Hola, bienvenidos a otro Blog de Guitar and Bass Repair Center, en donde hacemos trabajos en guitarras de forma profesional y efectiva.

Muchas gracias por leernos, nos da mucho gusto saludarlos de nuevo. Conectar una pastilla humbucker a un potenciómetro push pull para obtener un sonido split coil o de “pastilla single” es algo muy fácil y es lo que vamos a ver en el video al final del blog. Sólo se requiere saber bien lo que se hace, y un poco de práctica.

Básicamente, es un potenciómetro que tiene un switch incluido o añadido; en este caso un doble polo doble tiro; y que permite obtener dos sonidos distintos de una misma pastilla, activando o desactivando configuraciones distintas en el cableado de la guitarra.

Cuando el asta del potenciómetro se encuentra presionada, o en posición push, es la configuración inicial; en este caso, ambas bobinas de la pastilla se encuentran funcionando conectadas en serie y en fase. O sea, el sonido tradicional que esperamos de una humbucker.

Cuando se tira del asta, es decir la posición pull, de ahí el nombre, push/pull, obtenemos la configuración “especial” de la pastilla. En este caso, split coil.

Y así, activamos o desactivamos una u otra configuración.

En el video vamos a ver únicamente la parte de las conexiones y no el montaje de la pastilla y solo vamos a conectar una pastilla. Pero el switch permite conectar dos humbuckers para hacer la configuración split coil. Cualquier otra configuración como serie/paralelo, o fase/fuera de fase, requerirá de un switch por pastilla.  

Para poder llevar a cabo esta y otras configuraciones usando este tipo de switch, la pastilla debe tener cuatro conductores, o cables aislados, que vienen de las bobinas y uno sin aislamiento que va conectado a la placa de la pastilla y a la tierra general. Si, son cinco, pero no entremos en detalles.

Una vez que estamos seguros que nuestra pastilla es de cuatro conductores, necesitamos conocer el código de colores de los cables.

Es la forma particular en la que se encuentran conectados los cables a las bobinas. Esto va a variar según la marca. Lo más común es encontrar verde, negro, blanco y rojo.

Ojo, aunque que casi todos los fabricantes usen los mismos colores, esto no significa que todos se conectan igual. Más abajo puedes descargar la imagen con los códigos de color de algunas de las pastillas más populares.  

La pastilla de este video, es una DiMarzio, y la conexión ‘normal’ para el sonido humbucker tradicional o en serie de estas pastillas, sería así: los cables negro y blanco, que son los finales de ambas bobinas, quedan unidos y normalmente no se conectan a ningún lado.

Son precisamente estos dos cables los que vamos a conectar a nuestro switch push/pull para obtener el sonido split coil o ‘single coil’.

Lo que sucede eléctricamente, es que al activar el switch, vamos a conectar el cable que sería el “positivo” de una de las bobinas, junto con el negativo de la otra, juntos a tierra. Al hacer esto el negativo de la pastilla que queda activa se convierte en tierra y el positivo de la bobina que quedará inactiva queda en corto. De esta forma nos quedamos solamente con una sola bobina activa, y nuestra humbucker se convierte en una single coil.

Ahora lo único que hay que saber, es qué cable va al positivo y cuáles irán a tierra.

Que, en el caso de una pastilla Dimarzio, verde y cable sin aislar van juntos a tierra; el cable rojo sería el positivo o hot, e iría conectado al switch selector de pastillas. Finalmente, como ya lo había mencionado, los cables blanco y negro, que siempre van unidos para tener un sonido de humbucker en serie, son los que vamos a conectar a nuestro Push/Pull para obtener el sonido de single coil.

Ojo, si tuviéramos un sonido fuera de fase en la segunda posición del switch de cinco posiciones, o en la posición central de un toggle, tendríamos que corregir esto invirtiendo el cable rojo y el cable verde de la pastilla. Es decir, el cable rojo sería tierra junto con el cable sin aislar, y el cable verde sería positivo e iría conectado al selector de pastillas. Es algo que puede llegar a pasar cuando combinamos pastillas de marcas distintas.

 En GBRCenter® cuando se trata de mejorar la acción de un instrumento, en algunas ocasiones nos hemos tenido que enfrentar a un serio problema de desinformación.

Existen en el imaginario popular las creencias de que al ajustar las cuerdas de una guitarra muy abajo o muy cerca del diapasón se pierden el tono (lo que sea que eso significa) y el sustain; y de que habrá trasteo. Aunque hasta cierto punto es cierto, para que esto suceda la guitarra  se tendría que ajustar ridículamente baja y de forma inconsciente.

El problema es que la gente intenta tener una acción baja sin hacer que un verdadero profesional corrija los trastes y haga un ajuste adecuado. Y es un hecho que para tener una acción baja sin problemas es necesario tener los trastes en excelente condición. Este es el primer paso. Después, está el problema de que porque alguien gastó mucho dinero en un instrumento, asume que está bien y que no le falta ni le faltará nada. No queremos causar revuelo y no estamos tomando en cuenta para este blog el sonido o los terminados, que también son cosas importantes, solo lo que tiene que ver con la acción.

Después de haber tenido en nuestras manos muchos instrumentos de todos los costos y calidades, aún en instrumentos de gran calidad (o valor), el tema de la acción aún no está adaptado a tu técnica y forma particular de tocar. Son pocos los instrumentos en el mercado que hemos conocido con trastes en perfectas condiciones siendo nuevos. No se diga después de algunos años. Esto que nos recuerda que los trastes necesitan mantenimiento para permanecer en buen estado. No lo olvides. Tu instrumento también se deteriorará aunque cueste una millonada. 

Y como siempre lo hemos dicho, en conjunto con los trastes para tener una acción baja hay que tomar en cuenta el estilo musical y la forma de tocar del ejecutante. Si tocas con tono limpio o si haces muchos bends, probablemente necesites una acción ligeramente más alta al igual que si tocas más fuerte. Esto no significa que tu guitarra no pueda ser mucho más cómoda de lo que es actualmente.  Un tono distorsionado y un ataque suave  permiten una acción más baja.

