Bienvenido de nuevo a nuestro blog para aprender a costear tu trabajo y ponerle precio a tus servicios. Es un gusto ver que te encuentras comprometido con aprender más sobre la parte financiera de tu negocio. Si te perdiste la entrega anterior, te invito a que le eches un ojo en este enlace: A tropiezos. ¿Cómo inicié y equipé mi taller, y cómo veía el dinero?

También puedes encontrar enlaces a todas las entregas publicadas en la segunda entrega ¿Por qué escribo este blog y qué me gustaría que te pueda aportar?

A manera de introducción a esta nueva entrega, y para dar contexto y recordar un poco la parte anterior de este blog:

Después del curso básico que tomé para aprender sobre ajuste, mantenimiento y reparación de guitarras (reparación como corregir trasteos limando trastes, o reparaciones como cambio de jacks, potenciómetros, etc., mi maestro de guitarra de esos años (maestro distinto al del curso) fue muy importante porque siempre notaba y señalaba las mejoras en mi guitarra y me preguntaba respecto a esos temas como si yo fuera alguien que sabía. Nunca se colocó en una posición de importancia, así que me motivó mucho y eventualmente me invitó a armar un curso para los alumnos de su escuela. No alcanzamos a realizarlo porque se mudó de ciudad, pero el comenzar a prepararlo me dejo un poco más la espina de aprender más a fondo. Aquí fue donde en verdad nació la idea, el sueño quizá, de GBRCenter. Darme cuenta de todo lo que no sabía y todo lo que había por aprender y conocer.

A la par y poco tiempo después, hubo dos clases que tuve en la carrera de Diseño Gráfico me llevaron a coquetear con la idea, y eventualmente decidir dedicarme a la reparación de guitarras por mi cuenta y a tiempo completo. Una de ellas fue Pre-prensa en la que uno de los proyectos era diseñar y preparar para impresión la papelería completa para un negocio ficticio o real, si era ficticio, inventar el nombre y diseñar el logo. Ahí nacieron el nombre GBRCenter y su primer logo. Uno o dos semestres después, en clases Organización Empresarial, teníamos que formar un negocio y me dio la idea de tener un taller de guitarras y comenzar a darle forma. En adelante casi cada proyecto de la escuela en el que hubiera forma de aplicarlo, era enfocado al taller. Me enfoqué en la áreas de mercadotecnia y visual (había que vender), pero no así en la financiera. Cometí el error de pensar que solo con vender ya estabas del otro lado.

Para este punto, mi maestro de guitarra ya se había mudado de ciudad, y como comenté antes, para el curso que estábamos preparando y para mejorar mi conocimiento y habilidades del oficio, comencé a dar mucha lectura a blogs como www.fretnotguitarrepair.com (ya desaparecido), ibanezrules.com, los boletines de StewMac, y los libros que también tenían a la venta. Toda esa información poco a poco me ayudó a hacerme consciente de mis malas prácticas (y las del gremio local), a aprender muchos trucos y buscar mejores prácticas que me ayudaron a sobresalir como alguien que daba resultados y trabajaba muy distinto. Esto llamó la atención, especialmente en ciertos nichos, que si bien no eran los que yo esperaba, han ayudado a que el taller se mantenga vigente durante muchos años. Sumado a lo anterior y como dato curioso: No sé si verlo como algo positivo o negativo, pero tengo la creencia de que la personalidad del dueño suele afectar a qué clientes atrae el negocio, especialmente cuando el dueño se encarga de todo. Es un punto del negocio que se deberá tratar en algún momento, cuando se diseña, pero no tengo mucho conocimiento al respecto y es tema para otro blog.

Gracias a esa información también conocí muchas herramientas con las que comencé a equipar (acaparar) la cocina y sala de la que fue casa de mi abuela (que en ese entonces ya no vivía con nosotros), tomando los libreros, la alacena, el tronchador y todo lo que pude como lugar para trabajar y para almacenar herramientas. Mi restirador y la mesa del comedor se volvieron mi mesas de trabajo. Ahí trabajé 9 años hasta que...

Vamos a comprender un poco la experiencia de tener gastos por primera vez. Cosa muy distinta a invertir en tu negocio.


Puse mi primer taller fuera de mi lugar de residencia en un espacio que mi novia me rentó, en donde unos meses antes ella había puesto su tienda y consultorio de nutrición. Cabe destacar que es alguien que siempre me ha motivado y apoyado a dejar la zona de confort. Este lugar era una casa en la que le sobraba algo de espacio, y fue ahí en donde tuve mi primer experiencia como 'independiente'. Un lugar que pagar y que tuve que equipar con más cosas, principalmente mobiliario como anaqueles, lámparas, mesas de trabajo.

¿La parte importante de esta historia? Bueno, que aunque la renta no era alta,  yo obviamente no sabía que tenía que subir mis precios, así que el aumento en los gastos redujo lo que me quedaba de mis mis ingresos que antes eran completamente libres. (salvo la luz ¿recuerdan el blog anterior?)  Como adenda a esta parte, esto no es del todo cierto. Ahora que recuerdo, unos cuatro meses antes de mudarme tuve al que considero mi primer ayudante en forma, y a uno no tan en forma, que estuvieron un tiempo al inicio del nuevo taller. Creo que en ese entonces no los vi como gasto... y tampoco era  consciente de su input económico para el taller (segunda parte importante de la historia).

Tras unos meses de mudarme, también me vi en la necesidad de comprar un automóvil para moverme con mayor facilidad, ya que necesitaba caminar muchas calles para tener acceso a cualquier tipo de transporte público, del taller a casa de mis papás. Esto, y aunque no era un automóvil caro, nuevamente aumentó mis gastos de forma considerable; más todavía si lo vemos en porcentaje a lo que el taller ingresaba en ese entonces (parte importante número 3). Aunque el automóvil mejoró mi calidad de vida enormemente, comprar herramientas y cosas para el taller se volvió casi prohibitivo; por lo menos durante algún tiempo. También tuve que comenzar a buscar opciones de comida económicas. Y tras unos meses en el nuevo lugar, los chicos que me apoyaban cambiaron de trabajo, así que, para variar, en esa época tenía que trabajar demasiado, a veces de 8 ó 9 de la mañana hasta las 11 ó 12 am, y a veces bien entrada la madrugada. Siempre atrasado con las entregas porque no sabía decir que no a ningún trabajo, y porque como ya mencioné en la entrada anterior de este blog, todo trabajo era una oportunidad de aprender y enamorarme más del oficio. Pero ahora, además de entregar a tiempo, para poder cubrir los nuevos gastos.

Un par de años después, el taller iba muy bien y a inicios de año me decidí a contratar a uno de los mejores ayudantes que el taller ha tenido (no todos van a ser así). Los primeros meses trabajaba sólo algunos días entre semana y sólo por las tardes, y ya después todas las tardes y los sábados por la mañana. Esta vez decidí ir paso a paso porque no sabía cómo sería, le funcionó a él y me funcionó a mi. Ya había tenido ayudantes a medio tiempo, algunos buenos otros no tanto.

Ese mismo año y después de dos años y medio con nuestros negocios compartiendo lugar, mi novia se mudó para poner su consultorio y emprender un restaurante en otro lado, aunque no muy lejos.

Por mi parte y junto con un buen amigo y alumno (el puso su tienda de instrumentos), nos animamos a rentar ese mismo lugar y compartir el espacio y los gastos. Pude ampliar bastante el taller pero ello nuevamente me requirió de inversión para 'llenar' este nuevo espacio. Más lámparas, más mesas, más focos. Me armé de valor y le ofrecí al ayudante un turno completo todos los días de la semana; lo digo así porque no sabía en ese momento si me era viable pagarle o no, puesto que nunca había tenido a nadie a tiempo completo (y a veces es bueno no saber y dar el salto, jaja).

Decidí hacerlo por varios motivos:

• Era un muy buen ayudante pero por motivos personales había dejado de trabajar los sábados por la mañana, y los viernes por la tarde y lunes por la mañana. Vi que esto afectó sus aptitudes en el trabajo porque cuando llegaba los lunes ya se le había olvidado todo, así que había que impulsar ese potencial a su máxima expresión.
• Yo necesitaba ocuparme de conseguir e instalar todo lo necesario para que el nuevo taller se viera bien; organizar las áreas de trabajo y de atención; y obviamente el taller necesitaba seguir funcionando mientras yo estaba encargándome de esas otras cosas.
  

Nunca me arrepentí, y en poco menos de medio año ya había alguien más en otra área del taller y por primera vez, el negocio comenzó a funcionar (en general) sin necesidad de que yo estuviera presente la mayor parte del tiempo.

Mejoramos mucho los tiempos de entrega y el ingreso también comenzó a ser bueno, por lo menos para lo que estaba acostumbrado. Sin embargo, mi manejo del dinero no fue el mejor, porque continuaba sin haber una división entre el ingreso del taller y mis propios ingresos (punto importante 4), y aunque había más dinero, nunca alcanzaba para pagar mejor, y eso es algo que me pesa. Y aunque los precios eran ya más altos, tampoco sabía si cobraba lo que se tenía que cobrar o no.

En este punto tampoco llevaba una relación de ingresos y gastos, salvo los gastos facturados y los ingresos a la cuenta bancaria, que eran muy pocos y no pintaban una imagen real. Saber a dónde se va el dinero (y también de dónde viene) es una de las cosas que es importantísimo tener desde un inicio. (Punto número 5)

Por cierto, con negocio 'en auge' y todo, pero seguía viviendo (o por lo menos durmiendo) en casa de mis papás. Hago la mención porque en retrospectiva, veo como una parte muy importante que la actividad económica de alguien, sea negocio, auto-empleo, o freelancing, debe permitirte cubrir tus necesidades básicas como techo, comida, transporte y algo de esparcimiento, por tus medios, y al mismo tiempo permitir al negocio ser sustentable. Y cuando digo lo anterior no hablo de viajes al extranjero, coches de lujo ni ropa de diseñador. Si el ingreso, o mejor dicho, tu sueldo o las ganancias del negocio te lo permiten, adelante, no digo que sea algo malo. Pero sí debes tener la certeza de que en verdad lo permite, y no que eres tú quien te lo permites. Pronto comenzaremos a ver eso más a fondo.

Hora de las reflexiones.

A lo largo de este texto estuve colocando y enumerando las 'partes importantes' entre paréntesis. Son cosas que ahora en retrospectiva puedo ver y que no sabía en su momento. Tal como me pasó con la reparación de guitarras y, como mencionamos en entregas anteriores, parte de los objetivos de este blog, es que quienes lo lean, puedan tener una mejor noción de las finanzas más básicas de un negocio, y que no solo es vender, desde un inicio. Pero no te quedes con esa idea, vender está bien, siempre que no te quemes, y eso también lo vamos a ver más adelante. Y con estos puntos voy a adelantarme un poco con cosas en la que profundizaremos más adelante, pero es bueno para ir creando las bases y conexiones necesarias.

Así que:

• Parte Importante 1: Todo gasto debe cobrarse. Si ya tienes un ingreso relativamente constante y de pronto tienes un nuevo gasto del que no eras consciente, y pronto vamos a resolver eso, súmalo a tus ingresos y divide todo entre la cantidad de horas que trabajas, o entre la cantidad de días que trabajas o entre los servicios que puedes entregar al mes.  O, si ya cuentas con una tarifa por hora (que no es lo ideal, pero es mejor que nada) dividir solamente el gasto extra, la renta, el coche y la comida en el caso de mi ejemplo, y dividirlo entre las horas de trabajo PRODUCTIVO. Horas en las que produces ingresos, o sea que redes y mensajes no cuentan, a menos que tengas una conversión del 100% y suma el resultado al costo x hora. Lo mismo con cada costo o gasto extra.
• Parte Importante 2: Es importante saber el input económico de tus trabajadores. Si bien esto es un poco más avanzado, debes saber cuánto esperar y cuánto necesitas de ingreso por cada trabajador de producción.
• Parte Importante 3: Costos y gastos asociados. Regresando al punto 1, ¿piensa en qué costos necesitarás incluir en tu precio además de lo más obvio como renta, servicios y salarios (incluido el tuyo). Sumarlos y dividirlos como comentamos en los puntos anteriores.
• Parte Importante 4: Separa tus ingresos y tus gastos de los de tu negocio. Desde un inicio. Tu negocio paga tus cervezas pero no se las toma, ni se come tus comidas. Tu negocio te tiene pagar con base en lo que necesites y 'se tiene que pagar' con base en lo que el negocio necesite. Es un poco complicado de entender al principio, o por lo menos a mi me costó. Y no un presupuesto de $5,000 al mes en cerveza o $20,000 en monitos, no son lo más adecuado. En todo caso eso tendría que salir de la distribución de ganancias o dividendos de tu negocio. Que también veremos en entregas siguientes. Básicamente la idea es, si vendes $80,000 no significa que te los puedas gastar. O sea, si puedes, no debes.
• Parte Importante 5: Una vez que separaste tus gastos. Mantén un registro todos las entradas y salidas tuyas y de tu negocio. De esta forma tienes información respecto a si el dinero se está yendo a un lugar importante o no, o si necesitas reducir o hacer presupuesto respecto a tus gastos, o en algo del negocio.
• Parte Importante 6: Una actividad que inicias formalmente, debe cubrir tus gastos y los de tu negocio. Quizá no en un inicio, y por eso el tener dinero ahorrado es importante, pero sí tras unos dos o tres meses de operación. De nuevo regresando al punto 1, y al punto 3: Si te mudas y ahora tienes que pagar comida, no buscas despilfarrar, pero tampoco te vas a morir de hambre. Si ahora gastas en camiones, ahora gastas en camiones. Es parte de la realidad tuya y de tu negocio. Si ahora necesitas gastar en coche, es lo mismo. Son gastos reales, no son gastos por los que tengas que sentir culpa o miedo. Y si al mercado no le gusta, so be it. A otra cosa. Lo comento, porque es algo que yo llegué a sentir porque un cliente, con la mejor intención, en algún momento me dijo que no podía cobrar así (lo que cobres, siempre habrá alguien que te diga algo) y que no me lo iba a pagar nadie, aunque yo sabía, y era consenso entre los clientes (incluido el), lo bueno y diferente que era el trabajo. Y mi forma de verlo en aquellos años era 'yo gano tanto'. Ya no me alcanza, y no va por ahí. Si bien uno debe tener un sueldo, no es así la cosa. Puedes decidir no comer, pero para ahorrarte ese dinero, no porque no te alcanza. (Dejando fuera al mercado, que también vamos a revisar en algún punto). Entonces, tú tienes necesidades, tu negocio tienen necesidades y por ahí inicia tu precio. También nos vamos a enfocar en eso más adelante.
  
