas más gruesas hasta llegar a la medida que buscamos. Ya tenemos el espaciamiento correcto pero de momento tenemos una cejilla con las cuerdas terriblemente altas, así que tomamos nuestras limas para cejilla y vamos a llevarlas a la altura correcta. Nosotros tenemos nuestras medidas específicas para altura en el primer traste, pero en este caso te las dejamos a tu gusto. Forma y Pulido FinalYa tenemos las cuerdas a la altura correcta pero ahora vemos que están muy profundas en la cejilla. Toca eliminar material de la superficie para que de cada cuerda sobre salga de 3/4 a 1/2 de su grosor. Damos forma a la cejilla redondeando todos los bordes y aristas. Lijamos y pulimos con lija de grano 320 a 2500 y después con papeles abrasivos para dar más brillo a la pieza. Finalmente pulimos con un disco de lana en un mini esmeril. Y este es el resultado Podemos comparar nuestra cejilla terminada con la cejilla original. Así como en la primer foto vemos un radio incorrecto para este bajo, mucho más curva y no tenía el apoyo suficiente, por lo que se fracturó. Con las cuerdas puestas, pero sin afinar, colocamos un par de gotas de pegamento en la esquina entre la pared y la ranura. Colocamos la cejilla Colocamos las cuerdas en su ranura y las apretamos ligeramente para prensar un poco. Le damos unos minutos y afinamos por completo y hemos concluido con la fabricación de la cejilla para este bajo Fender Jazz Bass Geddy Lee. ¿Qué opinas? ¿Te ha gustado este blog? ¡Ayúdanos compartiendo! porque esto es solo un ejemplo de lo que puede hacerse para corregir un gran instrumento que puede tener un problema que afecta su funcionamiento ideal. No dudes en contactarnos si sientes que tu instrumento tiene un problemas similares a los de este bajo, y deseas que recupere su funcionalidad, o que pueda sentirse lo más cómodo y fácil de tocar. Tenemos varias opciones para ello. Si identificas que tu bajo tiene:
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En GBRCenter® cuando se trata de mejorar la acción de un instrumento, en algunas ocasiones nos hemos tenido que enfrentar a un serio problema de desinformación. Existen en el imaginario popular las creencias de que al ajustar las cuerdas de una guitarra muy abajo o muy cerca del diapasón se pierden el tono (lo que sea que eso significa) y el sustain; y de que habrá trasteo. Aunque hasta cierto punto es cierto, para que esto suceda la guitarra se tendría que ajustar ridículamente baja y de forma inconsciente. El problema es que la gente intenta tener una acción baja sin hacer que un verdadero profesional corrija los trastes y haga un ajuste adecuado. Y es un hecho que para tener una acción baja sin problemas es necesario tener los trastes en excelente condición. Este es el primer paso. Después, está el problema de que porque alguien gastó mucho dinero en un instrumento, asume que está bien y que no le falta ni le faltará nada. No queremos causar revuelo y no estamos tomando en cuenta para este blog el sonido o los terminados, que también son cosas importantes, solo lo que tiene que ver con la acción. Después de haber tenido en nuestras manos muchos instrumentos de todos los costos y calidades, aún en instrumentos de gran calidad (o valor), el tema de la acción aún no está adaptado a tu técnica y forma particular de tocar. Son pocos los instrumentos en el mercado que hemos conocido con trastes en perfectas condiciones siendo nuevos. No se diga después de algunos años. Esto que nos recuerda que los trastes necesitan mantenimiento para permanecer en buen estado. No lo olvides. Tu instrumento también se deteriorará aunque cueste una millonada. Y como siempre lo hemos dicho, en conjunto con los trastes para tener una acción baja hay que tomar en cuenta el estilo musical y la forma de tocar del ejecutante. Si tocas con tono limpio o si haces muchos bends, probablemente necesites una acción ligeramente