Si eres guitarrista, sabes que el puente es una de las partes más críticas del instrumento. Hoy te llevamos paso a paso por la reparación y refuerzo del puente de una guitarra electroacústica Ovation, un trabajo meticuloso que no solo recuperó la funcionalidad del instrumento, sino que mejoró su resistencia y estética.

Las guitarras Ovation son inconfundibles. Su cuerpo de fibra de vidrio y su característico sistema de puente con anclaje en la tapa han revolucionado el diseño de las guitarras electroacústicas desde los años 60. Artistas como Al Di Meola y Melissa Etheridge han confiado en la innovación de Ovation, pero incluso los mejores diseños pueden presentar desgaste con el tiempo.

Uno de los puntos débiles de muchas guitarras es precisamente el bloque de cuerdas del puente, donde la tensión constante puede deteriorar los orificios de sujeción. En este caso, el desgaste era evidente, así que nos pusimos manos a la obra para una solución duradera.

Con el tiempo, las cuerdas habían "comido" los orificios de anclaje en el puente, debilitando la estructura y comprometiendo la estabilidad de la guitarra. La solución no solo debía reparar el daño, sino también reforzar el área para prevenir futuros desgastes.

Antes de continuar, protegimos la ranura del saddle con cinta adhesiva, evitando que el polvo entrara en la tapa de la guitarra.

Utilizamos un Dremel con un jig de StewMac (normalmente empleado para fresar la ranura de la cejilla del puente) para remover la parte superior del bloque de cuerdas, eliminando el material desgastado y creando una superficie uniforme para el refuerzo.

Para garantizar máxima resistencia, combinaremos tres materiales clave:

✅ Hueso: Base estructural, en contacto directo con la madera del puente.
✅ Ébano: Capa superior, proporcionando rigidez y estética refinada.
✅ Palo de rosa: Lámina decorativa final, integrando la reparación con el puente original.

Tomamos la idea del bloque los puentes de guitarras con cuerdas de nylon de alta manufactura en los que siempre hay presencia de hueso y/o de alguna madera de mayor densidad de la que se encuentra hecha el puente, y por supuesto, le añadimos nuestro toque 'personal'. 

Adherimos el hueso y el ébano con cola de pescado StewMac, un adhesivo de alta resistencia estructural. Para las piezas decorativas de hueso y palo de rosa, usamos cianoacrilato StewMac No.30., que también es de alta resistencia, pero no tanta como la cola de pescado (así que no era necesaria).

Todas las piezas y refuerzos fueron cortados, cuadrados y dimensionados a medida partiendo de bloques de palo rosa y ébano para fabricación de puentes, y bloques de hueso para cejillas de puente. 

Para garantizar una unión sólida, utilizamos prensas de diseño propio a través de la apertura para ajuste del alma en el cuerpo de la guitarra. Aunque no contamos con imágenes de este dispositivo, fue fundamental para lograr un pegado uniforme.

Este dispositivo nos permitió generar y distribuir la presión necesaria, ya que el método de prensas en 'C' extendidas para puente a través de la boca no es posible dadas las características de la guitarra Ovation en cuestión (su falta de boca y su 'concha' de fibra).

Hicimos el refuerzo de hueso a partir de un bloque para fabricar una cejilla para puente o saddle; y quedó instalado en una cavidad especial. No quisimos dejar toda la responsabilidad estructural, sino más bien la de resistir el desgaste; por ello quedó unido sólo a la madera sobre los orificios de las cuerdas.

Un riesgo muy común al trabajar en o cerca de puentes de guitarras acústicas, es que los orificios para las cuerdas se saturen con pegamento y no se puedan usar, especialmente cuando se trabaja tan cerca de ellos. Ya quiero verlos abriéndose paso a través del pegamento seco en los orificios de las cuerdas de un puente ya pegado a la tapa de la guitarra.