A lo que vamos con todo esto es, a que conozcas un poco más las sutilezas de las guitarras y los ajustes para que no te conformes con los trabajos de entrastado y setup final de muchas las guitarras de producción en serie (y "boutique" en algunos casos) y con la acción alta o no tan cómoda resultante. Está muy  bien que estés muy feliz con tu instrumento sin cuestionar si puede ser mejor o mucho mejor, pero si se pudiera, ¿no te gustaría? Es decir, si ya es tan normal buscar un cambio de pastillas para mejorar el sonido, ¿por qué no mejorar también algo tan importante cómo la acción? El impacto en la facilidad al tocar y en el sonido será tan significativo como con un cambio de pastillas. Cuando son realizados por un taller profesional de guitarras estos trabajos de trastes y ajustes no alterarán la apariencia de tu guitarra ni le ocasionarán daños. 

Una vez que los puntos generales al respecto de este tema han sido aclarados, o por lo menos eso se pretende, volvamos al tema central que son los beneficios que una acción baja otorga, tanto para el músico como para el instrumento. Veamos cuáles son punto por punto: 

• Las cuerdas se oxidan y rompen menos. Esta es la situación común: Las cuerdas altas están más tensas. La mano izquierda hace más esfuerzo al pisar y la mano derecha trata de compensar (esto es un reflejo) rasgueando o pulsando con más rudeza hasta que la cuerda... se rompe. Al hacer más esfuerzo al pisar, la mano suda más y las cuerdas se oxidan y pierden sonido más rápido. Después se empiezan a corroer y deteriorar y se debilitan. Un día finalmente no pueden resistir tu ataque desenfrenado causado por tocar con las cuerdas altas! y se rompen. Con cuerdas bajas dejarás de tocar tan fuerte y de sudar tanto y esto va ayudar a tus cuerdas (y a tu hardware y trastes) a durar un poco más. Por favor, no asumas que esto es una especie de milagro. Si eres de naturaleza sudorosa las cuerdas bajas no van a cambiar esto, solo eliminarán ese esfuerzo y sudoración extra de tus manos.

 

• La guitarra es más cómoda y las manos se cansan menos. Imagina que como ahora vas a tener una guitarra más cómoda con una acción envidiable, ya no tendrás que hacer tanto esfuerzo para tocar. Tu codo, antebrazo y mano izquierdos se cansan menos y tu hombro derecho puede relajarse un poco. Si te va a dar tendinitis que sea por el blackberry o por practicar 10 horas al día y no por la canción de Nirvana que te se sabes y tocas en tu guitarra con las cuerdas altas. Nada en contra de Nirvana, solo de las guitarras con cuerdas altas. 

 

• Puedes tocar muchas cosas con más facilidad. Intenta hacer un arpegio con sweep con las cuerdas altas. Ahora un tappin' saltando cuerdas... Bueno ¡hasta el tapping 12-8-5 representa un esfuerzo con las cuerdas altas! Ahora lleva tu guitarra por un fretdressing y un setup boutique e inténtalo con las cuerdas bajas.  ¿Gran diferencia no? Ahora toca un solo de Steve Vai. Bueno hay cosas que ni con cuerdas bajas y una guitarra bien ajustada vas a poder tocar. Aún así nosotros no le vemos el punto a batallar con la guitarra. ¿No te gusta el shred? bueno, esos acordes en barra, Add9's, drops, etc también te serán mucho más fáciles de tocar. 

 

• Puedes utilizar calibres más gruesos y tener mejor sonido sin el problema de la tensión. Todos sabemos que las cuerdas más gruesas dan mejor sonido porque las pastillas tienen más materia que captar o percibir. Las cuerdas delgadas trastean más que una cuerda de un calibre más grueso a la misma altura. Esto es porque les falta tensión, así que hay que dejarlas todavía más altas cuando los trastes no están bien.  A pesar de todo esto a muchos guitarristas les da miedo hacer un cambio a cuerdas más gruesas  porque son más difíciles de tocar. Esto es porque la mayoría de la gente utilizó cuerdas gruesas sin llevar su guitarra a que le corrigieran los trastes y que les hicieran un ajuste enfocado en hacer más cómoda la guitarra para las nuevas cuerdas y por lo tanto su guitarra se hizo menos tocable.. Con una acción baja y un setup bien realizado, unas cuerdas 11's se van a sentir como 9's al pisar, especialmente en géneros musicales que no requieran el uso de bends. Si necesitas bends te recomendamos probar un calibre más alto o tu mismo calibre con cuerdas más gruesas del lado grave. ¿Por qué crees que la mayoría de las guitarras "para rock" vienen con cuerdas 9's cuando son nuevas?  Para poder dejar las cuerdas altas sin que se sientan tan duras y así no te des cuenta de sus problemas en los trastes. ¿Obvio no? Entonces ¿Por qué utilizar cuerdas que no dan tan buen sonido y que solo otorgan una ilusión de comodidad?

 

• Tienes mejor entonación. (No mienten los tonos). Cuando pisamos una cuerda, que está afinada esta se estira. Mientras más alta se encuentre, más se estira y menos efecto tiene la compensación que se hace en el puente. Además de ajustar el puente correctamente para compensar por el grosor y construcción de las cuerdas, la entonación puede mejorarse con una acción baja ya que las cuerdas no se estiran tanto al pisar. 

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• Un instrumento con un diapasón más sano. Tener un problema en los trates y el diapasón, como una joroba, y subir las cuerdas o curvar el mástil para corregirlo hace que el problema empeore. Mientras más altas están las cuerdas, generan más tensión sobre el diapasón, y mientras más curvo ajustemos el mástil, lo hacemos más débil. Recuerda que apretar el alma añade rigidez al mástil y aflojarla le resta rigidez y la madera se "acostumbra" a estar en esa posición. A veces este efecto es reversible con ajustes y a veces no. Cuando no lo es y el problema es serio, solo el trabajo de trastes lo puede corregir. 

Definitivamente todas estas ventajas seguro te han convencido de lo bueno que es tener las cuerdas bajas, sino es así seguro aún piensas que las guitarras vienen bien de fábrica. Sea como sea y siendo serios, siempre es bueno darle una oportunidad a la acción baja que se pueda lograr con un ajuste completo o un trabajo de trastes de un taller de guitarras profesional. También recuerda que para todo se necesita un periodo de adaptación que, en dado caso que no te gusten tan bajas siempre pueden subir un poco quedando a tu gusto y sin estar tan alta como una de fábrica. 