más alta al igual que si tocas más fuerte. Esto no significa que tu guitarra no pueda ser mucho más cómoda de lo que es actualmente. Un tono distorsionado y un ataque suave permiten una acción más baja. A lo que vamos con todo esto es, a que conozcas un poco más las sutilezas de las guitarras y los ajustes para que no te conformes con los trabajos de entrastado y setup final de muchas las guitarras de producción en serie (y "boutique" en algunos casos) y con la acción alta o no tan cómoda resultante. Está muy bien que estés muy feliz con tu instrumento sin cuestionar si puede ser mejor o mucho mejor, pero si se pudiera, ¿no te gustaría? Es decir, si ya es tan normal buscar un cambio de pastillas para mejorar el sonido, ¿por qué no mejorar también algo tan importante cómo la acción? El impacto en la facilidad al tocar y en el sonido será tan significativo como con un cambio de pastillas. Cuando son realizados por un taller profesional de guitarras estos trabajos de trastes y ajustes no alterarán la apariencia de tu guitarra ni le ocasionarán daños. Una vez que los puntos generales al respecto de este tema han sido aclarados, o por lo menos eso se pretende, volvamos al tema central que son los beneficios que una acción baja otorga, tanto para el músico como para el instrumento. Veamos cuáles son punto por punto:
Definitivamente todas estas ventajas seguro te han convencido de lo bueno que es tener las cuerdas bajas, sino es así seguro aún piensas que las guitarras vienen bien de fábrica. Sea como sea y siendo serios, siempre es bueno darle una oportunidad a la acción baja que se pueda lograr con un ajuste completo o un trabajo de trastes de un taller de guitarras profesional. También recuerda que para todo se necesita un periodo de adaptación que, en dado caso que no te gusten tan bajas siempre pueden subir un poco quedando a tu gusto y sin estar tan alta como una de fábrica. Como pensamiento final, solo me gustaría pedirte que tu referencia de una guitarra cómoda no sean Fenders, Gibsons, Ibanez, etc a la que nunca se le ha hecho un trabajo de trastes o ajuste en un taller de guitarras profesional. No importa que tan viejas o valiosas sean. No es una crítica maliciosa, son grandes guitarras, solo están esperando a ser mejores. Cuerdas altas o bajas ¿Tu qué opinas? ¿Pasamos algo por alto que consideres importante para este tema? Escríbenos o déjanos un comentario. Esperamos que hayas disfrutado este blog. ¡Muchas gracias por leerlo! Y te dejamos un video de la tremenda acción que se puede lograr con un gran trabajo de trastes, y a uno de nuestros clientes tocando su guitarra al entregársela después de un servicio de fretdressing o rectificación de trastes para acción baja, que esperamos sean de tu agrado.
¡Hola! esos pedazos de cartón que ves en la imagen pegados al mástil y a su cavidad son neckshims. Los hemos encontrado en las cavidades del mástil de muchas guitarras y posiblemente tu guitarra tiene uno. Se usan para modificar el ángulo del mástil en guitarras bolt on y se colocan en algún punto en la cavidad del mástil quedando atrapados entre el cuerpo y el mástil. Sirven para echar a perder tu guitarra. ¿¡Cómo!? ¡Si! para echar a perder tu guitarra. ¿Cual es el problema con estos neckshims? ¿Has notado como muchas guitarras bolt on, por ejemplo las fender o ibanez RG trastean en los últimos trastes (del 15 en adelante)? En la gran mayoría de los casos esto se debe precisamente a estos “neckshims” que deforman el mástil creando una elevación o joroba en algún punto en los últimos trastes del diapasón. Tu guitarra termina con un ajuste pobre o mucho menos cómodo gracias a estas piezas. Estos “shims malos” pueden ser varias cosas desde palillos de dientes, monedas, pedazos de tarjetas de crédito, plumillas, trozos de lija, de cartón, etc. En fin, cualquier cosa que modifique ligeramente la inclinación del mástil.