Para evitar esto, modificamos seis clavos del grosor correcto, retirando sus cabezas y puntas, y los recubrimos con vaselina antes de colocarlos en los orificios de las cuerdas. De esta forma evitamos que los orificios se saturaren con y asegurando que los podemos retirar sin problemas más adelante, después de instalar.

Después de pegar lijamos la pieza a nivel de la superficie para preparar el pegado del siguiente refuerzo.  

Al planear este  trabajo, definimos este es el refuerzo como el más importante, de forma estructural. Si la pieza de hueso brinda resistencia al desgaste, esta pieza de ébano asegura que la tensión de las cuerdas no levante los refuerzos. Esta pieza va unida a la pieza de hueso anterior y se extiende para sujetarse de la madera del puente. 

Es decir, no reforzamos únicamente el área sobre las cuerdas para evitar que toda la tensión se ejerciera solo en esa parte y correr el riesgo de que nuestros refuerzos se levanten con el tiempo. 

Para hacer más seguro este refuerzo además del adhesivo instalamos tornillos de fijación que irán ocultos bajo las piezas decorativas. 

La parte más fácil del proceso. Instalamos cinta para enmascarar para alinear la tira central de rosewood y al mismo tiempo prevenir que residuos de cianoacrilato afecten el área de pegado para las decoraciones de hueso. 

Finalmente colocamos las piezas de hueso. El dato no está claro, pero es muy probable que usáramos acelerador para, valga la redundancia, acelerar el proceso. 

Con formón y limas, ajustamos la forma de los refuerzos. Posteriormente, lijamos tanto los refuerzos como el puente para renovar su apariencia y lograr una textura suave al tacto.

La guitarra ahora no solo tiene un puente más resistente, sino que la combinación de materiales refuerza la estructura y embellece el instrumento. Los orificios de las cuerdas quedaron despejados y listos para soportar la tensión durante muchos años más ya sea que se usen cuerdas con borla o que se anuden alrededor del bloque. 

Este tipo de reparaciones no solo restauran la funcionalidad del instrumento, sino que pueden mejorar su resistencia estructural más allá de su diseño original. En GBRCenter, nos especializamos en diagnósticos precisos y soluciones a la medida para cada guitarra.

Si tienes un instrumento con problemas similares, no dudes en contactarnos. Cada guitarra tiene una historia, y nosotros nos aseguramos de que siga sonando como debe.

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Este es un caso muy interesante porque involucra lo que podemos llamar un error en la fabricación y es un problema muy común en este tipo de cejilla. Este bajo originalmente viene de fábrica con una cejilla fabricada en hueso...

Como es usual, el ajuste de fábrica de la altura de las curdas sobre el primer traste (en la cejilla) y fue necesario rebajar los canales para mejorar la acción y comodidad, y posteriormente rebajar la parte superior de la cejilla tanto por el tema funcional y para prevenir que las cuerdas se atasquen como por el tema estético, dar forma y pulido final a la pieza. Muy agradable visualmente, por ser de hueso.

Algunos meses después la cejilla se fracturó a la mitad (como podemos ver en la imagen) ocasionando un trasteo desagradable al tocar las cuerdas al aire, y el dueño nos pidió que revisáramos cuál fue la causa y que resolviéramos el problema.

Al retirar la cejilla fue evidente que el radio de la base de esta no era el correcto para el radio de la base de la ranura, que usualmente es el mismo que el radio del diapasón, para la cejilla en el mástil. Debilitando esa área al no hacer contacto firme con la base de la ranura. Al ajustar la altura de las cuerdas y reducir el grosor de la cejilla, esta cedió con mucha más facilidad. De haber sabido esto desde un inicio, hubiéramos recomendado fabricar una cejilla nueva desde un inicio.

Esto es otro ejemplo de cómo muchas veces se pueden pasar por alto detalles que pueden ocasionar problemas en un futuro.

Para corregir este problema es absolutamente necesario hacer una cejilla nueva.