• Este punto no aparece resaltado, pero es importante. Sé consciente de cuánto puedes producir solo (asumiendo que trabajas completamente por tu cuenta), de verdad y date un colchón. Tener ingresos altos un mes porque sobrevendiste y no tener al siguiente mes porque ya no puedes atender a más gente o no pudiste terminar el trabajo a tiempo no está bien, o tenerte que quedar hasta las 4 am trabajando para poder entregar y cobrar. No digo que no pueda pasar a veces, y que bueno, pero no debe ser algo constante. Esto también te dará una mejor idea de tu precio.

Pues bien, todo por hoy. Espero que te vayas con muchas cosas positivas que pensar después de leer esto. Si bien ya comencé a tocar ideas de la carne de esta serie, seguimos en la piel y vamos a profundizar en siguientes entregas, pero te puedes comenzar a dar una idea de a qué vamos.

Así que no te olvides de revisar cada una de las entregas de este blog, que publicamos periódicamente, y no olvides dejar tu comentario y compartir esta serie si consideras que es un tema importante a tratar dentro de nuestro gremio, o de cualquier otro. También comenta cuáles son tus opiniones generales al respecto, así como si te ha resultado útil para tu trabajo y si ya implementas algo similar o diferente en tu actividad y cómo llegaste a saber implementarlo.

¡Nos vemos pronto!

No dudes en contactarnos si sientes que tu instrumento tiene un problema y deseas que recupere su funcionalidad, o que pueda sentirse lo más cómodo y fácil de tocar, tenemos varias opciones para ello.  Si identificas que tu instrumento tiene:

• Cuerdas altas o duras
• Acción dura o de plano no se puede tocar.
• Trasteo cerca del cuerpo o en más áreas (aún con las cuerdas altas)
• Cuerdas que no suenan al estar la guitarra amplificada
• Trasteo al tocar las cuerdas al aire

O si deseas capacitarte sobre la implementación de ajustes para lograr la mejor acción...

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¿Cómo comencé a reparar guitarras y cómo fue mi desarrollo como profesional del gremio?

¿Por qué te platico sobre esto? Para que en caso de que llegues a identificar algo similar en tu camino emprendurial o de auto empleo, estés consciente, de que quizá hay cosas que debas atender respecto a los números de tu negocio.

Según mi experiencia, esto que te platico a continuación es 'la lista de don'ts (los no lo hagas). Profundizaremos en eso más adelante, pero a muy grandes rasgos mi inicio en esto de reparar guitarras fue de la siguiente forma:

Comprender el funcionamiento de la guitarra me generaba un profundo interés, y ello me llevó a dar el primer paso educándome al respecto, y tomar un curso muy básico de ajuste, reparación y electrónica de guitarras, con la idea de aprender, quitarme dudas, saber cómo mejorar mis guitarras, por qué algunas guitarras eran mejores que otras; y tal vez después, comenzar a generar un ingreso.

Comencé casi de forma por completo independiente, o sea que nunca fui aprendiz en un taller, y fuera de ese curso, fui autodidacta casi por completo. Leyendo blogs, libros y todo lo que podía sobre reparación de guitarras; haciendo cosas que otros lauderos o guitar techs de mi ciudad no hacían, no querían hacer, o hacían de forma muy 'chambona' (sin buscar ser irrespetuoso, solo franco). Todo esto en un espacio en casa de mi abuela. Primero en mi recámara, y después una expansión agresiva a la cocina comedor, y a la sala. Poco a poco, sin gastos y sin idea (del sector o del gremio), y comprando en la medida de lo posible, toda la herramienta para poder hacer, bien, muchos trabajos distintos de esos que nadie quería o podía hacer.


¿Hay otras formas? Sí.

• Puedes por ejemplo, trabajar en una tienda de instrumentos musicales, o en un taller, y hacerlo hasta que mucha gente te conozca y tenga sentido independizarte, mientras te vas haciendo de herramienta poco a poco.
• O, si tus medios te lo permiten, puedes simplemente decidir abrir un negocio de reparación de guitarras que comience desde cero, pero completamente equipado y trabajar tu ahí, o pagar a gente con el conocimiento suficiente para que lo trabaje por ti (¡ah, soñar no cuesta nada!). Y ponerlo a funcionar a través de networking y alianzas estratégicas.
• También puedes iniciar aprendiendo a dar servicio a tus instrumentos, y en algún momento decidir cobrar por ello a tus amigos o conocidos.
  

En cualquiera los casos anteriores, pienso que esta serie de blogs te puede ser útil. Y si es así, no olvides dejar tus comentarios.

¿Cómo compré mis primeras herramientas y mis primeras herramientas 'especializadas'?

Al comenzar compré las herramientas más básicas y con las que todo mundo piensa que sabe ajustar instrumentos:

• Cautín.
• Desarmadores.
• Llaves Allen.
• Afinador.
• Un multímetro.

¡Y vámonos, ya sé arreglar guitarras!  Más o menos. Después conseguí un taladro, un 'mototool' Black&Decker y una prensa para banco de trabajo.

Conforme fui aprendiendo y adentrándome más en los ajustes y la reparación. Me percaté de que había ya todo un mundo detrás de esto: herramientas especializadas y conocimiento más allá de lo poquito que yo sabía por el curso que tomé y por los manuales de usuario de los fabricantes de instrumentos, que leía para hacer ajustes.  Fue de ahí que partió mi inspiración, al ver los trabajos que hacían en los talleres norteamericanos.

Comencé a leer... primero blogs, después libros, después con los años aprendí con DVD's instruccionales. Finalmente en 2013, asistí a la Galloup School de Construcción y Reparación de guitarras, para un curso de dos meses. Ya con más experiencia,  videoblogs en youtube, cuya información podía 'curar' según su utilidad, y el Blog de Frank Ford (Frets.com, muy recomendable) con reparaciones que ya podía llevar a cabo. Todo especializado en reparación y ajuste de guitarras o reparaciones que tuvieran repercusión en ello. Así aprendí que había muchas herramientas para hacer distintos trabajos de forma más precisa o para resultados mejores y más consistentes. Mejor afinación, y entonación, y acción más baja sin trasteo, mejores pegamentos según el tipo de reparación, y un abanico de  técnicas según la reparación.

Regresando casi a mis inicios, recuerdo pensar en el día en que comprara esas herramientas, y después de mucho evaluar las mejores opciones para lo que hacía en ese momento, junté dinero y le pedí prestada su tarjeta de crédito al dueño de la pizzería en dónde trabajaba, y así hice mi primer pedido de herramientas para ajustes; como dije, las que más me llamaron la atención, y que pensé que podían ayudarme más (lo hicieron). Fueron de la extinta LMI (Luthier Mercatile International Co.). Una regla de policarbonato, un medidor para profundidad de cejillas (ambos aún son de uso regular en mi taller) y un medidor de radios, éstos últimos de acrílico.

Era una época en la que pagaba por aprender y, con tal de aprender a hacer algún trabajo, especialmente de pintura y reparación, no cobraba anticipos (ni sabía que se podía). Ponía los materiales y pedía las herramientas por adelantado sin cobrárselas al cliente, o para que se animara a hacer el trabajo, le cobraba solo las herramientas (porque yo me las iba a quedar y me parecía lo más justo). Me podía pasar tardes visitando proveedores de pintura y herramientas con el coche de mi mamá.  ¿Y la mano de obra? ¿¡La mano de obra qué!?  Eso no era importante. ¡Sólo aprender! Y si algo salía mal, con gusto y sin problema lo absorbía yo.

Pienso que valió la pena por el lado de aprender el oficio, ganar experiencia en cosas que nadie quería hacer, y por el nombre que me generé en esos años... pero no lo fue por el lado de aprender a tener un negocio sostenible.

Fueron unos cinco años así. Vivía en casa de los papás (los míos, claro), con lo que ganaba de la pizzería donde trabajaba y con un negocio prácticamente sin gastos (porque todo era prestado), me era muy fácil decidir el re-invertir todo lo que cobraba en servicios en comprar nuevas herramientas, libros y demás para el taller y para aprender más. Tiempo después y ya con una tarjeta de crédito propia (sí le pagué al dueño de la pizzería lo que me prestó), con unos increíbles $3,000 de crédito, y ya con el dinero que ganaba reparando guitarras, comencé a equipar el taller topando la tarjeta y pagando poco a poco hasta poder comprar otra vez.  Cuando vi lo que hacían los intereses mejor comencé a pedir sólo lo necesario. Además por esos años fue la crisis financiera global, y con el dólar 50% más caro, se me complicó un poco el comprar nueva herramienta.

Sin embargo, un poco después falleció mi abuela y me dejó algo de dinero con el que aproveché para volver a comprar más herramientas, y más libros y DVD's, para hacer más reparaciones y para aprender a hacer los ajustes y trabajo de trastes que siempre había soñado pero que por su costo no me era posible comprarlas con mi tarjeta ni con lo que ganaba en ese entonces (que en realidad no sabía cuánto ganaba).

Tampoco acostumbraba o veía realista ahorrar, y como ya comenté, la dinámica era pedir herramientas, vender, trabajar, pagar la tarjeta, pedir herramientas, vender, trabajar, pagar la tarjeta... así que este dinero me cayó como un millón de dólares, y por primera vez sentí que tenía un taller equipado para hacer todo lo que quería hacer.

El trabajo nunca paró, y afortunadamente hasta la fecha no ha parado. Mi reflexión, aunque son cosas que recuerdo con bastante gusto, es que si algo es lo suficientemente barato, nunca va a faltar el trabajo. El problema es que si estás en una burbuja en la que no no hay gastos, o tus gastos no reflejan la vida real o el estilo de vida más básico, realmente no sabes si puedes tener un negocio rentable. Quizá voy a ser un tanto repetitivo con esta idea, pero es importante y en próximas entregas vamos a ver por qué. Pero para resumir, diría que no hay que dejar que el precio venda, hay que aprender a descubrir y vender el valor de lo que uno hace, y con valor me refiero a lo que le aporta al mundo (o por lo menos al cliente).

¿Cómo veía el dinero cuando inicié en el negocio, y en general en mi vida?

Desde pequeño... entre que si la televisión y el cine capitalistas, que por alguna razón intentan inculcarnos el anti capitalismo (¿nunca te has preguntado el por qué?), el colegio capitalista que intentaba inculcarnos el anti capitalismo, lo que escuchaba decir a varios adultos (familiares y amigos de mis papás), y que en mi familia no se hablaba de dinero... crecí pensando y creyendo que de alguna forma el dinero era la causa de todos los males y como una especie de arcano. Algo lejano y ajeno. No sabía de dónde venía, y no sabía por qué unos tenían más que otros (y si lo tenían es porque seguramente eran malos). Sólo entendía que se lo daban a la gente por sufrir, y después la gente sufría y renegaba por verlo irse. Era algo que para la mayoría de las personas llegaba,  pero no se podía conservar, y esto último era probablemente la parte más negativa del dinero. Siempre se necesitaba más, nunca había un momento en el que pudieras decir, listo, ya no necesito dinero, y la idea de que en algún momento no fuera suficiente parecía catastrófica y fatal.

En fin, regresando al hogar, salvo por el tema del ahorro y su importancia, el dinero fue siempre un tema tabú. Nunca supe cuáles eran los gastos de casa, cuánto ganaban mis papás o cómo se administraba el dinero, y para acabarla, tuve mi primer trabajo serio hasta los 20 años. Así que, creo que queda bastante claro y podemos decir, que empecé completamente en blanco respecto a temas monetarios o relacionados con el dinero.

Mis papás siempre fueron asalariados, igual que mis abuelos (y no lo digo despectivamente). Podemos decir que no tenían las mejores herramientas para ayudarme o asesorarme sobre cómo manejar un negocio ni sobre cómo emprender. Eso sí, les dio gusto que aprendiera un oficio y tuviera una actividad económica, y me apoyaron de muchas formas y siempre lo mejor que pudieron, como por ejemplo dejarme trabajar en la casa de mi abuela durante 9 años sin pagar renta y pagando solamente la luz.