¿Qué pasa si los quitas? Bueno es muy probable que las cuerdas de tu guitarra queden muy altas sobre el diapasón aún con el puente hasta abajo. Muy probablemente por este motivo alguien decidió ponerlo ahí en primer lugar, ya sea en la fábrica o en algún taller o tienda de instrumentos. ¿Qué hacer entonces? Lo más recomendable siempre es hacer una placa completa ya sea plana o angulada. Esto le dará al mástil la altura y/o inclinación correctas para que la altura pueda ser ajustada con suficiente rango para bajar o subir. Al final de este blog te compartimos un video sobre una guitarra Fender Jazzmaster con un neckshim instalado. ¿Cómo saber si tu guitarra tiene un neckshim “malo”? Esto no siempre es perceptible pero ocasiones podrás notar una pequeña separación en la línea de unión entre el mástil y el cuerpo de tu guitarra. Quiero aclarar que lo llamamos “neckshim malo” por el daño que puede ocasionar después de unos meses. Si lo usas durante un día o una semana muy probablemente no haya problema. Así que ya lo sabes, no está de más revisar esa cavidad en el siguiente cambio de cuerdas y, en caso de tener una de estas piezas, lleva tu guitarra a que le instalen un neck shim completo. Glosario (por si algo no quedó claro. Si nos faltó algo dejen su duda en los comentarios). Neckshim. Calza o lámina que se coloca entre el mástil y el cuerpo de la guitarra para modificar la altura y/o inclinación del mástil. Mástil Bolt On. Cuando el mástil de la guitarra es fijado al cuerpo mediante el uso de tornillos. En el siguiente video puedes ver una corrección que puede llegar a ser necesaria en casos extremos de 'neckshims malos'.
¿Es trasteo o no? Hoy en GBRCenter te vamos a explicar que es el trasteo. Al trasteo en inglés se conoce como fretbuzz o zumbido de los trastes y es ese sonido molesto que se produce cuando la cuerda, al ser tocada en un traste o al aire, pega con uno o más de los trastes siguientes. Esta vibración distorsiona la nota que tocas, no permite que suene claramente y hace que se apague rápidamente. Puedes encontrar estos problemas en uno o más trastes al tocar tu guitarra y es algo que no hay que dejar pasar, especialmente si ocurre incluso con las cuerdas altas ya que puede ser síntoma de un problema más serio. El trasteo también puede ser sutil. Al tocar puedes escuchar un ligero golpeteo o vibración muy ligera y cuando es el caso no debes preocuparte mucho por esto (a menos que los síntomas sean como lo anteriormente mencionado y realmente te afecte al tocar naturalmente) ya que es parte de la naturaleza de nuestro instrumento. Si las cuerdas del instrumento están muy cómodas o bajas puedes optar por subirlas un poco para eliminar esto. Al final eres tu quien decide si el trasteo ligero es algo que te gusta o no. Hacemos esta aclaración porque es algo muy común que al escuchar algún trasteo ligero que no resulta un problema tendemos a tocar más fuerte esa nota para hacerlo más notorio y terminamos creyendo que nuestro instrumento trastea. Este tipo de trasteos no ocurre al tocar naturalmente y es importante saber hacer esta distinción ya que nuestro ataque depende mucho del contexto, es decir, nuestro estado de ánimo, concentración, expresión, tipo de instrumento, calibre y construcción de la cuerda, área de la escala en la que se realiza el ataque y proceso de tu señal y estos aspectos varían bastante. ¿A dónde vamos con esto? A que en un momento puedes tocar una nota más fuerte, por emoción por ejemplo, y puedes escuchar un ligero trasteo pero, al volver a pasar por esa nota con un toque más suave este desaparece. Esto lo puedes comprobar poniendo atención a las guitarras limpias o acústicas de tus canciones favoritas, encontrarás que en muchas grabaciones puedes escuchar el golpeteo de las cuerdas contra los trastes, o “trasteo ligero”, y esto no es algo malo, como lo mencionamos antes, es parte de la naturaleza de un instrumento con trastes. El trasteo puede ocurrir por varios causas aisladas o combinadas como el tener las cuerdas muy abajo o el mástil en un ajuste incorrecto, por tocar muy fuerte o por problemas en los trastes y hablaremos de todos estos factores en otro blog de GBRCenter®. Por lo pronto te invitamos a ver en nuestro canal la lista de reproducción de trasteo sutil, en la aparecen reconocidos guitarristas y bajistas tocando sus instrumentos, para que te des una idea de lo que es trasteo y lo que no. Aquí el enlace: Lista de reproducción trasteo sutil Hace algunas semanas