Como pensamiento final, solo me gustaría pedirte que tu referencia de una guitarra cómoda no sean Fenders, Gibsons, Ibanez, etc a la que nunca se le ha hecho un trabajo de trastes o ajuste en un taller de guitarras profesional. No importa que tan viejas o valiosas sean. No es una crítica maliciosa, son grandes guitarras, solo están esperando a ser mejores. 

Cuerdas altas o bajas ¿Tu qué opinas? ¿Pasamos algo por alto que consideres importante para este tema?Escríbenos o déjanos un comentario. Esperamos que hayas disfrutado este blog. ¡Muchas gracias por leerlo! 

¿Alguna vez te ha ocurrido que de un día para otro, tocas tu guitarra y de repente ya no se siente igual? ¿Que las cuerdas se sienten muy duras o que trastea en ciertos lugares? O peor, ambos. Pues bueno, esto se debe principalmente a los cambios de humedad y temperatura del ambiente o lugar en donde almacenas tu guitarra y no es algo que se deba tomar a la ligera. 

Si esto te ha pasado de vez en cuando o muy seguido y estás cansado de ver que tu guitarra cambia con el clima, esta información te resultará  útil ya que aquí te explicaremos lo que puedes hacer. 

Hoy vamos a hablar de los humidificadores y la humedad en tu guitarra cubriendo unos puntos muy simples. 

¿Qué son los humidificadores? Son accesorios que reducen el impacto de los bajones de humedad ambiental en una guitarra o bajo durante las temporadas secas. 

¿Cómo funcionan? Un humidificador es básicamente un recipiente con una esponja húmeda. Al secarse, la humedad que sale de la esponja pasa al instrumento. Si, la madera sigue teniendo intercambio de humedad con el ambiente aunque se encuentre barnizada. De no ser así los humidificadores no serían necesarios ¿cierto?

¿Por qué son necesarios? Como lo acabo de mencionar, al bajar la humedad del medio ambiente, la madera de tu guitarra también perderá humedad. 

Esto ocasiona cambios estructurales en la madera. Estos cambios pueden ser ligeros o fuertes, y que se reflejan de forma equivalente en cambios en el ajuste de tu guitarra. Especialmente si tu guitarra es acústica. ¿Recuerdas eso de que la madera se hincha y se contrae?

​¿Cómo puedes saber si la madera de tu guitarra ha sufrido un cambio de humedad? 

​Cuando tu guitarra está bien ajustada, es decir lo más cómoda posible para ti, estos cambios son muy fáciles de detectar. 

No entraré mucho en detalles, de por qué esto ocurre pero éstos son los síntomas más comunes. 

• Normalmente al bajar la humedad tu guitarra se sentirá más incómoda y con las cuerdas más separadas del diapasón. Si el problema es severo puede que comiences a sentir los bordes de los trastes saliendo del diapasón y si el diapasón de tu guitarra tiene jorobas también habrá trasteo en esas áreas. 

• En una guitarra acústica, puede ocurrir que las cuerdas se peguen al diapasón y tengas trasteo pasando la unión del mástil con el cuerpo o en todo el diapasón. Esto ocurre porque la tapa de tu guitarra se ha hundido por la falta de humedad. En casos muy severos, la tapa no resistirá y se agrietará. 

Actualización: Si tu guitarra nunca ha sido ajustada en GBRCenter® y detectas este tipo de problemas, esto puede sugerir que el tema es serio. Te recomendamos acudir con nosotros para asesorarte en la línea de acción a seguir para evitar que tu guitarra pueda desarrollar un problema que requiera más tratamientos que la aplicación de humidificadores y un buen ajuste.

Actualización: Como aclaración importante. Subir las cuerdas  no es recomendable, así que por favor no tomes esta recomendación. Explico por qué.  En el caso de guitarras acústicas. La tapa de tu guitarra perdió humedad, y se está encongiendo. Como se encuentra unida a los costados al encogerse solo se puede hundir. Esto pone la tapa bajo mucha tensión. Tensión por haberse encogido y no poderse mover y por supuesto, la tensión se las cuerdas. Si se aumenta la altura de la cejilla del puente, se añade más tensión a la tapa. Si este proceso se repite año con año, en lugar de atender adecuadamente estos problemas, la tapa corre el riesgo de fracturarse. 

Como se puede ver en la imagen, en el mástil también ocurren cosas similares en las que la madera cede a la tensión de las cuerdas. Al final, estos problemas se pueden volver permanentes. Pero como mencioné antes, trataré de no entrar en detalles. 

¿Cuando debo utilizar un humidificador? ¡Ya! No tanto, pero mientras más rápido consigas uno, mejor. Supuestamente se deben usar solo durante las temporadas secas, aunque en nuestras observaciones hemos descubierto que es más recomendable comenzar su uso uno o dos menses antes y dejarlos uno o dos meses después. En GBRCenter® recomendamos usarlos durante todo el año para asegurar el mejor cuidado del instrumento. Esporádicamente en temporadas húmedas. Y constantemente en temporada seca. 


¿Cuál es la temporada seca? Bueno, eso varía de país a país y de ciudad en ciudad. Lo más recomendable sería visitar a tu luthier local (que debería tener un medidor de humedad en su taller) y preguntar sobre las temporadas húmedas o secas

En Guadalajara, México, la ciudad en la que nos encontramos, la temporada seca comienza a finales de febrero/inicios de marzo y termina en algún punto entre junio y agosto dependiendo el año. Es bueno aclarar que si vives en la playa o en la selva, este tipo de accesorios pueden no ser necesarios. 

Pero para no tener dudas, te recomendamos adquirir un medidor de humedad o higrómetro. Este accesorio permite saber exactamente (o muy cercano a) en qué porcentaje de humedad se encuentra el ambiente en donde está almacenado un instrumento musical.

Tipos de humidificadores. Existen muchos tipos de humidificadores para guitarras. Incluso puedes hacer un humidificador tu mismo con una jabonera y una esponja, pero para mejores resultados utiliza uno de los distintos modelos de humidificadores que hay disponibles. 

Para guitarras y bajos eléctricos un humidificador que se coloque dentro del estuche una buena opción.
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Para guitarras acústicas existen distintos modelos que se colocan en el área de la boca de la guitarra ya sea cubriéndola o colgando de las cuerdas. En nuestra opinión, pero sobre todo en nuestra experiencia. Los mejores humidificadores para guitarra acústica ​han sido los humidificadores Kyser como los que mostramos en la foto. 