No me quejo, porque como ya lo he comentado, todo era un juego y para mí era recibir dinero por hacer una de las cosas que más me gustaban, pero al final, lo anterior generó que no tuviera idea clara de cosas como costos, gastos, ahorro, y otros temas financieros. Y que al final, cobrar fuera un motivo de vergüenza y angustia.

Reflexiones:

Me gustaría que de esta entrega no te lleves solo un relato, te comparto las reflexiones que he logrado decantar tras analizar un poco mi historia y el proceso de mi negocio:

• Como hemos visto desde la primer entrega de esta serie, cualquier actividad económica que desees llevar a cabo tiene uno o varios costos (y dimensiones) asociados y es fundamental ser consciente de ellos y tomarlos en cuenta para establecer nuestros precios. Es decir, mantén tu negocio o tu actividad fundamentados en la realidad, aunque quizá tu mismo no te encuentres o seas consciente del todo, de ella. Por lo tanto, evalúate respecto a esa última parte.
  
• Si no tienes mucha noción, busca empaparte de eso con alguien que sí sepa.
  • Al principio es difícil entender ese tipo de cosas, porque muchas veces, ya sea la escuela, la familia, los amigos o los medios, nos vuelven intuitivamente contrarios a temas monetarios e incluso lo vemos como cosas negativas, y puede que aún no tengamos desarrollados conceptos ancla sobre los cuales desarrollar la parte financiera de nuestra actividad.
  • Lo cierto es que esas creencias pueden truncar nuestro crecimiento y mejora económicos.
    
• En mi opinión es muy importante amar lo que haces (que en principio, no es lo mismo que hacer lo que amas), porque eso te lleva a poner más allá del esfuerzo normal, sumergirte y empaparte, lo cual te puede dar una ventaja superior. Sin embargo, esto puede ser un arma de dos filos y te puede llevar a cegarte a otras cosas (que vimos en la entrega anterior de esta serie) que son igual de importantes para la subsistencia y disfrute futuros de tu actividad, y por consiguiente tuya. Y pienso que eso a largo plazo hace una diferencia.
• El hecho de contar con facilidades cuando inicias, es de hecho algo ideal que te puede impulsar a dar el salto para iniciar, sin embargo, no bases tus precios en esas facilidades y en costos que no aún tienes o aún o entiendes, a menos que sea realista mantenerte para siempre sin esos costos (te regalaron una propiedad para que lo hagas, vives de un fideicomiso familiar, etc).
• Tampoco bases tus precios sólo en el tiempo de trabajo. Como también ya lo vimos o tocamos por encima (y veremos más a fondo) en otras entregas, las horas hombre o de operación, no son lo único a tomar en cuenta para establecer un precio. Mi experiencia me dice que ni siquiera es recomendable.
• Las referencias con las que cuentes respecto al manejo de las finanzas de un negocio o establecimiento de precios, ya sea por experiencia laboral o del algún otro tipo, son un buen punto de partida, pero siempre hay que buscar contraponerlas y/o complementarlas con información de otras fuentes (esto en general en cualquier área de la vida). Especialmente si vienen de alguien que no tenga un negocio.
• La habilidad de vender comunicando el valor de lo que ofreces es mucho mejor que vender a través de un precio basado en una estimación equivocada.
  • Que sepas hacer algo, aunque sea muy bien, no significa que sepas venderlo, o que sea vendible siquiera, solo por derecho. Bien para ti, puede ser lento para alguien más. Encuentra el valor en lo que haces, ¿por qué le sirve a alguien? ¿Qué problema resuelves?
    
• Al final, no se trata de buscar complicar de más las cosas, pero tampoco de caer víctimas de nuestros propios sesgos.
  
• Sí, no vas a iniciar sabiendo todo y toma tiempo, pero date el tiempo.
  

Muy bien, creo que está más que claro que durante mis inicios fui todo un incompetente financiero (je,je) pero estoy seguro que conociendo lo anterior tu no tendrás ese problema. Ahora pasemos a ver cómo me lo he ido quitando. Pero esto, en la próximas entregas.

Nuevamente te invito a revisar cada una de las entregas de este blog, que iremos publicando periódicamente, y no olvides dejar tu comentario y compartir esta serie si consideras que es un tema importante a tratar dentro de nuestro gremio, o de cualquier otro, cuáles son tus opiniones generales al respecto, así como si te ha resultado útil para tu trabajo.

¿Ya conocías estos puntos o tienes una historia similar? ¿Qué consejo te gustaría compartir con nuestra comunidad?

¡Nos vemos pronto!

No dudes en contactarnos si sientes que tu instrumento tiene un problema y deseas que recupere su funcionalidad, o que pueda sentirse lo más cómodo y fácil de tocar, tenemos varias opciones para ello.  Si identificas que tu instrumento tiene:

• Cuerdas altas o duras
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• Trasteo cerca del cuerpo o en más áreas (aún con las cuerdas altas)
• Cuerdas que no suenan al estar la guitarra amplificada
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O si deseas capacitarte sobre la implementación de ajustes para lograr la mejor acción...

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También te invitamos a conocer más de nuestro contenido y nuestro trabajo, en nuestro blog regular, nuestro blog de reparaciones, nuestras paginas de servicios (en el menú superior de la página) y nuestro canal de Youtube en donde puedes encontrar más contenido de tu interés.

Bienvenido de nuevo a nuestro blog para aprender a costear tu trabajo y ponerle precio a tus servicios. Es un gusto ver que te encuentras comprometido con aprender más sobre la parte monetaria de tu negocio. Si te perdiste la entrega anterior, te invito a que le eches un ojo en este enlace: Por qué consideramos importante cómo saber cuánto debo cobrar por tu trabajo'.

Comencemos haciendo algo de imprimación para este blog con algunos conceptos muy básicos que yo conocí o comprendí hasta años después de iniciar mi negocio que pienso son imprescindibles y te pueden ayudar.

Para no complicar mucho las cosas vamos a revisarlos de forma muy general y simplificada, y podrás profundizar en ellos si así lo deseas. Además, conforme vayan saliendo las partes siguientes del blog, también iré añadiendo enlaces a las que complementen estos puntos:


Ingresos o ventas.

• La cantidad que ingresa tu negocio en un periodo de tiempo determinado.
• No es ni tu ganancia, ni tu sueldo (Esto es muuuuuuuuuuuy, importante).
  • Muchas personas piensan que si un mes ingresan $60,000 esa es su ganancia ese mes y si al mes siguiente fueron $40,000 su ganancia fue de $40,000. Como veremos más adelante, esto no es así e incluso puede ser peligroso verlo de esa forma.

Costos (son lo segundo más importante).

Lo mínimo que debe ganar, ingresar o vender tu negocio para no incurrir en pérdidas.

• Los hay:
  • fijos
  • variables
  • operativos
  • directos
  • indirectos.
  • Es importante aprender:
    • qué significa cada uno y
    • existen distintos sistemas para registrarlos.

La idea es que sepas en qué gasta tu negocio mes con mes.

Algunos son muy obvios, como la renta o los servicios. Pero otros son un poquito más complicados. Tu trabajo es registrar todos los gastos en los que incurre, o incurrirá tu nuevo negocio, si es que vas comenzando y organizarlos en cada una de esas categorías.

Para tener algo de perspectiva, piensa en lo siguiente (Vamos a profundizar en todo esto más adelante):

• Cuánto se cuesta tu negocio mes con mes
• Con un tope responsable, cuánto le cuestas a tu negocio mes con mes.
• Cuánto le cuesta a tu negocio cada servicio que realizas (insumos y mano de obra, la luz y renta que corresponde y otras cosas que apliquen).
• Cuánto le cuesta a tu negocio cada hora de operación y administración. (¿trabajas solo y contestas mensajes? ¿Te pagas por eso?). Algún día vas a tener que pagar a alguien más por ambos.
• Cuánto le cuestan a tu negocio los servicios externos que utiliza.
• Cuánto le cuesta a tu negocio el dinero que gana y el dinero que paga por ganar dinero (impuestos)
• Cuánto le costaría a tu negocio crecer o expandirse.
• Todo lo que se pague con el dinero que genera tu negocio y lo que no se pague también.
• Es para que sepas cuánto debe vender tu negocio para cubrir todo lo anterior.

Margen

Es lo que le queda a tu negocio después de pagar los gastos o costos directos que le cuesta hacer dinero. No necesariamente es la ganancia.


Ganancia (Lo más importante).

• Bruta. Lo que le queda a tu negocio antes de pagar impuestos.
• Neta. Lo que le queda a tu negocio después de pagar impuestos.
• Vela como la sangre de tu negocio. Sin esto tu negocio muere.
• Es de donde crece y de donde te retribuye.

Impuestos

Lo repito. Cuánto le cuesta a tu negocio el dinero que gana, el dinero que paga y el dinero que le sobra y cuánto le ganas al dinero que pierdes y al dinero que debes.


Inflación

El porcentaje promedio que le tienes que subir a tus precios, semana con semana,  mes con mes, año con año, (según la situación económica de tu país), para que la pérdida de poder adquisitivo de tu moneda y el costo de vida no te ahoguen. Las golosinas lo van a hacer, las gaseosas lo van a hacer, la canasta básica lo va a hacer. Tu también lo tienes que hacer.

Aquí me voy a tomar la libertad de añadir un poco de historia, ya que en nuestros países (américa latina) y por variedad de circunstancias asociadas a las narrativas culturales y los políticos que generan tenemos que lidiar constantemente con este tema:

En México, para 1994 tuvimos una crisis económica muy fuerte en la que hubo una de las inflaciones más altas de nuestra historia que alcanzó niveles de 52% anual, y aunque fue descendiendo, se mantuvo en números altos durante varios años. Uno de los mejores consejos (según yo) que recibí respecto a esto fue de el dueño de un restaurante de pizzas en el que trabajé, que en una plática durante los momentos tranquilos del día. Palabras más palabras menos, me dijo: 'Después de la crisis hubo meses que tuve que subir los precios cada semana, solo así pudo sobrevivir el negocio.' Creo que ya deben estar por cumplir los 45 años de existencia.

Así que estos son en mi opinión los conceptos más básicos y esenciales que debes conocer, y en los que debes profundizar y aplicar correctamente cuando emprendas una actividad económica con el fin de dedicarte a ella. ¿Qué opinas? ¿Piensas que faltó alguno?

Nuevamente te invito a revisar cada entrega (que iremos publicando periódicamente) y no olvides dejar tu comentario y compartir esta serie si consideras que es un tema importante a tratar dentro de nuestro gremio, o de cualquier otro, cuáles son tus opiniones generales al respecto, así como si te ha resultado útil para tu trabajo.

Siguiente entrega:
¿Cómo fueron mis inicios en la reparación y ajuste de guitarras y bajos y cómo veía el dinero en ese entonces? (¡Ya publicado!)

No dudes en contactarnos si sientes que tu instrumento tiene un problema y deseas que recupere su funcionalidad, o que pueda sentirse lo más cómodo y fácil de tocar. Tenemos varias opciones para ello.  Si identificas que tu instrumento tiene:

• Cuerdas altas o duras
• Acción dura o de plano no se puede tocar.
• Trasteo cerca del cuerpo o en más áreas (aún con las cuerdas altas)
• Cuerdas que no suenan al estar la guitarra amplificada
• Trasteo al tocar las cuerdas al aire

O si deseas capacitarte sobre la implementación de ajustes para lograr la mejor acción...

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También te invitamos a conocer más de nuestro contenido y nuestro trabajo, en nuestro blog regular, nuestro blog de reparaciones, nuestras paginas de servicios (en el menú superior de la página) y nuestro canal de Youtube en donde puedes encontrar más contenido de tu interés.

Bienvenido de nuevo a nuestro blog para aprender a costear tu trabajo y ponerle precio a tus servicios. Es un gusto ver que te encuentras comprometido con aprender más sobre la parte monetaria de tu negocio. Si te perdiste la primer entrega, te invito a que le eches un ojo en este enlace: Ya no 'pagues por tocar'. ¿Cómo saber cuánto debo cobrar por mi trabajo'.

Primero lo primero, debo comenzar dejando en claro que no tengo entrenamiento académico o formal en temas de contabilidad o finanzas;  que siempre es recomendable acercarse a profesionales certificados para resolver tus dudas, y que todo lo que leerás a continuación en este largo blog no es una asesoría financiera, contable o fiscal. Así que cualquier decisión que tomes respecto a los temas contenidos en esta serie, será responsabilidad tuya.

También aclaro que esto que escribo parte de mi experiencia de aprendizaje y estudio en el tiempo (los catorrazos), y lo que, tras muchos años dedicándome a esto, leyendo, y manejando un taller, me ha resultado útil y pienso que puede ser una buena guía para otros. De igual forma, algunas cosas podrán ser muy básicas para quienes se encuentren más experimentados y quizá hasta simplistas para quien ya entienda de temas financieros, pero estoy seguro que para quien va comenzando le puede servir mucho. Sin olvidar, por supuesto, que un negocio es un ente de varias dimensiones, y que hay que aprender a entenderlas todas antes que alguien pueda hacerlo por tí (guiño, guiño).

Este blog va a ser algo extenso y estará dividido en varias partes (Por lo pronto 15 ó mas, de las que ya están escritas casi todas).