• Para hacer esta nueva cejilla vamos a utilizar
  • Una pieza de micarta de 1/8" u otro material de tu preferencia para fabricar cejillas
    
  • Una superficie plana con lija para hacer dimensionar la pieza al grosor de la ranura
  • Un medidor de radio de la medida correcta (9.5" ó 7.25").
  • La estación de lijado Luthier's Friend para lijar la base
  • Un pie de rey digital
    
  • Los separadores de cuerdas siempre ayudan
  • Un formón de 1/8" o menor para limpiar la ranura
  • Una mini sierra japonesa para los cortes de la pieza
  • Una base radiada para cejillas tipo Fender.
  • Safe Slot Nut Guard de Stewmac
  • Calibradores de hojas de 0.0015" en adelante.
  • Regla para separación de cuerdas de Stewmac.
    
  • Nut & Saddle Vise de Stewmac
  • Una regleta para medir la altura de las cuerdas
  • Limas para ranuras de cejilla para cuerdas de guitarra y bajo.
  • Y todo nuestro 'kit' de limas para formar cejillas
  • Lijas de 120 a 2500

Este bajo tiene la particularidad de ser un diapasón con binding, así que vamos a tener que hacer la cejilla a la medida del interior del binding ya la medida del diapasón como lo haríamos normalmente. Este es un nivel de dificultad mayor de lo normal, pero nada que sea demasiado complicado.

El primer paso del proceso de fabricación de cejilla, como hemos visto en otras ocasiones, es dimensionar la pieza al ancho del canal. En este caso no tenemos imágenes por lo que es muy probable que la pieza haya estado ya en las dimensiones correctas, pero si no fuera el caso, debes llevar la pieza al grosor correcto lijando poco a poco en una superficie plana con una lija, o utilizar una lijadora de tambor (cómo la que se ve en la foto) y una 'valla', que es una superficie vertical que colocaremos a una distancia cercana a la medida final que queremos dar a la pieza (0.005"). También puedes hacerlo en una lijadora de banda. El resto lo podemos terminar lijando en la base con lija. Trata de llevarlo hasta 0.001"-0.002" del ancho de la ranura. Lo que falta se irá cuando hagamos el lijado final y pulamos la pieza.

Una vez que tenemos la pieza a la medida viene lo fácil, que es marcar la pieza con un medidor de radio y utilizar nuevamente la estación de lijado Luthier's Friend para eliminar material hasta llegar a la línea. Finalmente utilizamos nuestro jig para bases de cejilla tipo Fender y damos el radio final a la base. Comenzar con una lija 80 ó120 y avanzar a 220 ayuda a tener un mejor calce. Puedes llevarlo a 320 si así lo deseas.

Ahora tenemos lista la base de nuestra cejilla.

El siguiente paso es eliminar cualquier residuo de pegamento o barniz (recuerda que este diapasón se encuentra barnizado con mucho cuidado de no modificar el radio de la base del canal o ranura para la cejilla y tampoco dañar el binding. Para esto vamos a usar un formón de 3/32" - 1/8". Asegúrate de que tu formón se encuentra bien afilado para que puedas cortar con precisión y facilidad.

Ahora, con el pie de rey, midamos la profundidad que tiene la ranura (con la sonda de profundidades) y la marcamos en la base de la cejilla siguiendo el radio de la base. Si hace falta, podemos resaltar la marca con la mina de tu lapicero.

También vamos a medir el grosor del binding y de igual manera lo marcamos para hacer la muesca. Vamos a cortar primero un lado dejando un poco de altura extra en la base (unas 0.005") para rebajar más adelante.

Una vez que podemos insertar la pieza en la ranura vamos a marcar una línea para cortar la pieza al ancho del mástil. Este es un corte que no es necesario realizar con tanta precisión, solo hay que tener cuidado de no dejar la pieza más corta que el ancho del mástil.

Con las mordazas para medidas internas del pie de rey medimos el espacio de la ranura que se encuentra entre el binding y marcamos la línea para cortar la muesca del otro lado.