¡Hola! esos pedazos de cartón que ves en la imagen pegados al mástil y a su cavidad son neckshims. Los hemos encontrado en las cavidades del mástil de muchas guitarras y posiblemente tu guitarra tiene uno.

Se usan para modificar el ángulo del mástil en guitarras bolt on y se colocan en algún punto en la cavidad del mástil quedando atrapados entre el cuerpo y el mástil.

Sirven para echar a perder tu guitarra.  ¿¡Cómo!? ¡Si! para echar a perder tu guitarra. 


¿Cual es el problema con estos neckshims?

¿Has notado como muchas guitarras bolt on, por ejemplo las fender o ibanez RG trastean en los últimos trastes (del 15 en adelante)?

En la gran mayoría de los casos esto se debe precisamente a estos “neckshims” que deforman el mástil creando una elevación o joroba en algún punto en los últimos trastes del diapasón. 

Tu guitarra termina con un ajuste pobre o mucho menos cómodo gracias a estas piezas. 

Estos “shims malos” pueden ser varias cosas desde palillos de dientes, monedas, pedazos de tarjetas de crédito, plumillas, trozos de lija, de cartón, etc. En fin, cualquier cosa que modifique ligeramente la inclinación del mástil. 


¿Qué pasa si los quitas?
 Bueno es muy probable que las cuerdas de tu guitarra queden  muy altas sobre el diapasón aún con el puente hasta abajo. Muy probablemente por este motivo alguien decidió ponerlo ahí en primer lugar, ya sea en la fábrica o en algún taller o tienda de instrumentos. 

​¿Cómo saber si tu guitarra tiene un neckshim “malo”?

Esto no siempre es perceptible pero ocasiones podrás notar una pequeña separación en la línea de unión entre el mástil y el cuerpo de tu guitarra.

Quiero aclarar que lo llamamos “neckshim malo” por el daño que puede ocasionar después de unos meses. Si lo usas durante un día o una semana muy probablemente no haya problema. 


Así que ya lo sabes, no está de más revisar esa cavidad en el siguiente cambio de cuerdas y, en caso de tener una de estas piezas, lleva tu guitarra a que le instalen un neck shim completo. 


Glosario (por si algo no quedó claro. Si nos faltó algo dejen su duda en los comentarios).

Neckshim. Calza o lámina que se coloca entre el mástil y el cuerpo de la guitarra para modificar la altura y/o inclinación del mástil. 

Mástil Bolt On. Cuando el mástil de la guitarra es fijado al cuerpo mediante el uso de tornillos.

​Hace unas semanas un pedido de cosas que necesitamos en el taller para sacar algunos trabajos. Unas cejillas y cejillas para puente o, como se les conocen en inglés: nuts and saddles. Junto a éstas, también recibimos unos potenciómetros de 25k para usar con pastillas EMG y una jeringa y agujas especiales para aplicar pegamento.

Esperando una entrega rápida elegí hacer el pedido por paquetería express por varias razones:

• 1. La más importante fue por supuesto, sacar el trabajo lo más rápido posible.
• 2. Las entregas por correo, que solían ser seguras y en tiempo aceptable, se han vuelto exactamente lo opuesto incluso cuando se cuenta con un número de rastreo. 
• 3. Haciendo cuentas, por el dinero que ingresaría de los trabajos y en el tiempo en el que ingresaría, bien valía la pena pagar la entrega express así como los impuestos que se generan (normalmente). 
• 4. Es mas emocionante y motivante recibir algo uno o dos días después de haberlo pedido.

Sin embargo, en esta ocasión la realidad fue una muy distinta. No solamente fueron necesarios varios trámites y documentos para poder liberar la mercancía que fue entregada más de una semana después de la fecha programada,  sino que prácticamente el costo de la mercancía subió al doble. De un paquete con valor de $3,200 (la mercancía solamente costó $2500) terminamos pagando $2,200 extra. 

Y a pesar de que en su mayor parte la atención tanto de DHL como de su agente aduanal fue excelente la experiencia en general terminó siendo muy frustrante por el hecho de sentir que nos habían robado. Y no solo eso, a pesar de que nos desglosaron los costos no sabemos quién nos robó. ¿Fue la aduana? ¿La agencia aduanal? ¿DHL? Por si fuera poco, al momento de ir por el paquete a la oficina de DHL el costo de lo aranceles fue mayor a lo que nos había dicho el agente aduanal. Pero ya estábamos bastante cansados de esperar y discutir. 

No es la primera vez que nos ocurre, el año pasado con un pedido de piezas similares, aunque mucho más grande y de más valor, terminamos pagando una cantidad muy similar. Aún así, por el número de inventario de la mercancía, con todo y todo aún pudimos obtener ganancias de ese envío. 

Pero es la primera vez que gastamos más en aranceles, almacenamiento, impuestos, envío y aranceles, que en la misma mercancía. Quizá de ahí es de donde sale la frustración. 

Durante muchos años hicimos pedidos de mucho más valor sin ningún problema, pagando los impuestos y algunos gastos de liberación. Y cuando era necesario enviar algún documento porque en la aduana no lo sabían clasificar, no se generaban cobros tan altos. 

Si esto fuera poco, al platicar con amigos y colegas, hay comunión en que ahora es una exageración y el problema es generalizado. 

Muy probablemente estos problemas se deban a ignorancia de nuestra parte, y definitivamente haremos nuestra parte para corregir esto. Si hay algo que investigar y aprender, tengan la certeza de que así será. 

Pero en el inter, el hecho de que comprar cosas en el extranjero se haya vuelto tan problemático en años recientes nos deja con varias preguntas:

• ¿Qué ha pasado, acaso la ley no se cumplía antes y ahora si? 
• ¿Subieron los impuestos de importación?
• ¿Ahora son más estrictos en la aduana?
• ¿Se están aprovechando de los importadores pequeños?
• ¿Es un acuerdo entre las aduanas mexicanas y las paqueterías?

Y con correos de méxico y sepomex tardándose una eternidad y extraviando paquetes al parecer ya no hay una opción viable para hacer pedidos de fuera del país. ¿Qué piensan ustedes queridos lectores?