Vamos a ver un poco de mi historia y la de GBRCenter, mi forma de pensar respecto a la política de precios. También vamos a correr algunos números y así verás lo fácil que es llegar a un precio que refleje lo que en verdad necesitas. Así que prepara un café, una cerveza, agua fresca, o un vino, saca tu calculadora y algo para escribir.

Esta es mi historia y voy a ser honesto y abierto casi por completo. Algunas de las cosas que incluyo me dan algo de pena por distintos motivos, pero las incluyo porque considero que pueden ser puntos de reflexión. Es una plática como si nos estuviéramos tomando ese café o esa cerveza.

Conforme nos vayamos acercando al final iremos haciendo ejercicios para que puedas analizar el costo de tu vida y de tu trabajo, y aunque sé que probablemente sea lo que estás buscando desesperadamente y ya quieras saltar ahí, te recomiendo no ir de inmediato a esas secciones para que puedas tener una noción de qué es lo que me ha llevado a escribir sobre esto.

Porque después de trabajar 10 ó 12 horas al día durante años, los aprendizajes que comparto aquí me han permitido reducir mi carga laboral y mejorar mi puntualidad en entregas, generando un ingreso similar, con miras a crear un mejor negocio a futuro, y vaya que me hubiera encantado poder hacerlo desde un inicio.

Estos son los temas que vamos a tocar en esta serie. Algunos los encontrarás ya terminados para cuando te encuentres leyendo esto y otros aún estarán en proceso:

• No tener un precio consciente es como pagar por tocar.
• ¿Por qué escribo este blog y qué me gustaría que te pueda aportar? (Este que estás leyendo)
• Conceptos básicos
• ¿Cómo fueron mis inicios en la reparación y ajuste de guitarras y bajos?
• Primer experiencia independiente (pagar renta y tener gastos por primera vez).
  
• Adquisición de equipo y herramientas
• ¿Por qué comencé a cobrar anticipos?
• ¿Cuánto te cuesta?
• Costos asociados a tu estilo de vida
• Costos asociados a la operación del negocio.
• ¿Deuda?
• El mercado
• ¿Culpa por cobrar?
• ¿Qué información llegué a encontrar respecto a esto?
• Impuestos.
• No quieres hacer todo
• Todo cuesta.
• Si quedas tablas no creces.
• Define la tarifa mínima de tu taller.
• Volumen y economía de escala.
• ¿Por qué pienso que mejorará el gremio?

Así que ¿estás listo?

Porque la mayoría de personas que nos dedicamos a esto y decidimos hacerlo de forma independiente, nos avocamos principalmente al oficio y en general contamos con un desconocimiento muy grande de todo lo que tiene que ver con la parte de las finanzas de un negocio. Sumado a lo anterior, porque suele ser un gremio poco abierto respecto a temas de precios y costos, y me gustaría que si un día decides iniciar un negocio de este tipo (o quizá otro), tengas una mejor referencia o un piso más sólido con el cuál comenzar (algo que yo no tuve) y prevenir que tengas una percepción que te pueda hacer complicado el iniciar y avanzar. Sumado a esto, en el gremio también hay una sensación generalizada de que se cobra poco por el trabajo, y pienso que así es, pero aún así nadie quiere o se atreve a cobrar más y pienso que parte de ello es no entender la parte financiera de nuestros negocios, o mejor dicho nuestra ocupación económica.

La segunda razón es que salvo honrosas excepciones (aunque cada vez menos), la percepción general que hay de nuestro gremio es de informalidad en cuanto a las entregas y la forma de trabajar. Creo con toda convicción que lo anterior viene en gran parte, de este 'pobre' manejo de los números que podemos tener en algunos talleres, y que pienso debería atenderse para mejorar la imagen de nuestro gremio en áreas como la calidad en los servicios, mejora en el servicio al cliente y la formalidad.

Sin dármelas de sabio ni mucho menos, y dejando en claro que lo que te comento aquí no es la única y absoluta verdad,  ni el único camino, solo mi experiencia, y aún me falta mucho por aprender.  También que quizá esto que escribo te resulte un sin sentido, o muy básico, y encuentres un mejor modelo de negocio que un día me puedas compartir (y créeme que lo agradeceré).  De igual forma, si no estás de acuerdo, cualquier comentario constructivo es bienvenido.

Con esto en mente trataré de cubrir con el mejor detalle y dentro de mis posibilidades los temas financieros que considero medulares y que de alguna forma considero tengo ya bajo el cinturón, así como algunas pinceladas de otros temas que son importantes para tomar en cuenta pero que quizá mi aportación no sería lo más educada posible y por lo tanto los mencionaré solo superficialmente.

Nuevamente te invito a revisar cada entrega (que iremos publicando periódicamente) y no olvides dejar tu comentario y compartir esta serie si consideras que es un tema importante a tratar dentro de nuestro gremio, o de cualquier otro, cuáles son tus opiniones generales al respecto, así como si te ha resultado útil para tu trabajo.

Siguiente entrega:
Los conceptos básicos

No dudes en contactarnos si sientes que tu instrumento tiene un problema y deseas que recupere su funcionalidad, o que pueda sentirse lo más cómodo y fácil de tocar. Tenemos varias opciones para ello.  Si identificas que tu instrumento tiene:

• Cuerdas altas o duras
• Acción dura o de plano no se puede tocar.
• Trasteo cerca del cuerpo o en más áreas (aún con las cuerdas altas)
• Cuerdas que no suenan al estar la guitarra amplificada
• Trasteo al tocar las cuerdas al aire

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Aclaración: este es solo uno de esos casos y cada caso y su solución correspondiente debe evaluarse de forma individual.

Estamos trabajando un bajo eléctrico Yamaha con daño en la tuerca de ajuste debido a que el acceso al alma no permite utilizar una llave allen de tamaño normal (enseguida verás a qué nos referimos) y con un arco que para qué les contamos. La idea era que solo apretáramos el alma con una de nuestras 'llaves especiales'. ¿El problema? no hay llaves especiales como tal, pero sí algo de imaginación y creatividad.

Muchas de nuestras herramientas especiales, ya sea compradas o fabricadas por nosotros, fueron diseñadas o modificadas como respuesta a casos especiales y este fue uno de esos casos.

Los bajos Yamaha regularmente tienen una cubierta que acorta este espacio. Al atender estos bajos es casi imperativo retirar esa cubierta para tener un mejor acceso a la tuerca de ajuste y así no correr el riesgo de dañarla, lo que podría pasar como se encuentra actualmente.

El dueño de este instrumento nos lo trajo porque quien le estaba ayudando con el ajuste no contaba con la llave correcta (nosotros tampoco), no podía corregir la altura de las cuerdas graves en los últimos trastes del diapasón, lo recomendó con nosotros y le comentó que sólo se requería de esa 'llave correcta' providencial para enderezar el mástil. Nuestra experiencia nos dice: nunca es tan fácil.

Además, como siempre hemos mencionado, y a pesar de lo que se cree en muchos lugares, ¡no es solamente darle la vuelta a una tuerca¡ Es una interacción de ajustes y componentes.

Al examinar el instrumento observamos lo siguiente:

• El daño en la tuerca de ajuste,  barrida prácticamente por completo en la entrada del espacio para la llave (si te cuesta trabajo imaginar de qué hablo más adelante podrás verlo).
  
• La tuerca de ajuste se encuentra muy salida. Esto no es necesariamente malo, pero en nuestra experiencia es muy probable que lo sea. Puede ser una tuerca que no sea la original del bajo, o la varilla se salió de más por la compresión de la madera al tener que tensionar demasiado el alma de este instrumento. Esto último suena lógico ya que es un bajo de seis cuerdas con una sola alma. O quizá pueda ser por la época en la que se construyó el bajo. Como sea, reduce todavía más el acceso para la tuerca de ajuste, ya de por sí complicado en estos bajos.
  
• Ciertas coloraciones y alteraciones en el barniz que rodea el diapasón nos indican una reparación en el área. Es difícil saber si se trató de un cambio de alma o de un diapasón despegado en esa parte; algún daño ajeno,  o sabrá Dios.
  

Aquí lo interesante será saber si podemos hacer algo para ayudar a este mástil a enderezarse.

Primero tenemos que retirar la tuerca de ajuste* para asegurar que podemos hacerla funcionar, o que podemos instalar una nueva sin dañar el alma y determinar qué medida de rosca tiene ya que en caso de ser necesario, no podríamos comprar una tuerca así nada más y si bien hay medidas comunes no todas son iguales.

Como ya quedó señalado, no podemos usar una llave convencional porque debido a la falta de espacio en el acceso para el ajuste del alma, corremos el riesgo de terminar dañando más la tuerca de ajuste, así que lo primero es idear una forma de ver si esta tuerca continua siendo funcional y si podemos retirarla, ya sea para trabajar con ella o para instalar una nueva. Para esto necesitamos llegar al fondo del espacio de la tuerca para la llave y ver si ahí aún cuenta con agarre.

La medida que se requiere para esta tuerca suele ser de 5 mm (y sí fue)

En este caso, algunas opciones comunes son:

1. Comprar y Modificar una llave allen de tamaño normal.
   
2. Modificar una de nuestras llaves
3. Buscar y comprar una llave más corta y que pueda entrar sin problema

Las opciones 1 y 3 requieren dejar el taller o hacer una búsqueda en línea. Mucho tiempo.
La opción significaría alterar una de nuestras herramientas más útiles y conseguir una nueva. Así que nuevamente mucho tiempo.

La opción 4, la opción GBRCenter (porque se nos ocurrió que podía funcionar) fue usar una punta de destornillador con punta hexagonal (allen) y modificarla para poder utilizarla con una llave de tuercas de 1/4". ¡Bingo!

Tenemos varias por ahí desperdigadas de algunos destornilladores eléctricos. O sea que nos sobran, no afectaríamos  una herramienta que usamos a diario y la podemos modificar sin preocupación ,y sin toc alguno (tener una herramienta a la vista más 'corta' que las demás no es aceptable jaja) y con eso vamos a comenzar este trabajo ya de ahí veremos qué tan funcional se encuentra el mástil de este bajo y qué puede requerir. ¡Hagan changuitos!


*Nota: Esta alma es de acción simple y por eso es posible retirarla. Si fuera de doble acción y se hubiera dañado, sería necesario retirar el diapasón para cambiar el alma por completo y volver a instalar.

Esta fue la parte fácil.

Vamos a cortar la punta de destornillador hasta dejar solo lo necesario para que nuestra llave de tuercas de un cuarto lo pueda sujetar sin problema. Esto nos va a permitir colocar la punta en su espacio en la tuerca, e insertar la llave en el acceso para la tuerca sin mayor problema.

Fijamos la pieza en una de las ranuras en 'V' de nuestro banco de trabajo y usamos un mototool dremel con su brazo flexible y con un disco de corte de fibra de vidrio, reforzado. La pieza se cortó como mantequilla.

La insertamos hasta el fondo de la tuerca y... ¡hay buen agarre! La tuerca se encuentra muy apretada así que con mucha calma y cuidado, pero con firmeza (un feel que se adquiere con el tiempo) comenzamos a aflojar .

Después de varias vueltas retiramos la tuerca y el paso siguiente es medir la rosca. En la siguiente imagen podemos ver claramente cómo la mitad de la entrada del espacio para la llave se encuentra casi completamente circular. Me parece que no lo mencioné antes en el blog, pero esto sucede porque la llave no entra directamente, solamente puede tener algo de agarre de la parte más exterior del espacio y porque se necesita hacerlo con más fuerza para buscar tensionar el alma un poco más este al intentar enderezar este brazo.

Muchas personas no retiran la cubierta plástica que protege la cavidad del acceso, lo que permite mayor espacio para maniobrar, temen a dañar un poco el barniz del instrumento y los bordes de la cavidad. Pero en este caso es un error de diseño que hace más daños que bien y, en nuestra opinión, teniendo el cuidado necesario, siempre es mejor buscar la forma de hacer funcionar la tuerca de ajuste sin arriesgar a causarle daño, ya que no siempre es posible retirarlas como en este caso.

Podemos ver que es una medida milimétrica. Es una varilla gruesa, quizá para compensar la tensión de 6 cuerdas teniendo una sola alma. Obviamente no funcionó muy bien.

En fin, la medida más común para la rosca del alma de un instrumento es de 10-32. En este caso tenemos M6-1.0. Probablemente una medida algo difícil de conseguir en una pieza especializada y en una medida más corta. Por esto pensamos que es mejor modificar y trabajar la pieza que ya tenemos y que si se trabaja correctamente, va a ser perfectamente funcional (la tuerca, no el alma).

En uno de nuestros videos cubrimos el nivelado en el neck jig de un bajo Carl Thompson con un problema similar. Un mástil de 6 cuerdas muy vencido, aplicando una técnica que mencionamos más adelante para corregir, o en este caso,  ayudar con este problema. Aquí te dejamos el video:

Uno de los problemas que tenemos en este bajo eléctrico Yamaha es que la tuerca de ajuste del alma se encuentra más salida de lo 'normal'. Más adelante vamos a una técnica para ayudar a un mejor ajuste que consiste en instalar una o varias rondanas, o extensores, para la tuerca de ajuste entre la tuerca y el punto de contacto, para compensar la madera muy comprimida dentro del mástil y que puede hacer que la tuerca salga de más, pero no fue el caso en este bajo.