me tocó ver una nota circulando por el facebook. La nota decía que, prácticamente, la afinación de A440 era del demonio (según esto utilizada para torturar por la gestapo o las ss y no se cuanta cosa más) y no generaba la buena vibra con el universo (si, es burla). Cosa que se me hizo de lo menos trascendental ya que, pues, ¿como decirlo? trato de no tragarme todas las cosas que aparecen en las redes sociales o el internet, ya que cualquiera con computadora o acceso a internet puede escribir lo que se le dé la gana sea cierto o no. Además, ¿nos están diciendo que toda la música de los 40's a nuestros días es mala para el ser humano? ¡Por favor! Recientemente me encontré un anexo al respecto en uno de los libros que estoy leyendo actualmente. El libro es sobre la afinación de los componentes de un instrumento para darle una voz, un termino conocido como voicing (no confundir con el acomodo de las notas de una acorde, que también se conoce de esa forma). El autor es Roger H. Simminoff, que tiene 45 años dedicado a la investigación de qué es lo que hace que los instrumentos de cuerda suenen muy bien. Simminoff es un experto constructor de banjos y mandolinas y ha hecho gran investigación sobre las mandolinas construidas por Lloyd Loar en Gibson alrededor de los años 20's. Simminoff también ha sido consultor de Gibson y de C.G. Conn (una compañía de afinadores estroboscópicos que fue absorbida por Peterson). En fin, lo que quiero decir es que el hombre sabe su oficio muy bien. He leído varios de sus libros y, aunque son enfocados a la construcción de instrumentos, todos han aportado muchas cosas a mis conocimientos sobre reparación de (los fans de los setups GBRCenter® tienen mucho que agradecerle a Roger H. Simminoff). Volviendo al punto, y a la fantasía del A432Hz, el apéndice del libro de Simminoff habla sobre la historia de la afinación de concierto, cuales han sido durante distintas etapas de la música "moderna", y el cómo, dónde, por qué se instauraron y quiénes utilizaron esas variables de A como notas universales. Me pareció muy interesante (todo el libro es interesante) y también me pareció importante compartírselos. Breve Historia sobre la Afinación de Concierto A través de la historia musical, la "afinación de concierto" no siempre ha sido en A, y A no siempre ha sido 440Hz. La referencia más antigua que se tiene de una afinación en A parece ser el órgano de Halberstadt (1361) y estaba afinado a un A a 505.8 Hz. En 1619, Praetorius (1571-1621) sugirió que una "afinación adecuada" para A sería 424.2Hz. Esta nota, llamada en ocasiones "nota media" se estableció con el diapasón de Handel (1685-1760) (A422.5) en 1751 y el de la London's Philarmonic de A423.3 en 1820. Esta nota prevaleció por dos siglos durante los periodos de Handel, Haydn (1732-1809), Mozart (1756-1791) y Beethoven (1770-1827). La primera referencia que se tiene de la afinación del C central a 260 fue probablemente hecha por un contemporáneo de J.S. Bach (1685-1750), Joseph Sauveur (1654-1716), quien fue el primero en desarrollar un método para medir precisamente, en ciclos por segundo, la afinación exacta de una nota dada. El midió la afinación de los tubos del órgano y la vibración de las cuerdas y, definió el C de la escala musical en 256 ciclos por segundo. (Hoy en día, utilizamos la referencia de Hz, abreviado como "Hz" para referirnos a las vibraciones o ciclos por segundo.) En los 1700s, se utilizaron de 392Hz a 415Hz – comúnmente llamada nota o "Tono Barroco" – para el A de concierto. En Alemania, Mozart se afinaba a un preciso C256. Los instrumentos alemanes del periodo 1780-1827 (e incluso réplicas de estos instrumentos) pueden ser afinados únicamente a A430.6 (La referencia de la escala en la que C256 existe). En el inicio del Siglo XIX, con el advenimiento de las bandas militares, se comenzó un esfuerzo para encontrar un tono más agudo para ayudar a los metales a tener un sonido más "brillante". Los 1800's vieron frecuencias que iban de A420 a A425. (Los primeros músicos llamaban a esta afinación "afinación baja".) El Zar Alejandro de Rusia pidió un sonido más "brillante" en el Congreso de Viena en 1815, todos los reyes y emperadores comenzaron a hacer lo mismo. Una comisión que tuvo entre sus miembros a Hector Berlioz (1803-1869), Giacomo Meyerbeer (1791-1864), y Gioacchino Rossini (1792-1868) fue fijada por el gobierno Francés. En 1859 ellos impulsaron una ley que establecía A a 435Hz. Esto llevó a Giuseppe Verdi a