Dejen sus comentarios y si tienen información útil al respecto o alguna otra aportación es bienvenida. 

Mario Cárdenas
​GBRCenter®

Hoy en GBRCenter te vamos a explicar que es el trasteo. 

Al trasteo en inglés se conoce como fretbuzz o zumbido de los trastes y es ese sonido molesto que se produce cuando la cuerda, al ser tocada en un traste o al aire, pega con uno o más de los trastes siguientes. Esta vibración distorsiona la nota que tocas, no permite que suene claramente y hace que se apague rápidamente. Puedes encontrar estos problemas en uno o más trastes al tocar tu guitarra y es algo que no hay que dejar pasar, especialmente si ocurre incluso con las cuerdas altas ya que puede ser síntoma de un problema más serio. 

El trasteo también puede ser sutil. Al tocar puedes escuchar un ligero golpeteo o vibración muy ligera y cuando es el caso no debes preocuparte mucho por esto (a menos que los síntomas sean como lo anteriormente mencionado y realmente te afecte al tocar naturalmente) ya que es parte de la naturaleza de nuestro instrumento. Si las cuerdas del instrumento están muy cómodas o bajas puedes optar por subirlas un poco para eliminar esto. Al final eres tu quien decide si el trasteo ligero es algo que te gusta o no.

Hacemos esta aclaración porque es algo muy común que al escuchar algún trasteo ligero que no resulta un problema tendemos a tocar más fuerte esa nota para hacerlo más notorio y terminamos creyendo que nuestro instrumento trastea.  Este tipo de trasteos no ocurre al tocar naturalmente y es importante saber hacer esta distinción ya que nuestro ataque depende mucho del contexto, es decir, nuestro estado de ánimo, concentración, expresión, tipo de instrumento, calibre y construcción de la cuerda, área de la escala en la que se realiza el ataque y proceso de tu señal y estos aspectos varían bastante. 

¿A dónde vamos con esto? A que en un momento puedes tocar una nota más fuerte, por emoción por ejemplo, y puedes escuchar un ligero trasteo pero, al volver a pasar por esa nota con un toque más suave este desaparece. Esto lo puedes comprobar poniendo atención a las guitarras limpias o acústicas de tus canciones favoritas, encontrarás que en muchas grabaciones puedes escuchar el golpeteo de las cuerdas contra los trastes, o “trasteo ligero”, y esto no es algo malo, como lo mencionamos antes, es parte de la naturaleza de un instrumento con trastes. 

El trasteo puede ocurrir por varios causas aisladas o combinadas como el tener las cuerdas muy abajo o el mástil en un ajuste incorrecto, por tocar muy fuerte o por problemas en los trastes y hablaremos de todos estos factores en otro blog de GBRCenter®. 

Decidí hacer un blog compartiendo mi experiencia con libros y material didáctico del que he ido aprendiendo a través de los años. Aún no se como se va a desarrollar, pero poco a poco iré subiendo pequeñas descripciones y mi opinión al respecto de cada libro. Es dedicado a las personas que quieren aprender un poco o profundizar sobre el ajuste, mantenimiento y reparación de guitarras y estén buscando algún texto que les pueda resultar útil. 

Antes de continuar es muy importante aclarar que leer un libro no te va a convertir en un experto. Los libros que voy a discutir son excelentes guías especialmente si los lees con el interés y la paciencia que se merecen. En muchas ocasiones he regresado a estos libros después de mucho tiempo de haberlos leído y he aprendido cosas nuevas que había pasado por alto la primera vez que los leí. Sin embargo, por ningún motivo suplirán llevar lo que leas a la práctica. Los libros te pueden dar el conocimiento, pero sólo la práctica te puede dar la experiencia. Así mismo, un buen maestro puede guiarte durante tu proceso de aprendizaje.

También debes tomar en cuenta que es muy posible que al llevar a cabo alguno de los procedimientos no resulte como esperabas. Es totalmente normal. No solo se trata de leer, hay que desarrollar la destreza necesaria en las manos para usar herramientas y trabajar en un instrumento. Espero que no te des por vencido y sigas intentando. Practica, practica, practica y las cosas terminarán por salirte muy bien. Ojalá estas reseñas te resulten útiles. Cualquier comentario es bien recibido mientras sea hecho con respeto. Comenzaré con el que considero el libro más importante que existe actualmente sobre reparación y ajustes de guitarras con cuerdas de metal.

"La Biblia del reparador de guitarras" es lo primero que hay que decir sobre este libro. 

Actualmente en su tercera edición, es el libro del que  varias generaciones de reparadores y constructores han aprendido sus primeros trucos. 

Es un libro muy completo que cubre muchas áreas de la reparación de guitarras partiendo de puntos básicos y avanzando poco a poco a técnicas de reparación más avanzadas. Discutiré sobre el libro en general y sobre algunas diferencias entre la segunda y tercera edición (no he leído la primera).

La diferencia más importante entre las dos, es que en la tercera edición la información viene organizada por "niveles de dificultad". Basic, DIY y Deep son los tres niveles y se refieren a básico, hágalo usted mismo y profundo (digamos difícil). Esta organización hizo que algunos temas tuvieran un orden distinto en la tercera edición o incluso un cambio de capítulo. Así mismo, hubo temas o secciones que fueron eliminadas por completo como la de escalopeado y sobre los precios de algunos trabajos (al final de el capitulo de trastes). 

A Dan Erlewine siempre le ha gustado escribir sobre todo lo que puede en sus libros. Están llenos de información experta, pero el no se limita a escribir sobre lo que sabe, en sus libros no solo presenta técnicas propias, sino que investiga y entrevista a varios expertos del ramo para poner a nuestro alcance algunos de sus "secretos." 

Sus fuertes (por decirlo de cierta forma, ya que es un excelente reparador en cualquier área) son la configuración (hacer que un instrumento funcione perfectamente bien y que tenga una acción excelente) y mantenimiento de instrumentos  y el trabajo en trastes. El es posiblemente uno de los luthiers que más aportes ha hecho a éstas áreas (y otras como la pintura de instrumentos). La característica principal de Dan Erlewine es ser totalmente analítico. Investiga, hace pruebas, lleva registros, etc. El hombre ama su trabajo y se ve reflejando no solo en este, sino en todos sus libros. 