Esta modificación consistirá en lo siguiente:

• Recortar la parte gastada del espacio para la llave.
• Recortar de la rosca la cantidad que vamos a reemplazar con una rondana, o mejor dicho, un cojinete.
• Rectificar para un buen contacto
• Pulir las marcas de los cortes para asegurar buen deslizamiento y prevenir óxido.
  

Marcamos en donde vamos a cortar la tuerca y la colocamos en nuestro sujetador o Angle Vise de Stewmac y cortamos con cuidado con el disco de corte de fibra de vidrio en nuestro brazo extensor para el dremel mototool. Hacemos  esto con mucho cuidado ya que es el último disco que nos queda y romperlo por un golpe con la prensa de banco significaría retrasar este trabajo para pedir o salir a buscar alguno.

Una vez que concluimos el  corte vamos a tomar algunas de nuestras limas y a suavizar las marcas que dejó el disco en la pieza. Vamos utilizando limas cada vez más suaves. Es importante mantenerse perpendicular al eje de la tuerca y retirar solo el material suficiente ya que no deseamos quitar profundidad  al espacio para la llave de ajuste.

Después de eliminar las marcas del corte, el siguiente paso es crear un bisel ligero en el borde de la pieza. Puede ser a 45º. Para esto podemos colocar la tuerca para ajuste del alma en un taladro de banco y pasar la lima mientras la pieza se encuentra girando.

El último paso, aún con la tuerca en el taladro de banco, es pulir muy bien. Para esto utilizamos gomas abrasivas desde la más gruesa hasta la más fina y las colocamos contra el frente de la tuerca mientras esta se encuentra girando y también contra el bisel que acabamos de hacer.

Podemos ver el resultado y como los bordes del hexágono se encuentran definidos nuevamente.

Ahora pasamos a cortar del lado de la rosca.

Los pasos son los mismos, pero aquí es importante recalcar el mantener la superficie de contacto a 90º del eje longitudinal de la tuerca para un buen contacto con la rondana que vamos a instalar. Hay un extra final, que es biselar el interior de las roscas.

Marcar, cortar, biselar y pulir. Vamos a ver aquí todos los pasos.

Y aquí podemos ver el resultado.

Uno de los pasos más importantes para ajustar un mástil difícil es 'ayudar al alma a ajustar'. Al final del blog te comparto dos técnicas muy útiles con una efectividad muy alta para este cometido.

Al conocer la condición de este mástil, sabemos que será necesario instalar la rondana o el 'cojinete' por default y después prensar el mástil. Normalmente sólo lo segundo es necesario y siempre es recomendable limpiar y lubricar las roscas de la tuerca y el punto de contacto, antes de instalarla.

En este caso realizamos este procedimiento un par de veces con un día de diferencia. Si bien no consideramos necesario esperar para que el mástil se 'aclimate', como dice ese mito tan popular en los foros. Un mástil que funciona adecuadamente no necesita 'aclimatarse' durante días, y rara vez requerirá de un segundo ajuste salvo que haya un cambio drástico en los niveles de humedad.

Sin embargo, en casos muy puntuales, como con este instrumento, sí es necesario esperar un tiempo, no por algún tipo de aclimatización, sino para observar si el instrumento es capaz de mantener su ajuste resultante o no, y dar tiempo suficiente para tener una observación lo más informada posible en cuanto al comportamiento posterior al ajuste.

En este instrumento no hubo un cambio drástico tras el ajuste, así que prensamos y ajustamos nuevamente, hubo una mejora sobre el las medidas inmediatas al ajuste previo, lo cual es bueno pero estamos seguros que volverá a ceder.

Esto nos lleva a pensar que el problema se encuentra principalmente en la madera.

Antes de instalar las cuerdas después del segundo ajuste podemos observar el mástil recto sin tensión de las cuerdas. Podemos pensar que esto es algo bueno, si bien es reconfortante ver que no se encuentra con arco frontal aún sin tensión, siempre es preferible que el mástil tenga arco hacia atrás cuando no cuenta con tensión de las cuerdas y el alma se encuentra tensionada al tope.

Ya con las cuerdas instaladas es claro que a pesar de ambos intentos de ayudar al alma a ajustar, no es suficiente para tener un buen ajuste en el mástil y por consiguiente en el diapasón.

¿Por qué no hicimos más intentos? Bueno, cuando vemos una mejora notable o considerable al prensar un mástil, sí solemos hacer dos o tres intentos, rara vez cuatro. En este caso no vimos que pudiera hacer una diferencia real.

También detectamos algunas deformaciones en la madera del diapasón que idealmente se tendrían que corregir para evitar trasteos y acción alta. También pudimos observar diferencias en el grosor del diapasón y si bien esto no necesariamente es un problema, si puede ayudar a promover el desarrollo de estas deformaciones.

Un detalle interesante es la diferencia en la deformación y la curva en el diapasón más prominentes en el lado grave que en el lado agudo, lo cual suele ser al revés. Consecuentemente el lado agudo de este instrumento presenta menos problemas.

¿Qué le comentamos a nuestro cliente? ¿Qué se puede hacer en este caso?

No mucho en realidad, o por lo menos no mucho desde el lado de los ajustes. Primero aclarar que un instrumento de estas características debería contar con dos almas para por lo menos funcionar un poco mejor. No siendo el caso...

Está la instalación de refuerzos de carbono, que en nuestra experiencia puede no hacer mucha diferencia.
Vimos que la varilla es de un grosor mayor al normal así que cambiar el alma quizá no sea la mejor opción.
También estáría la posibilidad de instalar dos almas, para ajuste, pero esto obviamente alteraría la estética del instrumento o requeriría de mucha restauración tanto la madera como del barniz.

Por lo pronto pudimos retirar y poner a 'funcionar' esta tuerca de ajuste del alma sin dañarla. La opción que vemos más viable en este caso es rectificar el mástil y rectificar el diapasón. Esto se haría mediante un reentrastado por compresión en el que después de corregir el diapasónen se ensanchan las raíces de los trastes para presionar la madera entre los trastes y lograr colocar al diapasón ya al mástil en un arco hacia atrás sin necesidad del alma y que esta funja no para resistir la tensión de las cuerdas por sí sola, sino que actúe únicamente como un medio para añadir o eliminar tensión según se requiera para aumentar o disminuir ligeramente el arco del diapasón, que idealmente, deberá encontrarse lo más recto posible. Esta es una técnica que normalmente se utiliza para fortalecer mástiles de guitarras Martin de la época de la guerra que no contaban con un alma ajustable.

Esa fue la propuesta que hicimos a nuestro cliente para rescatar este bajo. El trabajo ya quedó programado para finales de este año (2024) y por supuesto que haremos una actualización respecto al resultado. 

Aquí te dejo los videos respecto a las técnicas de prensado y rondanas o cojinetes para ayudar al mástil a ajustar.

¿Qué opinas? ¿Te ha gustado este blog? ¡Ayúdanos compartiendo! Porque esto es solo un ejemplo de lo que puede hacerse para corregir una guitarra que pareciera no tener arreglo para tocarse.

No dudes en contactarnos si sientes que tu bajo tiene uno o varios problemas similares a los de esta guitarra, y deseas que pueda sentirse lo más cómoda y fácil de tocar, tenemos varias opciones para ello.  Si identificas que tu bajo tiene:

• Cuerdas altas
• Un mástil muy curvo
• Acción dura en tu guitarra o bajo, o de plano no se puede tocar.
• Trasteo cerca del cuerpo o en más áreas (aún con las cuerdas altas)
• Cuerdas que no suenan al estar la guitarra amplificada

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'Pagar por tocar' es una frase más que conocida entre los músicos. Un ejemplo de eso consiste en lograr generar una entrada para un venue a través de la venta de boletos para alcanzar una cuota acordada, que si se logra, hace a la banda acreedora a un pago en efectivo por sus servicios interpretando su música o la de alguien más. Esto nos habla de un par de cosas:

• Arbitraje: El lugar lucra con el trabajo de la banda, y de ese lucro le paga a la banda y obtiene una ganancia. El lugar, no la banda. O sea, la banda es un gasto que se paga solo.
• Amor por el oficio: Las bandas tienen tantas ganas de tocar que muchas veces están dispuestos a vender esos boletos solo para poder presentarse frente a un público. Demuestra hambre, emoción, pasión y amor por el oficio de la música.

En este caso la banda se convierte en una especie de activo publicitario o de ambientación con el que el lugar atrae comensales para consumir en el lugar, y amenizar su estancia; y el lugar, en un espacio para que la banda se presente y disfrute del gusto de tocar en vivo para sus amigos y para varios desconocidos sin la necesidad de pagar por el uso de ese espacio.

En primera instancia es una especie de win-win (con catch), en el cual el lugar se lleva la mejor parte en materia económica, ya que si la banda no consigue gente, esta no recibe una remuneración, y el lugar no incurre en un gasto por tener música en vivo para amenizar la estadía de sus comensales. Sin embargo, la banda sí invirtió en tiempo, transporte, en instrumentos, tal vez en vestuario, en tiempo de ensayo, etc.

Obviamente a largo plazo, no es algo sostenible para la banda, porque por mucho que se ame la música, y aunque se pueda tratar de un grupo de jubilados cuyos ingresos se encuentran asegurados de por vida y lo hagan solo por gusto, lo más probable es que salvo algún tipo de arreglo con el lugar, como utilizarlo para ensayar sin costo, o algo similar. Es la naturaleza del hombre esperar recibir algo a cambio por algo que se brinda a otro, y que, por lo menos en perspectiva, deberá ser de una proporción similar a lo entregado (precio). Si esto no se da, cualquier intercambio se percibe ventajoso y/o beneficioso solamente para uno de los lados. En pocas palabras, también para la banda debe ser negocio o es una transacción injusta.

Hago la analogía porque es algo con lo que muchos instrumentistas, aunque se dediquen a tocar solo por hobbie, se pueden sentir identificados y quizá les ayude a tener mayor apertura a lo que trataremos en este blog dirigido tanto a clientes de talleres de guitarra, como a colegas, y que muchas veces (tal vez sin saberlo ninguna de las partes), pueden aplicar a su laudero de confianza, la misma que el bar o restaurante con ellos.

¿Por qué? Porque pasa algo similar con los lauderos y guitar techs. Cada reparación o cada construcción es un juego (de estrategia) y un desafío; algo que nos apasiona, nos divierte, nos brinda crecimiento intelectual y espiritual. Es tanto nuestro gusto por realizar o aprender a hacer algún trabajo y probarnos a nosotros mismos y nuestras habilidades, que lo haríamos hasta sin cobrar (el equivalente a 'darse a conocer'), o cobrando lo mínimo necesario, lo cual muchas veces puede ocasionar que terminemos metidos en problemas porque en cierto punto un trabajo determinado puede requerir que invirtamos más tiempo y dinero para llevarlo a buen puerto y terminamos arrepintiéndonos de haberlo aceptado.

Si bien esto es parte natural del proceso de aprendizaje y todos debemos, o mejor dicho, vamos a vivirlo alguna vez, puede ser mucho más llevadero si se cuenta con la seguridad en el bolsillo para solventarlo o termina volviéndose algo insostenible.

"¿Cuánto cobran por esto o por aquello?" ó "¿cuánto cobrarían por este trabajo?", son preguntas muy comunes en los grupos y comunidades de lauderos y guitartechs, y un tema a veces tabú, pero que preocupa a muchos de quienes nos dedicamos a esto, a algo relacionado, o a quienes quieren iniciar. Y preguntar no tiene nada de malo, es la primer forma de saber algo, consultar con alguien que ya lo sabe. Pero en la mayoría de ocasiones, las respuestas me dejan perplejo. Cosas como 'los materiales y un poco para ti', o 'según el tiempo que te tome', se quedan muy lejos de ayudar a alguien a tener y realizar una actividad que le remunere de verdad.

Y sí, muchas veces es difícil saber cuánto cobrar por el trabajo especialmente si no se estudia una carrera que tenga que ver con números, como finanzas, economía o negocios, y si se crece en una sociedad que ve como inmoral el que un negocio tenga ganancias (¿No le pierdes?). Traumas aparte, esto nos lleva a preguntas del tipo de ¿Cómo saber qué es justo y qué no? ¿Hay un mínimo? ¿Está bien 'sacarle algo' a lo que hago? (Respuesta corta, sí y es tu deber), ¿Si cobro más barato voy a tener más clientes?

Y es nuestra opinión que de lo anterior parten muchos de los vicios y círculos viciosos que se pueden encontrar en muchos oficios como el nuestro, y que es un tema que debe tratarse abiertamente, porque creo con toda sinceridad que puede ayudar a ser mejores, hacer un mejor negocio y un mejor gremio. ¿Cómo? Lo veremos bien avanzado este blog muy largo (más de 15 entregas y posiblemente 20), así que continúa leyendo.

Al final, cuánto cobrar siempre terminará siendo una decisión personal e individual, y multifactorial. Por ello es importante que involucre, o por lo menos se consideren varios de esos factores; que se tome de la manera más informada, y que se cuente con algo de flexibilidad para implementar un precio correcto con el que no termines 'pagando por tocar' más de lo necesario. Quizá algunos de esos factores ya los conoces, y algunos tal vez no, o no los habías considerado de la forma en la que los  presentaré en esta serie.


Así que te invito a revisar cada entrega (que iremos publicando periódicamente) y no olvides dejar tu comentario y compartir esta serie si consideras que es un tema importante a tratar dentro de nuestro gremio, o de cualquier otro, cuáles son tus opiniones generales al respecto, así como si te ha resultado útil para tu trabajo.