comentar "nosotros llamamos A en Roma lo que en París es Bb" e intentó elevar el estándar italiano a 432Hz (invalidado después en una conferencia de Austria en 1885 seguido de protestas de los Británicos). El conocido científico Alemán, Hermann (Heinrich von) Helmholtz (1821-1894), en sus trabajos se refirió a C como 256. A pesar de las protestas de los músicos que decían a "sus Majestades" que no entendían que muchas veces las nuevas afinaciones requerían la compra de instrumentos costosos afinados a una nota nueva, compositores como Liszt (1811-1886) y Richard Wagner (1813-1883) presionaron para que la nota fuera elevada. Wagner incluso se mandaba a fabricar instrumentos que podían ser tocados en A440 y más arriba. Para mediados de los 1800s, las notas variaron desde A420 hasta A460 lo cual resultó en caos para los miembros de las orquestas. Para finales del Siglo XIX, el gobierno Francés, por consejo de Rossini, hizo un llamado para la "primera estandarización de la nota en tiempos modernos". Después en el mismo siglo, la nota se elevó a A430 y permaneció así hasta bien entrado el Siglo XX (algunos la llamaban la "nota filosófica" haciendo referencia al pensamiento científico de aquel tiempo). En 1896, la Sociedad Filarmónica adoptó A439 y por algún tiempo este fue el estándar dentro del gremio del pianoforte. A principios de los 1920s, el desarrollo de la radiodifusión impulsó un creciente interés en encontrar un acuerdo internacional sobre la nota de afinación. Las mediciones llevadas a cabo por el Physikalische Technische Bundesanstalt confirmaron que las orquestas del mundo en ese periodo utilizaban una gran variedad de "notas estándar" para A. En Inglaterra era A443.5, A443 en Czechoslovakia, A439.5 en Dinamarca y A439.9 en Holanda. Entonces, en una conferencia internacional llevada a cabo en Londres en 1939, y a la que asistieron representantes de Alemania, Gran Bretaña, Holanda e Italia (con Suiza y Estados Unidos votando vía memorándum), adoptaron unánimemente "A440 como la nota estándar para la clave de Sol." A pesar del acuerdo de A440 como nota estándar, los Franceses, La Orquesta Metropolitana de Nueva York, y muchas orquesta prominentes alrededor del mundo continuaron afinando en un A entre 432Hz y 435Hz hasta el comienzo de la Segunda Guerra Mundial. Ya muy entrado el Siglo 20, todos los libros de texto de física, sonido, acústica y música se referían a la nota física o la nota científica como C256Hz (en la cual A=430.6Hz). En 1953, en una reunión de la Organización Internacional de Normalización (ISO) en Londres, se hizo un nuevo esfuerzo por establecer A a 440Hz. La sugerencia fue pasada por los miembros, pero ignorada por un gran número de músicos notables y de organizaciones musicales (que no fueron invitadas). Los Franceses acusaron a los fabricantes de instrumentos Británicos de alinearse con el gremio de músicos de jazz de estados unidos (que afinaban a A440Hz), alegando que las orquestas clásicas dependerían de lo que los "músicos de jazz les dijeran". Un referéndum subsecuente entre miles de músicos franceses votaron aplastantemente para mantenerse en A432Hz. El intento más reciente de estandarizar la nota de afinación fue en 1971 cuando la Comunidad Económica Europea (ECC) pasó una "recomendación" para fijar la afinación internacional en A440Hz – pero no todos los países u organizaciones han aceptado esta recomendación. En otro extremo, los Gaiteros Escoceses actualmente utilizan una nota que va de A476Hz y A480Hz en un esfuerzo de obtener un sonido mas "brillante" (siendo la percepción que un sonido más agudo es más brillante). Los ejecutantes del Shruti Hindú utilizan A444 y los flautistas franceses A442. Así que, hoy día (2007 fue la publicación de este libro), no existe realmente un acuerdo global en la "nota de concierto", y todo mundo continúa básicamente por cuenta propia dependiendo de donde toquen su música. Nota: Actualmente, la profesión médica utiliza diapasones afinados en C128 y C256 para probar la respuesta neurológica. Aunque estos diapasones se encuentran disponibles en la comunidad médica, no sirven mucho a los músicos porque: a) No se encuentran afinados con tanta precisión como los diapasones musicales; y b) no se encuentran afinados a la nota de concierto actual de A440. Espero que les haya resultado entretenido e ilustrativo. Muchas gracias por leer. Mario Cárdenas GBRCenter® |
GBRCenter® (Mario Cárdenas)
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