Volviendo al tema, la parte medular de Guitar Player Repair Guide son las secciones sobre mantenimiento y configuración y la sección sobre trabajo en trastes (fretwork). Desafortunadamente son secciones tan extensas que  solamente podemos discutirlas muy superficialmente. Esta es la descripción de las secciones. 

• Mantenimiento - Técnicas, herramientas y productos correctos para limpiar adecuadamente partes metálicas, terminados, diapasón y trastes. 
  
• Configuración y Acción. Herramientas, teoría, pasos y técnicas para ajustar un instrumento profesionalmente. Mucha información sobre la configuración de distintos fabricantes (independientes y corporativos) y de Dan Erlewine.
• Acción Baja y el Blues. Mucha teoría sobre la relación entre el radio, la altura y el calibre de cuerdas y el ataque de un músico. 
• Mástiles, puentes y afinadores. Varias secciones dedicadas a conocer los diferentes tipos, su instalación, mejoras , algunas modificaciones y tips.
• Puentes Acústicos. Una sección enfocada en conocer diferentes tipos de puentes en varios tipos de guitarra acústica y sus ajustes.
• Reparaciones acústicas y estructurales. Varias secciones importantes del libro que cubren distintos tipos de reparaciones, diferentes técnicas y los mejores pegamentos para realizarlas. La teoría y los procedimientos cubren varios tipos de grietas y fracturas en barras, tapas, bloques y costados de guitarras acústicas. Reparaciones en puente y la placa del puente en guitarras acústicas. Reparación de fracturas en el mástil. Teoría en el procedimiento de ajuste del ángulo del mástil en guitarras acústicas (no se explica el procedimiento, sólo se describe). Finalmente también se presentan reparaciones en binding y otros elementos del estilo. 
• Trémolos. Tipos de trémolos y su instalación. Además algunas modificaciones para hacerlos funcionar mejor.
• Cejillas. Técnicas para fabricar una cejilla desde cero. Además de algunos tips de reparación. 
• Trabajo en trastes. Una sección muy completa y con excelente información. Mucha teoría para entender qué es el trabajo en trastes, cuándo es necesario, etc. Muchísimas técnicas para entrastar, desde el uso del martillo, instalación de trastes a presión e instalar los trastes con distintos tipos de pegamento. También se habla a profundidad sobre modificación de trastes, escalopado, el neckjig y el plek machine. El libro es muy completo en todos los aspectos, pero sin duda esta es una de las secciones más importantes por su utilidad. 
• Electrónicos. Esta sección no está mal, aunque no es la más fuerte del libro. Cuenta con algunos buenos diagramas un poco de teoría básica sobre los componentes electrónicos más comunes encontrados en la guitarra, sus funciones e interacción entre sí y como afectan el tono del instrumento. También un poco de teoría básica sobre modificaciones que se pueden hacer utilizando diversos switches. Otro tema que se maneja en este capítulo, es la instalación correcta de alguno sistemas de amplificación acústica y algunos problemas relacionados con las pastillas piezo eléctricas.
• Pintura. Otra de nuestras secciones favoritas. Buena información sobre distintos tipos de terminados y su aplicación. Cómo hacer y aplicar colores metálicos y sunbursts. Además, de muy buena información sobre problemas y reparaciones en algunos tipos de terminados y también un poco de relic estilo Tom Murphy. Es importante aclarar que este capítulo no tiene el objetivo de que pintes una guitarra,  para ello recomendaría Guitar Finishing Step By Step.
• Los últimos capítulos del libro son más bien apéndices que tratan de diversas cosas como listas de herramientas dependiendo de 

Un libro muy completo con mucha información valiosa para cualquier luthier que se quiera especializar en la reparación de guitarras. Los métodos de configuración y trabajo en trastes ya están obsoletos, así como algunas reparaciones estructurales. Sin embargo la teoría que los respalda es súper útil. Se cubren de forma excelentes los siguientes temas:

• Los distintos tipos de guitarras y sus ajustes.
  
• Maderas comúnmente utilizadas y necesarias en un taller de construcción y/o reparación y cortes.
  
• Herramientas necesarias y organización de una buena mesa de trabajo así como de un espacio de taller eficiente. 
  
• Pegamentos (por lo menos los que se usaban en la época en que se escribió el libro a finales de los 70's.)
  
• Mucha teoría sobre como están conformados los instrumentos (guitarras) y como funcionan. Como trabajan e interactúan sus componentes, las cuerdas, diferentes escalas, entonación y métodos de afinación así como afinadores recomendados (de la época) para esto.
  
• Un poco de instalación de hardware. Principalmente clavijas de afinación.
• Muy buena sección de reparaciones estructurales. No describe los procesos, pero la información te ayuda mucho a pensar y darte ideas sobre como desarrollar un método de reparación. Además de entender porqué ocurren ciertas fracturas o ciertos "males" comunes. Aclaro que en esta sección hay reparaciones que ya cayeron en desuso porque a la larga perjudican al instrumento. Hay que informarse sobre nuevos métodos. 
• La información de reparaciones electrónicas cuenta con una muy buena tabla de diagnóstico de problemas. No contiene mucha información sobre pastillas y hotrodding porque aún no se usaba mucho. Eso si, cuenta con los diagramas electrónicos de las guitarras y bajos más importantes de la época, el problema es que si no eres ingeniero en electrónica no los podrás leer, pero actualmente hay muchas fuentes en donde se puede aprender que significa cada símbolo.
• Una sección sobre cómo comprar una guitarra (muy útil e interesante).
• Tiene también una sección sobre pintura y retoques que aún no hemos revisado a fondo. En cuanto tengamos más que decir al respecto pondremos una actualización.

Lo que me gusta de este libro es que mucha de la información que tiene es muy básica pero medular. No tiene toda la información del mundo pero la que tiene es puntal y resulta muy útil. La reparación de guitarras (por lo menos la del tipo de cuerdas de metal) estaba en pañales y creo que en esa época se concentraban más en saber solucionar los problemas (aunque no fuera con los mejores métodos) que en experimentar.

Un buen libro que presenta muy buenos y útiles casos, aunque un poquito flaco en cuanto a teoría. Aunque las secciones sobre tipos de trastes y entrastado por compresión son buenas en ese aspecto. 

En la primera sección, el libro incluye temas como:

• Un muestrario de herramientas para trabajo en trastes muy completo. Aunque en ciertos momentos llega a parecer un poco catálogo de StewMac. 
  