También, podrás encontrar enlaces a las otras entregas en el menú del blog, y dentro de cada entrega, a la entrega anterior y la siguiente:

Siguiente entrega:
¿Qué temas vamos a revisar en este blog y por qué lo escribí?

No dudes en contactarnos si sientes que tu instrumento tiene un problema similares a los de esta guitarra, y deseas que recupere su funcionalidad, o que pueda sentirse lo más cómodo y fácil de tocar. Tenemos varias opciones para ello.  Si identificas que tu instrumento tiene:

• Cuerdas altas o duras
  
• Acción dura o de plano no se puede tocar.
  
• Trasteo cerca del cuerpo o en más áreas (aún con las cuerdas altas)
  
• Cuerdas que no suenan al estar la guitarra amplificada
  
• Trasteo al tocar las cuerdas al aire

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Lista de reproducción de nuestro canal: Trabajo de Trastes
 Video de nuestro canal: ¿Qué es el Neckjig?

En la primer parte de este blog discutíamos sobre lo necesario o no, de utilizar el simulador de tensión de las cuerdas para el trabajo de trastes, y cómo una pregunta en un evento de lauderos y guitar techs, y la respuesta de un colega, me hicieron cuestionarme esto después de casi 15 años utilizando esta herramienta para el trabajo de trastes.

Algo que olvidé mencionar en el blog anterior, es que no comencé utilizando el Neckjig en los primeros trabajos de trastes en mi taller. Durante varios años realicé nivelado de trastes y diapasones sin uno, y si bien siempre me preocupé por lograr una instalación de los trastes impecable, con las herramientas que tenía a la mano, y no considero que los trabajos previos al NeckJig fuesen malos, vaya que noté una mejora enorme en el resultado al hacer estos trabajos ya con el NeckJig...

¡Desde el primer trabajo!

Otra cosa, durante la charla que menciono tuve oportunidad de ver nuevamente la guitarra que construimos en CDMX y pude observar ya un ligero hundimiento en el área de unión del cuerpo y diapasón, así como un ligero trasteo. Muy pronto para un instrumento recién construido y rectificado, pero pudo haber sido el clima de Guadalajara a principios de marzo (el infierno para las guitarras).

Ya para comenzar con esta entrega y primero que nada, un punto a notar respecto a la estabilidad del mástil:

• Depende de varios factores que van 'ayudando' o 'pasando factura' al instrumento conforme pasan los años.
  • Humedad y temperatura.
  • Altura de las cuerdas.
    
  • Calidad de la madera (selección, corte y secado).
  • Condiciones de almacenamiento.
  • Instalación de los trastes.
    
  • Refuerzos en el mástil
    
  • En nuestra opinión en menor grado: el calibre de las cuerdas.
    
  • También en nuestra opinión, el uso de un simulador de tensión para el trabajo de trastes.

Así mismo, el impacto de éstos factores en el mástil y diapasón, tendrán por supuesto un impacto en el plano de los trates y la comodidad que se pueda lograr con los ajustes del instrumento.

Así que para brindar una respuesta más completa o informada respecto al tema del neckjig, me planteé evaluar casos en nuestro taller, en los que no se utilizó el neckjig, o no se utilizó en su 'máxima expresión' o a su 'máxima capacidad'.

A finales de 2017 ó principios de 2018, recibimos una guitarra a la que ya habían realizado varios entrastados (2 ó 3) en uno o dos talleres de la ciudad antes de llegar con nosotros... de hecho llegó con unos trastes muy mal instalados, salidos, y con varias ranuras dañadas. Se ajustó lo mejor posible y programamos el entrastado para mediados de 2018.

La guitarra es una Stratocaster con diapasón de maple. Por el tema del costo extra por la aplicación de barniz, le recomendamos a nuestro cliente  no hacer el nivelado del diapasón ya que en nuestra opinión no estaba tan torcido, y así no requeriría barniz. Así que 'solamente' instalamos los trastes, y nivelando solamente éstos y no el diapasón. Al final, pudimos rescatar el mástil de esta guitarra y dejarla con una acción inmejorable.

Esta guitarra recibió ajustes de seguimiento un par de veces; pero la última notamos el aumento en una pequeña deformación en el área de unión entre el cuerpo y el mástil (una de las áreas más sensibles en un diapasón), algo más notoria que en otros casos. Y si bien esto no fue causa de problema, siempre nos quedamos con la duda de si sería por no haber nivelado el diapasón con el NeckJig antes de instalar los trastes o simplemente por los cuidados durante las bajas de humedad.

Éstas son las guitarras que fabriqué durante mi estancia en Galloup Guitars. Una eléctrica 'de practica', que solo se lijó, barnizó, se hizo trabajo de trastes y se armó y ajustó; y una acústica que se trabajó 'desde cero'.

Estas guitarras en general se han mantenido muy estables en cuanto al mástil (la caja y el ángulo del mástil en la acústica fueron muy inestables durante algún tiempo). Se nivelaron únicamente con el mástil lo más recto posible sin simular la tensión de las cuerdas, eso sí después de cada proceso.

En Galloup Guitars se utiliza una versión del Neckjig pero solo para dar soporte, para simular la tensión únicamente en guitarras sin alma. Eso sí, el instrumento se nivela varias veces durante la fabricación, tanto del diapasón como de los trastes.

Algo que vale la pena mencionar, es que en la escuela se trabaja en un ambiente controlado en cuanto a humedad y cuidado de la madera se refiere, y los instrumentos están recién fabricados, además puedes tomarte el tiempo (y es la idea) de trabajar en tu instrumento hasta lograr un gran resultado.

No puedo decir que no se muevan con los cambios de humedad (más la guitarra acústica) pero son instrumentos bastante estables en cuanto al mástil se refiere, que no fueron trabajados con el Neckjig simulando la tensión de las cuerdas, y que permiten el ajuste que me gusta en mis instrumentos.

Aclaro que fue el caso para la eléctrica hasta el 2015, año en que decidí desarmarla para modificarla y hasta la fecha no la he podido terminar, así que no sé realmente si se ha mantenido igual. Actualizando un poco, la acabo de tocar y el mástil se mantiene estable, haciendo la adenda de que se mantiene en el estuche la mayor parte del tiempo a diferencia de otras guitarras con mayor uso.

En cuanto a la acústica, durante sus primeros dos años sí sufrió varios cambios, principalmente respecto al ángulo del mástil y fue algo que tuve que corregir, a partir de ahí, todo ha ido bien con esa guitarra y solamente suele tener un cambio ligero en la unión del cuerpo y el mástil en la temporada seca. Esta guitarra desde hace algunos años cuenta con humidificador tanto para el mástil como para la caja.

Si te interesa conocer el proceso de fabricación de estas guitarras, te invitamos a dar click en los siguientes enlaces:
Proceso de Fabricación Guitarra Eléctrica tipo Les Paul Junior en Galloup Guitars.
Proceso de Fabricación Guitarra Acústica Monarch tipo OM en Galloup Guitars.

Si deseas saber más sobre Galloup Guitars visita su sitio web: www.galloupguitars.com

Justo después de mi estancia en Galloup Guitars, me tocó atender la guitarra acústica de una alumna. Fue una guitarra que tuve y que después le vendí, y que cada año sufría bastante por problemas de humedad. En aquel entonces, como taller ya éramos promotores del uso de humidificadores, pero aún no había realizado tanta observación en cuanto a modelos fechas y niveles de humedad óptimos.

En Galloup Solo utilizábamos el Neckjig para simular la tensión de las cuerdas cuando el instrumento no contaba con alma. De hecho, una situación meramente teórica ya que todas las guitarras que había para trabajar tenían alma. Pero conozco el método por los videos de Dan Erlewine. En fín, si sí tenía alma, solamente se utilizaba el neckjig como mesa de trabajo y soporte para el mástil, y se ajustaba el alma lo más recto posible para nivelar el diapasón o los trastes.

Como comenté, esta Celebrity fue la primer guitarra que atendí de trabajo en trastes después de regresar y lo hice al más puro estilo Galloup. Se colocó en neckjig, pero sin simular la tensión de las cuerdas; sólo ajustando el diapasón, o los trastes en este caso, lo más recto posible, revisando con una regla. Por cierto, la idea detrás de esto, era que si a uno le llevaba demasiado tiempo, no haces suficiente dinero. Si bien estoy de acuerdo, para nosotros el resultado es muy importante. Lo más importante.

La verdad estaba muy contento y emocionado ¡por fin iba a hacer dinero! Honestamente no fue el mejor resultado, por lo menos no para nuestros estándares, fue como hacerlo antes del neckjig. Bien, pero algo falta. La guitarra no quedó mal y por supuesto que mejoró bastante, pero no pude lograr la altura a la que normalmente es posible ajustar un instrumento después de un trabajo de trastes en el Neckjig. Además, una vez que se pusieron las cuerdas, aún tras el nivelado, coronado y pulido reapareció la joroba que tenía en el área de la unión del mástil y el diapasón

Lo anterior fue un poco decepcionante, y la verdad no quise arriesgarme con otros instrumentos, así que a partir de ahí me casé con el Neckjig, simulando la tensión de las cuerdas en cada trabajo.

En la parte tres de este blog continuaremos revisando mi experiencia con otros casos de instrumentos cuyos trastes fueron trabajados por nosotros y también otros que fueron trabajados en otros talleres, además del uso de algunas herramientas que utilizamos durante el trabajo de ajustes.

No dudes en contactarnos si sientes que tu instrumento tiene un problema similares a los de esta guitarra, y deseas que recupere su funcionalidad, o que pueda sentirse lo más cómodo y fácil de tocar. Tenemos varias opciones para ello.  Si identificas que tu instrumento tiene:

• Cuerdas altas o duras
• Acción dura o de plano no se puede tocar.
• Trasteo cerca del cuerpo o en más áreas (aún con las cuerdas altas)
• Cuerdas que no suenan al estar la guitarra amplificada
• Trasteo al tocar las cuerdas al aire

O si deseas capacitarte sobre la implementación de ajustes para lograr la mejor acción...

Agenda una cita a través de nuestras redes sociales, nuestro correo electrónico o POR MENSAJE a nuestro WhatsApp. Toda nuestra información en nuestra página de contacto. Esperamos conocerte pronto!

También te invitamos a conocer más de nuestro contenido y nuestro trabajo, en nuestro blog regular, nuestro blog de reparaciones, nuestras paginas de servicios (en el menú superior de la página) y nuestro canal de Youtube en donde puedes encontrar más contenido de tu interés.

¿Quieres comprar un Neckjig pero no sabes si vale la pena? ¿Tienes en mente realizar un trabajo de trastes a tu guitarra pero no sabes si el neckjig hace una diferencia o si el costo extra lo vale?

En este blog vamos a revisar qué puedes esperar cuando el trabajo de trastes se realiza con un simulador de la tensión de las cuerdas o sin él. 

Hace unos días, en una charla que tuvimos en la ciudad de Guadalajara, Jalisco, entre entusiastas, lauderos y guitartechs locales y de CDMX, uno de los asistentes  me hizo  la siguiente pregunta: ¿Es necesario el  Neckjig?

A lo que inmediatamente, respondí que sí (obvio).

Sin embargo, uno de mis compañeros expositores, y gran constructor, me hizo el comentario: "¡Pero ésta no la hiciste con el neckjig!" haciendo referencia a una guitarra que construimos durante un ejercicio de fin de semana en Octubre de 2023, y que nuestros compañeros de CDMX trajeron para mostrar en la charla.

Durante la construcción, entre otras cosas, yo me encargué de instalar y nivelar los trastes, pero no de coronarlos ni del pulido final. Cabe aclarar que el resultado en el ajuste final del instrumento (también realizado por un servidor) fue muy bueno, por lo menos para los estándares de GBRCenter (mi taller). En general la guitarra es un instrumento hermoso y de gran calidad.

Todo esto viene a que en este preciso momento (bueno, ya no porque dejé el trabajo para escribir aquí) me encuentro realizando el fretdressing a una guitarra, específicamente en la etapa de coronado (si no sabes lo que es te invito a que veas el sig. video), y como que el tema se quedó dando vueltas en mi cabeza, y la voz que ahí habita recordó el ejercicio de construir esa guitarra y a otro colega que realizó el coronado y pulido, y que hizo un gran trabajo, por cierto. Repito, toda esa guitarra es una belleza y cada quién aportó lo mejor de sí. No me cabe duda.

Al estar coronando trastes durante un fretdressing siempre recuerdo que una parte muy importante del trabajo de trastes, (por lo menos a como yo lo aprendí), y que enseño a mis estudiantes y a quienes ven los videos de nuestro canal, es asegurar que el área superior de traste no se toque ni por la lima, ni por lijas lo suficientemente gruesas para afectar el recién logrado nivel de los trastes. Esto esto me llevó a recordar ver un approach distinto por mi colega al coronar y pulir los trastes, y que siendo honesto, me preocupó en ese momento pensando en si la acción final se podría ver afectada (el Setup final estaría a mi cargo).  Sin embargo, este método no afectó el resultado final del ajuste que yo busco.