Después tomamos una lima para llevar el lado de la cejilla que cortamos con la sierra justo hasta el borde del mástil y limpiamos las marcas con una lija en una base plana.

El último paso de esta parte va a ser rebajar la base de la cejilla en el jig para radio de cejilla fender hasta que las 'aletas' de la cejilla se apoyen en el binding. Esto es algo que tiene que realizarse poco a poco y con mucha precisión para asegurar que la parte baja de la cejilla no deje de hacer contacto con la base de la ranura.

Medimos la altura del traste.
Con la cejilla instalada en la ranura
Marcamos esa altura utilizando calibradores de hojas sujetados por el Safe Slot Nut Guard de Stewmac
Tomando esta línea como referencia, tomamos el medidor de radio, marcamos una línea a una distancia equivalente a la mitad del grosor de la primer cuerda. ó 0.0225" del lado agudo y a la mitad de la cuarta cuerda, ó 0.0525" del lado grave (en este caso la primer cuerda es de 0.045" y la cuarta de .105").
Esto nos dará suficiente material para trabajar sin que haya riesgo de que nuestras ranuras queden con muy poca profundidad y se boten.
Vamos a limar hasta esa línea.

Marcamos las cuerdas exteriores con lápiz y después las interiores utilizando la regla de stewmac para espaciamiento de cuerdas para una separación que tome en cuenta el grosor de las cuerdas. También puedes dividir la distancia entre las cuerdas externas entre el número de cuerdas para encontrar un espaciamiento igual entre todas las cuerdas.

Vamos a iniciar las ranuas con una lima delgada para guitarra y seguimos ampliando con limas más gruesas hasta llegar a la medida que buscamos.

Ya tenemos el espaciamiento correcto pero de momento tenemos una cejilla con las cuerdas terriblemente altas, así que tomamos nuestras limas para cejilla y vamos a llevarlas a la altura correcta. Nosotros tenemos nuestras medidas específicas para altura en el primer traste, pero en este caso te las dejamos a tu gusto.

Ya tenemos las cuerdas a la altura correcta pero ahora vemos que están muy profundas en la cejilla. Toca eliminar material de la superficie para que de cada cuerda sobre salga de 3/4 a 1/2 de su grosor.

Damos forma a la cejilla redondeando todos los bordes y aristas.
Lijamos y pulimos con lija de grano 320 a 2500 y después con papeles abrasivos para dar más brillo a la pieza.
Finalmente pulimos con un disco de lana en un mini esmeril.
Y este es el resultado

Podemos comparar nuestra cejilla terminada con la cejilla original. Así como en la primer foto vemos un radio incorrecto para este bajo, mucho más curva y no tenía el apoyo suficiente, por lo que se fracturó.

Con las cuerdas puestas, pero sin afinar, colocamos un par de gotas de pegamento en la esquina entre la pared y la ranura.
Colocamos la cejilla
Colocamos las cuerdas en su ranura y las apretamos ligeramente para prensar un poco. Le damos unos minutos y afinamos por completo y hemos concluido con la fabricación de la cejilla para este bajo Fender Jazz Bass Geddy Lee.

¿Qué opinas? ¿Te ha gustado este blog? ¡Ayúdanos compartiendo! porque esto es solo un ejemplo de lo que puede hacerse para corregir un gran instrumento que puede tener un problema que afecta su funcionamiento ideal.

No dudes en contactarnos si sientes que tu instrumento tiene un problemas similares a los de este bajo, y deseas que recupere su funcionalidad, o que pueda sentirse lo más cómodo y fácil de tocar. Tenemos varias opciones para ello.  Si identificas que tu bajo tiene:

• Cuerdas altas
• Acción dura o de plano no se puede tocar.
• Trasteo cerca del cuerpo o en más áreas (aún con las cuerdas altas)
• Cuerdas que no suenan al estar la guitarra amplificada
• Trasteo al tocar las cuerdas al aire
  

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