• Una sección sobre tipo de trastes, mitos, realidades, como influyen en la acción y como elegir el que más te conviene dependiendo del tipo de trabajo a realizar. 
  
• Una sección que habla sobre radios compuestos y la fórmula para crearlos.
  

La siguientes sección está conformada de diversos casos en distintos tipos de guitarras y mostrando diferentes problemas y sus soluciones a través del trabajo en trastes. 

Se muestra un fret dressing simple, un entrastado parcial, diferentes enfoques para entrastar guitarras con binding y guitarras con jorobas en el diapasón. Se muestra un entrastado por compresión en una guitarra Martin sin alma ajustable utilizando el neck jig. Diferentes casos de guitarras fender antiguas y modernas. Esta sección puede resultar muy completa e interesante para complementar la información sobre trabajo en trastes que aparece en Guitar Player Repair Guide de Dan Erlewine. 

Hace algunas semanas me tocó ver una nota circulando por el facebook. La nota decía que, prácticamente, la afinación de A440 era del demonio (según esto utilizada para torturar por la gestapo o las ss y no se cuanta cosa más) y no generaba la buena vibra con el universo (si, es burla). Cosa que se me hizo de lo menos trascendental ya que, pues, ¿como decirlo? trato de no tragarme todas las cosas que aparecen en las redes sociales o el internet, ya que cualquiera con computadora o acceso a internet puede escribir lo que se le dé la gana sea cierto o no. Además, ¿nos están diciendo que toda la música de los 40's a nuestros días es mala para el ser humano? ¡Por favor! 

Recientemente me encontré un anexo al respecto en uno de los libros que estoy leyendo actualmente. El libro es sobre la afinación de los componentes de un instrumento para darle una voz, un termino conocido como voicing (no confundir con el acomodo de las notas de una acorde, que también se conoce de esa forma). El autor es Roger H. Simminoff, que tiene 45 años dedicado a la investigación de qué es lo que hace que los instrumentos de cuerda suenen muy bien. 

Simminoff es un experto constructor de banjos y mandolinas y ha hecho gran investigación sobre las mandolinas construidas por Lloyd Loar en Gibson alrededor de los años 20's. Simminoff también ha sido consultor de Gibson y de C.G. Conn (una compañía de afinadores estroboscópicos que fue absorbida por Peterson). En fin, lo que quiero decir es que el hombre sabe su oficio muy bien. He leído varios de sus libros y, aunque son enfocados a la construcción de instrumentos, todos han aportado muchas cosas a mis conocimientos sobre reparación de (los fans de los setups GBRCenter® tienen mucho que agradecerle a Roger H. Simminoff). 

Volviendo al punto, y a la fantasía del A432Hz, el apéndice del libro de Simminoff habla sobre la historia de la afinación de concierto, cuales han sido durante distintas etapas de la música "moderna", y el cómo, dónde, por qué se instauraron y quiénes utilizaron esas variables de A como notas universales. Me pareció muy interesante (todo el libro es interesante) y también me pareció importante compartírselos. 



Breve Historia sobre la Afinación de Concierto

A través de la historia musical, la "afinación de concierto" no siempre ha sido en A, y A no siempre ha sido 440Hz. La referencia más antigua que se tiene de una afinación en A parece ser el órgano de Halberstadt (1361) y estaba afinado a un A a 505.8 Hz. En 1619, Praetorius (1571-1621) sugirió que una "afinación adecuada" para A sería 424.2Hz. Esta nota, llamada en ocasiones "nota media" se estableció con el diapasón de Handel (1685-1760) (A422.5) en 1751 y el de la London's Philarmonic de A423.3 en 1820. Esta nota prevaleció por dos siglos durante los periodos de Handel, Haydn (1732-1809), Mozart (1756-1791) y Beethoven (1770-1827).

La primera referencia que se tiene de la afinación del C central a 260 fue probablemente hecha por un contemporáneo de J.S. Bach (1685-1750), Joseph Sauveur (1654-1716), quien fue el primero en desarrollar un método para medir precisamente, en ciclos por segundo, la afinación exacta de una nota dada. El midió la afinación de los tubos del órgano y la vibración de las cuerdas y, definió el C de la escala musical en 256 ciclos por segundo. (Hoy en día, utilizamos la referencia de Hz, abreviado como "Hz" para referirnos a las vibraciones o ciclos por segundo.)

En los 1700s, se utilizaron de 392Hz a 415Hz – comúnmente llamada nota o "Tono Barroco" – para el A de concierto.

En Alemania, Mozart se afinaba a un preciso C256. Los instrumentos alemanes del periodo 1780-1827 (e incluso réplicas de estos instrumentos) pueden ser afinados únicamente a A430.6 (La referencia de la escala en la que C256 existe).

En el inicio del Siglo XIX, con el advenimiento de las bandas militares, se comenzó un esfuerzo para encontrar un tono más agudo para ayudar a los metales a tener un sonido más "brillante". 

Los 1800's vieron frecuencias que iban de A420 a A425. (Los primeros músicos llamaban a esta afinación "afinación baja".) El Zar Alejandro de Rusia pidió un sonido más "brillante" en el Congreso de Viena en 1815, todos los reyes y emperadores comenzaron a hacer lo mismo. Una comisión que tuvo entre sus miembros a Hector Berlioz (1803-1869), Giacomo Meyerbeer (1791-1864), y Gioacchino Rossini (1792-1868) fue fijada por el gobierno Francés. En 1859 ellos impulsaron una ley que establecía A a 435Hz. 

Esto llevó a Giuseppe Verdi a comentar "nosotros llamamos A en Roma lo que en París es Bb" e intentó elevar el estándar italiano a 432Hz (invalidado después en una conferencia de Austria en 1885 seguido de protestas de los Británicos).

El conocido científico Alemán, Hermann (Heinrich von) Helmholtz (1821-1894), en sus trabajos se refirió a  C como 256.

A pesar de las protestas de los músicos que decían a "sus Majestades" que no entendían que muchas veces las nuevas afinaciones requerían la compra de instrumentos costosos afinados a una nota nueva, compositores como Liszt (1811-1886) y Richard Wagner (1813-1883) presionaron para que la nota fuera elevada. Wagner incluso se mandaba a fabricar instrumentos que podían ser tocados en A440 y más arriba. Para mediados de los 1800s, las notas variaron desde A420 hasta A460 lo cual resultó en caos para los miembros de las orquestas. 