Volviendo a lo de la charla, contesté al colega que me hizo la pregunta, con todo respeto y amistad por supuesto (tanto de su parte como de la mía), que efectivamente no había utilizado Neckjig (porque no había), pero sí había puesto una gran atención y detalle a asegurar que ningún área del diapasón y que ningún traste afectaran demasiado el nivelado, esto es algo complicado de explicar, pero tiene que ver con nivelar trastes altos, zonas altas y después integrar por completo para el nivelado final y si no se tiene cuidado con eso el resultado suele ser menos que óptimo. Por lo menos en mi experiencia.

Esto, el haber logrado un resultado excelente en el ajuste sin un Neckjig, también me llevó a cuestionar si realmente el Neckjig es necesario o no.

Para quienes no conozcan el Neckjig, aquí va una introducción rápida: el Erlewine NeckJig es una herramienta que ayuda a simular la tensión de las cuerdas en el instrumento y en posición de ejecución, aún cuando el instrumento se encuentra en posición de trabajo y sin cuerdas,  al realizar cualquier trabajo de nivelado en un instrumento ya sea de diapasón o trastes.

La idea de esto es que el instrumento 'crea' que está en situación real (afinado y como si el músico lo trajera puesto) cuando se está trabajando para reproducir de forma precisa las deformaciones que sufre al encontrarse afinado y corregirlas con una mayor precisión, y además brindar un soporte uniforme a lo largo del mástil, a diferencia de cuando se tiene el instrumento sin cuerdas y apoyado en una mesa y un neck rest.

Es una herramienta que ha sido parte muy importante de la historia de GBRCenter y también de esa diferencia en nuestro trabajo.

Volviendo a mi reflexión: a la voz en mi cabeza se le ocurrió que tal vez lo importante es el resultado que se busca y nos importa, y que eso nos lleva a buscar, estudiar y desarrollar métodos, técnicas, herramientas y formas de trabajar para lograrlo. Todos los talleres de una u otra forma tenemos una filosofía respecto a la acción final del instrumento, y para quienes conocen nuestro trabajo saben que nuestro enfoque y filosofía es asegurar la acción más baja (obvio sin trasteo) y quizá él enfoque de mi colega es similar y logró una forma de lijar y pulir trastes que también propicia ese resultado, ya le preguntaré.

Así que ahí estaba yo, instalando trastes sin el mecanismo de control y medición precisa (que es en gran parte lo que brinda el neckjig a cada paso del proceso) al que estoy acostumbrado. Además sin mis herramientas para expandir o comprimir la raíz de los trastes, evaluando el diapasón durante la instalación para prevenir vencimiento o sobre-compresión. Sólo con mi conocimiento sobre esa área de la reparación de guitarras (la verdad bastante amplio). Misión cumplida. Debo mencionar que para este punto la madera del diapasón se encontraba perfectamente rectificada; no tendría más de 2 horas que se le dio el radio.

Y al día siguiente, preparando el nivelado y ya notando algo de movimiento en la madera, es decir, el diapasón ya no se encontraba perfectamente rectificado (lo cual es normal y esperable), comencé a simular el tener un neckjig, en la medida de lo posible, y a trabajar el nivelado con el enfoque que mencionaba unos párrafos atrás ajustando el alma mientras iba avanzando y como se iba requiriendo, y adaptando las herramientas del taller para simular mis propias barras para nivelar. Básicamente hice una versión de mi proceso con lo que tenía a la mano.

Quizá fue una conjunción de astros (guiño, guiño, nuestro grupo de luthiers y guitar techs se llama Sizigia, búscanos y síguenos en instagram como @sizigia_mx y busca el término en google), o quizá lo que importa es el resultado y eso te lleva a conseguir los recursos ya sea técnicos, tecnológicos, prácticos o cognitivos para lograrlo de forma consistente, quizá el conocimiento y experiencia en conjunto tanto de mi colega a cargo del coronado y el pulido de los trastes (y que sí llevaba sus herramientas, el sí fue listo y propositivo jeje) y de un servidor para lograr ese resultado que sin Neckjig cumplió los estándares buscados. Quizá fue el fabricar el instrumento entre varios especialistas cada quién enfocándose en su especialidad. ¿Quizá fue algo de una vez? Habrá que ahondar más para llegar a una conclusión. 

Por lo pronto, ¿A qué me refiero con 'el resultado'?

Fender, conocidos por su mal trabajo de trastes, especialmente en años recientes (y ya no tan recientes), quiere hacer guitarras que se vendan y no necesariamente que sean cómodas (al igual que otros fabricantes y constructores). Y puesto que no necesitan probar nada a nadie, eso es lo que hacen.

Hay quienes venden servicios de trastes. Cambio o nivelado. Punto. No tienen que ser 'perfectos' (bajo nuestro estándar) ni asegurar la mejor acción... Y eso es lo que hacen.

Nosotros vendemos como resultado una guitarra más cómoda y con un mástil y diapasón más estables aún con el paso del tiempo, con consistencia; y para eso el neckjig ha sido una herramienta y un elemento (a la par de otros) importantísimo o por lo menos así lo consideramos.

Y tal vez haya otros talleres que lo pueden lograr sin necesariamente contar con un neckjig... o un plek. Lo desconozco y mi experiencia me dice que  se puede lograr 'aceptable' pero hasta ahí. No un sobresaliente. La evidencia de la construcción de esta guitarra dice otra cosa... por lo menos al momento de ser terminada.

Sin embargo, mientras escribo este blog, también comienzo a recordar anécdotas con colegas, trabajos propios y ajenos que me ha tocado ver o conversar durante estos más de 20 años en el oficio, así como mis observaciones al respecto, y me gustaría compartirlos aquí porque creo que podremos tener una veredicto más informado y objetivo.

En las partes siguientes de este blog te voy a platicar de mi experiencia con Fenders, Gibsons, Sweet Water, Chelsea Clark, Galloup Guitars, y algunas de mis guitarras, así que te invito a continuar leyendo en la segunda, aquí:

¿Es o no necesario un Neck Jig para el trabajo de trastes? Pt. 2 (Ya disponible)

Para la tercer parte, continuaremos revisando casos y la diferencia que puede haber al utilizar otras herramientas que permiten nivelar trastes mientras se tienen las cuerdas puestas. (Próximamente)

Finalmente, en la última parte, vamos a revisar algunas reflexiones y conclusiones respecto a la utilidad del Neckjig durante el trabajo de trastes. (Próximamente)

No dudes en contactarnos si sientes que tu instrumento tiene un problema similares a los de esta guitarra, y deseas que recupere su funcionalidad, o que pueda sentirse lo más cómodo y fácil de tocar. Tenemos varias opciones para ello.  Si identificas que tu instrumento tiene:

• Cuerdas altas o duras
• Acción dura o de plano no se puede tocar.
  
• Trasteo cerca del cuerpo o en más áreas (aún con las cuerdas altas)
• Cuerdas que no suenan al estar la guitarra amplificada
  
• Trasteo al tocar las cuerdas al aire

O si deseas capacitarte sobre la implementación de ajustes para lograr la mejor acción...

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Este es un caso muy interesante porque involucra lo que podemos llamar un error en la fabricación y es un problema muy común en este tipo de cejilla. Este bajo originalmente viene de fábrica con una cejilla fabricada en hueso...

Como es usual, el ajuste de fábrica de la altura de las curdas sobre el primer traste (en la cejilla) y fue necesario rebajar los canales para mejorar la acción y comodidad, y posteriormente rebajar la parte superior de la cejilla tanto por el tema funcional y para prevenir que las cuerdas se atasquen como por el tema estético, dar forma y pulido final a la pieza. Muy agradable visualmente, por ser de hueso.

Algunos meses después la cejilla se fracturó a la mitad (como podemos ver en la imagen) ocasionando un trasteo desagradable al tocar las cuerdas al aire, y el dueño nos pidió que revisáramos cuál fue la causa y que resolviéramos el problema.

Al retirar la cejilla fue evidente que el radio de la base de esta no era el correcto para el radio de la base de la ranura, que usualmente es el mismo que el radio del diapasón, para la cejilla en el mástil. Debilitando esa área al no hacer contacto firme con la base de la ranura. Al ajustar la altura de las cuerdas y reducir el grosor de la cejilla, esta cedió con mucha más facilidad. De haber sabido esto desde un inicio, hubiéramos recomendado fabricar una cejilla nueva desde un inicio.

Esto es otro ejemplo de cómo muchas veces se pueden pasar por alto detalles que pueden ocasionar problemas en un futuro.

Para corregir este problema es absolutamente necesario hacer una cejilla nueva.

• Para hacer esta nueva cejilla vamos a utilizar
  • Una pieza de micarta de 1/8" u otro material de tu preferencia para fabricar cejillas
    
  • Una superficie plana con lija para hacer dimensionar la pieza al grosor de la ranura
  • Un medidor de radio de la medida correcta (9.5" ó 7.25").
  • La estación de lijado Luthier's Friend para lijar la base
  • Un pie de rey digital
    
  • Los separadores de cuerdas siempre ayudan
  • Un formón de 1/8" o menor para limpiar la ranura
  • Una mini sierra japonesa para los cortes de la pieza
  • Una base radiada para cejillas tipo Fender.
  • Safe Slot Nut Guard de Stewmac
  • Calibradores de hojas de 0.0015" en adelante.
  • Regla para separación de cuerdas de Stewmac.
    
  • Nut & Saddle Vise de Stewmac
  • Una regleta para medir la altura de las cuerdas
  • Limas para ranuras de cejilla para cuerdas de guitarra y bajo.
  • Y todo nuestro 'kit' de limas para formar cejillas
  • Lijas de 120 a 2500

Este bajo tiene la particularidad de ser un diapasón con binding, así que vamos a tener que hacer la cejilla a la medida del interior del binding ya la medida del diapasón como lo haríamos normalmente. Este es un nivel de dificultad mayor de lo normal, pero nada que sea demasiado complicado.

El primer paso del proceso de fabricación de cejilla, como hemos visto en otras ocasiones, es dimensionar la pieza al ancho del canal. En este caso no tenemos imágenes por lo que es muy probable que la pieza haya estado ya en las dimensiones correctas, pero si no fuera el caso, debes llevar la pieza al grosor correcto lijando poco a poco en una superficie plana con una lija, o utilizar una lijadora de tambor (cómo la que se ve en la foto) y una 'valla', que es una superficie vertical que colocaremos a una distancia cercana a la medida final que queremos dar a la pieza (0.005"). También puedes hacerlo en una lijadora de banda. El resto lo podemos terminar lijando en la base con lija. Trata de llevarlo hasta 0.001"-0.002" del ancho de la ranura. Lo que falta se irá cuando hagamos el lijado final y pulamos la pieza.

Una vez que tenemos la pieza a la medida viene lo fácil, que es marcar la pieza con un medidor de radio y utilizar nuevamente la estación de lijado Luthier's Friend para eliminar material hasta llegar a la línea. Finalmente utilizamos nuestro jig para bases de cejilla tipo Fender y damos el radio final a la base. Comenzar con una lija 80 ó120 y avanzar a 220 ayuda a tener un mejor calce. Puedes llevarlo a 320 si así lo deseas.

Ahora tenemos lista la base de nuestra cejilla.

El siguiente paso es eliminar cualquier residuo de pegamento o barniz (recuerda que este diapasón se encuentra barnizado con mucho cuidado de no modificar el radio de la base del canal o ranura para la cejilla y tampoco dañar el binding. Para esto vamos a usar un formón de 3/32" - 1/8". Asegúrate de que tu formón se encuentra bien afilado para que puedas cortar con precisión y facilidad.

Ahora, con el pie de rey, midamos la profundidad que tiene la ranura (con la sonda de profundidades) y la marcamos en la base de la cejilla siguiendo el radio de la base. Si hace falta, podemos resaltar la marca con la mina de tu lapicero.

También vamos a medir el grosor del binding y de igual manera lo marcamos para hacer la muesca. Vamos a cortar primero un lado dejando un poco de altura extra en la base (unas 0.005") para rebajar más adelante.

Una vez que podemos insertar la pieza en la ranura vamos a marcar una línea para cortar la pieza al ancho del mástil. Este es un corte que no es necesario realizar con tanta precisión, solo hay que tener cuidado de no dejar la pieza más corta que el ancho del mástil.

Con las mordazas para medidas internas del pie de rey medimos el espacio de la ranura que se encuentra entre el binding y marcamos la línea para cortar la muesca del otro lado.

Después tomamos una lima para llevar el lado de la cejilla que cortamos con la sierra justo hasta el borde del mástil y limpiamos las marcas con una lija en una base plana.

El último paso de esta parte va a ser rebajar la base de la cejilla en el jig para radio de cejilla fender hasta que las 'aletas' de la cejilla se apoyen en el binding. Esto es algo que tiene que realizarse poco a poco y con mucha precisión para asegurar que la parte baja de la cejilla no deje de hacer contacto con la base de la ranura.

Medimos la altura del traste.
Con la cejilla instalada en la ranura
Marcamos esa altura utilizando calibradores de hojas sujetados por el Safe Slot Nut Guard de Stewmac
Tomando esta línea como referencia, tomamos el medidor de radio, marcamos una línea a una distancia equivalente a la mitad del grosor de la primer cuerda. ó 0.0225" del lado agudo y a la mitad de la cuarta cuerda, ó 0.0525" del lado grave (en este caso la primer cuerda es de 0.045" y la cuarta de .105").
Esto nos dará suficiente material para trabajar sin que haya riesgo de que nuestras ranuras queden con muy poca profundidad y se boten.
Vamos a limar hasta esa línea.