Para finales del Siglo XIX, el gobierno Francés, por consejo de Rossini, hizo un llamado para la "primera estandarización de la nota en tiempos modernos". Después en el mismo siglo, la nota se elevó a A430 y permaneció así hasta bien entrado el Siglo XX (algunos la llamaban la "nota filosófica" haciendo referencia al pensamiento científico de aquel tiempo).

En 1896, la Sociedad Filarmónica adoptó A439 y por algún tiempo este fue el estándar dentro del gremio del pianoforte.

A principios de los 1920s, el desarrollo de la radiodifusión impulsó un creciente interés en encontrar un acuerdo internacional sobre la nota de afinación.  Las mediciones llevadas a cabo por el Physikalische Technische Bundesanstalt confirmaron que las orquestas del mundo en ese periodo utilizaban una gran variedad de "notas estándar" para A. En Inglaterra era A443.5, A443 en Czechoslovakia, A439.5 en Dinamarca y A439.9 en Holanda.

Entonces, en una conferencia internacional llevada a cabo en Londres en 1939, y a la que asistieron representantes de Alemania, Gran Bretaña, Holanda e Italia (con Suiza y Estados Unidos votando vía memorándum), adoptaron unánimemente "A440 como la nota estándar para la clave de Sol."

A pesar del acuerdo de A440 como nota estándar, los Franceses, La Orquesta Metropolitana de Nueva York, y muchas orquesta prominentes alrededor del mundo continuaron afinando en un A entre 432Hz y 435Hz hasta el comienzo de la Segunda Guerra Mundial.

Ya muy entrado el Siglo 20, todos los libros de texto de física, sonido, acústica y música se referían a la nota física o la nota científica como C256Hz (en la cual A=430.6Hz).

En 1953, en una reunión de la Organización Internacional de Normalización (ISO) en Londres, se hizo un nuevo esfuerzo por establecer A a 440Hz. La sugerencia fue pasada por los miembros, pero ignorada por un gran número de músicos notables y de organizaciones musicales (que no fueron invitadas). Los Franceses acusaron a los fabricantes de instrumentos Británicos de alinearse con el gremio de músicos de jazz de estados unidos (que afinaban a A440Hz), alegando que las orquestas clásicas dependerían de lo que los "músicos de jazz les dijeran". Un referéndum subsecuente entre miles de músicos franceses votaron aplastantemente para mantenerse en A432Hz.

El intento más reciente de estandarizar la nota de afinación fue en 1971 cuando la Comunidad Económica Europea (ECC) pasó una "recomendación" para fijar la afinación internacional en A440Hz – pero no todos los países u organizaciones han aceptado esta recomendación. 

En otro extremo, los Gaiteros Escoceses actualmente utilizan una nota que va de A476Hz y A480Hz en un esfuerzo de obtener un sonido mas "brillante" (siendo la percepción que un sonido más agudo es más brillante). Los ejecutantes del Shruti Hindú utilizan A444 y los flautistas franceses A442.

Así que, hoy día (2007 fue la publicación de este libro), no existe realmente un acuerdo global en la "nota de concierto", y todo mundo continúa básicamente por cuenta propia dependiendo de donde toquen su música. 

Nota: Actualmente, la profesión médica utiliza diapasones afinados en C128 y C256  para probar la respuesta neurológica. Aunque estos diapasones se encuentran disponibles en la comunidad médica, no sirven mucho a los músicos porque: a) No se encuentran afinados con tanta precisión como los diapasones musicales; y b) no se encuentran afinados a la nota de concierto actual de A440. 


Espero que les haya resultado entretenido e ilustrativo. Muchas gracias por leer.


Mario Cárdenas 
GBRCenter®

Estoy casi seguro que ha todos nos ha tocado ver alguna. Es algo tan común esto de las palas rotas. Hoy mismo por la mañana (el día que comencé a escribir este blog) el editor de la revista GuitarPlayer subía a facebook un post acerca de como se acaba de romper la pala de su SG cuando recién llegaba a su oficina. Yo creo que a miles de guitarras de este tipo les ocurre esta "desgracia". Sin contar las que yo u otros luthiers del mundo nos encontramos reparando actualmente en nuestros talleres. 

Y es algo muy interesante por cierto. La causa de este problema tan común. La fractura de una pala tiene que ver con varios factores aunque yo consideraría los principales el diseño y construcción de ciertos modelos de guitarras. 

De todos los tipos de guitarras que hay, las que más sufren de este tipo de problemas son las guitarras que utilizan cuerdas de acero y las que en su mayoría se rompen son guitarras eléctricas.  Y de guitarras eléctricas la mayoría son los modelos Gibson y sus copias y similares (¿cuando has visto una Fender rota en la pala?). Y por copias no me refiero únicamente a las conocidísimas guitarras Epiphone, sino a todas aquellas que toman una o varias características estas guitarras. Características como palas anguladas, mástiles set-neck o neck-thru (conocidos erróneamente como de una sola pieza), cuerpos densos y pesados, etc. Y debo aclarar, no digo que las guitarras Gibson estén mal diseñadas o mal construidas, ya que si estuvieran hechos de otra forma no sonarían de esa forma que nos encanta, simplemente, que algunas de esas características que les otorgan su sonido tan especial, las vuelven más propensas a sufrir este tipo de daños. 

Así que, ¿Qué es lo que ocasiona este tipo de rupturas?

La primer causa, es el precio de una guitarra. ¿Por qué el precio? porque aunque en ocasiones no nos guste aceptarlo, las guitarras económicas sufren de haber sido construidas con maderas de baja calidad, o al ser tanto el tiraje en la línea de producción no se puede tener un control de calidad adecuado, sin mencionar que este tipo de guitarras sufren abusos o malos tratos al momento de ser transportadas a su destino final o incluso dentro de la misma fábrica. 

Las siguientes causas de este problema tienen que ver con el diseño y la construcción de una guitarra. 

La forma en la que está construida la pala de una guitarra y el acceso para ajustar el alma son, en mi opinión, los principales  factor por los cuales se puede fracturar. Así que comencemos por comprender los tipos básicos de palas existentes.