Marcamos las cuerdas exteriores con lápiz y después las interiores utilizando la regla de stewmac para espaciamiento de cuerdas para una separación que tome en cuenta el grosor de las cuerdas. También puedes dividir la distancia entre las cuerdas externas entre el número de cuerdas para encontrar un espaciamiento igual entre todas las cuerdas.

Vamos a iniciar las ranuas con una lima delgada para guitarra y seguimos ampliando con limas más gruesas hasta llegar a la medida que buscamos.

Ya tenemos el espaciamiento correcto pero de momento tenemos una cejilla con las cuerdas terriblemente altas, así que tomamos nuestras limas para cejilla y vamos a llevarlas a la altura correcta. Nosotros tenemos nuestras medidas específicas para altura en el primer traste, pero en este caso te las dejamos a tu gusto.

Ya tenemos las cuerdas a la altura correcta pero ahora vemos que están muy profundas en la cejilla. Toca eliminar material de la superficie para que de cada cuerda sobre salga de 3/4 a 1/2 de su grosor.

Damos forma a la cejilla redondeando todos los bordes y aristas.
Lijamos y pulimos con lija de grano 320 a 2500 y después con papeles abrasivos para dar más brillo a la pieza.
Finalmente pulimos con un disco de lana en un mini esmeril.
Y este es el resultado

Podemos comparar nuestra cejilla terminada con la cejilla original. Así como en la primer foto vemos un radio incorrecto para este bajo, mucho más curva y no tenía el apoyo suficiente, por lo que se fracturó.

Con las cuerdas puestas, pero sin afinar, colocamos un par de gotas de pegamento en la esquina entre la pared y la ranura.
Colocamos la cejilla
Colocamos las cuerdas en su ranura y las apretamos ligeramente para prensar un poco. Le damos unos minutos y afinamos por completo y hemos concluido con la fabricación de la cejilla para este bajo Fender Jazz Bass Geddy Lee.

¿Qué opinas? ¿Te ha gustado este blog? ¡Ayúdanos compartiendo! porque esto es solo un ejemplo de lo que puede hacerse para corregir un gran instrumento que puede tener un problema que afecta su funcionamiento ideal.

No dudes en contactarnos si sientes que tu instrumento tiene un problemas similares a los de este bajo, y deseas que recupere su funcionalidad, o que pueda sentirse lo más cómodo y fácil de tocar. Tenemos varias opciones para ello.  Si identificas que tu bajo tiene:

• Cuerdas altas
• Acción dura o de plano no se puede tocar.
• Trasteo cerca del cuerpo o en más áreas (aún con las cuerdas altas)
• Cuerdas que no suenan al estar la guitarra amplificada
• Trasteo al tocar las cuerdas al aire
  

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Un problema que hemos encontrado recientemente en varias guitarras tanto de gama alta como de gama regular es el de incrustaciones en bloque o trapecio. Posiblemente un problema con un pegamento de uso reciente.

En este caso tenemos dos incrustaciones problemáticas que hay que pegar y una que de plano ya no está y vamos a rellenar. Las incrustaciones que vamos a pegar son lo más fácil así que vamos a comenzar por ahí. En el caso de la incrustación faltante, la vamos a reconstruir rellenando el espacio con bicarbonato de sodio y cianoacrilato.

Esta es una guitarra acústica D'Angelico en la que también realizamos trabajo de Setup Boutique y corrección de trastes para mejorar la altura de las cuerdas y volverla una guitarra cómoda para tocar ya que en su estado original, con el ajuste de fábrica y los defectos de diseño y fabricación, era imposible.

Puedes ver el proceso completo del Ajuste de esta Guitarra Acústica D'Angelico aquí.

Para pegar nuevamente estas incrustaciones vamos a utilizar:

• 3 prensas rápidas
• Un caul* radiado y ranurado para distribuir mejor la presión. Estos regularmente se tienen que hacer a la medida de cada radio y escala, pero una vez que los tengas te servirán para todos tus trabajos posteriores.
• Dos cauls* para proteger la madera y el barniz de la parte posterior del mástil el mástil. Misma advertencia/recomendación que el punto anterior.
• Cera de restaurador
• Papel encerado
• Cianoacrilato, conocido como Kola Loka en mi país (México), o Krazy Glue en inglés. Ese que 'pega de locura'. (Mejor si es de viscosidad media o baja).
• Pipeta para dispensar el cianoacrilato
  
• Mascara para vapores
  
• Bicarbonato de Sodio
• Un par de trozos de foamy
• Acetona
• Formones
• Una navaja
• Limas. Planas y de media caña.
• Almohadillas abrasivas
• Lana de acero

*Caul es una pieza de algún material sólido que ayuda a dirigir y distribuir la presión de las prensas y dependiendo la situación, se puede requerir darle la forma de la pieza a prensar y/o el mismo ángulo de la línea a pegar, y acojinar para proteger la pieza de daños por la presión.

Existen varios libros sobre pegado en los que puedes encontrar más información al respecto. Utilizo la palabra en inglés porque no he encontrado una traducción que me resulte adecuada y clara.

Y estos son los pasos para pegar las incrustaciones de esta guitarra:

• Retirar las cuerdas (en este caso ya lo habíamos hecho durante el mantenimiento de la guitarra).
• Aplicar la cera para ayudarnos a retirar el pegamento después, con mayor facilidad.
• Prensar
• Dejar secar
• Retirar las prensas
• Limpiar el pegamento
• Limar las incrustaciones al ras con la madera
• Suavizar la madera
• Entintar la madera (en este caso que el diapasón vienen pintado).
• Limpiar
  

Para aplicar la cera vamos a tomar un poco con el dedo y vamos a frotar y cubrir muy bien la madera del diapasón, los trastes y la incrustación, teniendo mucho cuidado de que la cera no entre en la separación entre la incrustación y la madera, y no toque las paredes ni la base de la madera en la cavidad de la incrustación faltante porque esto evitaría que la incrustación pegue bien.

Para pegar las incrustaciones vamos tratar a aplicar el pegamento de cianoacrilato exactamente en la unión entre la incrustación y la madera hasta que se derrame 'llenemos' el espacio entre la incrustación y la madera. La pipeta nos ayuda a hacerlo con mayor precisión y control de la cantidad que aplicamos.

Te recomendamos hacer algo que en inglés se conoce como 'dry run' que es realizar el procedimiento de prensado en seco de 4 a 8 veces. Esto se hace para asegurar que lo puedas realizar sin fallas, algo muy importante en instrumentos con un tiempo de trabajo muy corto como es el caso del cianoacrilato.

Por alguna razón no contamos con fotos de esto, pero puedes ver la técnica que utilizamos para esto en nuestro video sobre estabilización de trastes en Youtube en una ventana nueva, o verlo aquí mismo en este blog. El pegamento se aplicará exactamente como se muestra.

Nota: Aclaración muy importante. La exposición a los vapores del cianoacrilato pueden sensibilizar a las personas y con el tiempo desarrollar alergias muy fuertes en el sistema respiratorio al utilizarlo. De igual forma, es un pegamento que puede pegar piel y dañar barnices como laca y debe tenerse los cuidados necesarios para evitar daños a la salud y al instrumento y otras pertenencias.

De igual forma, las herramientas como formones y navajas que aparecen aquí suelen ser afiladas y también deben manipularse con cuidado para evitar heridas.

El uso de la información e este blog es bajo tu propia responsabilidad.

Después de aplicar el pegamento de cianoacrilato colocamos el papel encerado y el foamy sobre las incrustaciones,  colocamos nuestro caul sobre el diapasón, colocamos las las prensas en a la altura de las incrustaciones y hacemos presión.

Es muy importante hacer una serie de mínimo cuatro 'dry runs' antes de realizar el pegado con el pegamento.

El cianoacrilato tiene un secado rápido así que es importante hacerlo sin problema y sin olvidar nada al momento de prensar.

Terminamos la parte más fácil, y al mismo tiempo la más difícil. La más fácil porque el lo más rápido y una vez que esto quede lo demás es colina abajo. La más difícil porque si algo sale mal, se puede poner feo.

Una de las incrustaciones de esta guitarra se perdió, probablemente desde la tienda y no contamos con un bloque para reemplazarla así que vamos a rellenarla con cianoacrilato y bicarbonato de sodio. El resultado de mezclarlos nos va a dar un marmoleado similar al del perloide de las otras incrustaciones.

El primer paso es rellenar la cavidad de la incrustación con el bicarbonato de sodio un poco por encima del nivel de la madera del diapasón.

Poco a poco vamos a ir colocando gotas de cianoacrilato. Repito, poco a poco. Aplicamos una gota en un lugar, después en otro y así nos vamos hasta cubrir toda la 'incrustación' y regresamos al lugar de la primer gota y volvemos a comenzar. Dejamos que seque un poco y después volvemos a aplicar

Continuamos aplicando hasta que el bicarbonato de sodio deje de absorber y 'secar' el cianoacrilato. Recomiendo dejar secar un día para asegurar una solidez completa al momento de trabajar nuestra nueva 'incrustación.

Vamos a dar algo de tiempo para que seque la reparación que hicimos para la incrustación que se perdió y pasamos a terminar las incrustaciones que estaban sueltas. El paso siguiente será limpiar los sobrantes de pegamento y primero vamos a aplicar algo de acetona para ablandar un poco el cianoacrilato y que sea más fácil de retirar.

Después tomamos un formón y una navaja con los que con cuidado vamos a levantar y raspar del pegamento acumulado. Puedes ver esta técnica a detalle es este video de nuestro canal de YouTube que también te dejo al final de esta sección en caso de que previeras verlo en este blog.

En este caso el formón no tiene filo porque no queremos cortar la madera; únicamente 'levantar' el pegamento en la medida de lo posible, y lo que no se pueda levantar de esta forma lo vamos a raspar con la navaja de lado a lado del traste y siguiendo la veta de la madera, sin dejar de aplicar acetona (según sea necesario tampoco hay que excedernos). Al hacer esto también podemos ir nivelado cualquier área de la incrustación que haya quedado sobre el nivel de la madera después de pegar. Para esto último además de la navaja, también podemos usar una lima de media caña o una lima plana.

Todo lo anterior puede realizarse en orden aleatorio según requiera la reparación, lo que sí es muy importante tomar en cuenta es que el último paso si sea con la navaja ya que al hacer esto eliminamos cualquier marca transversal a la madera que no solo se verán mal sino que también denotan falta de experiencia y profesionalismo en el trabajo con madera.

Al igual que con el puente de esta guitarra (que vimos en el blog de su ajuste), la madera de diapasón se encuentra entintada para aparentar ser más oscura. Algo que se conoce como 'ebanización' y es algo que hay que tomar en cuenta como posibilidad al llevar a cabo un trabajo similar, y que eventualmente tendremos que retocar.

Podemos ver las 'virutas' de plástico y madera de la incrustación y el diapasón al dar los últimos toques con la navaja y también la incrustación una vez que ha sido nivelada con la madera del diapasón. 

Aquí te compartimos el video respecto a la técnica que utilizamos para limpiar la madera del diapasón después de aplicar el cianoacrilato:

Ya estamos llegando a la parte final de este trabajo de reparación en esta guitarra acústica D'Angelico. Ahora nos vamos a enfocar en hacer que ese abultamiento de cianoacrilato y bicarbonato de sodio se vea mejor.

El proceso va a ser muy similar al anterior en el que nivelamos las otras incrustaciones con la superficie de la madera del diapasón.

En este caso voy a comenzar cortando con un formón algo de la parte abultada de nuestra nueva 'incrustación'. Recuerda la importancia de que el formón se encuentre bien afilado.

Después pasamos a nuestro raspador o navaja y después a las limas. No olvides que el último paso es 'raspar' la madera con dirección de la veta para eliminar los rayones transversales que hayamos hecho con las limas. 

No veo muy necesario ahondar demasiado en el procedimiento porque ya lo revisamos en la sección anterior, así que terminamos de dar forma y nivelar ¡Así es cómo queda nuestra incrustación reconstruida! ¿Puedes identificar cuál es? ¿Dijiste la de la derecha? ¡Bien!

Finalmente, vamos a tomar unos pads, fibras o cojinetes abrasivos y vamos a ir del verde al blanco, que es del más abrasivo al más suave para satinar y pulir ligeramente tanto la madera como la incrustación, también en dirección de la madera y esto va a dejar ambas muy suaves y agradables al tacto. Esto es algo parte de nuestro servicio de fretdressing y también lo puedes ver en nuestro canal.

Todo esto lo hacemos durante el servicio de setup boutique justo antes del mantenimiento, una vez que hemos quitado las cuerdas pero antes de la limpieza y el tratamiento al diapasón, y del pulido de trastes (también puedes ver esos procesos en la lista de reproducción especial para mantenimiento).

Como vimos anteriormente en este blog y en el blog sobre los ajustes para mejorar la acción de esta guitarra acústica D'Angelico, tanto el puente de la guitarra como el diapasón vienen entintados para simular que la madera es ébano, una madera con apariencia muy oscura, y al momento ya sea de raspar o lijar esta madera, lo normal es que se pierda esa coloración artificial.

Para este trabajo utilizamos una tinta para madera Tobacco Brown de Stewmac (son las mismas que de la marca Transtint). La ventaja de estas tintas es que pueden combinarse y rebajarse con distintos tipos de solventes según sea necesario, a diferencia de tintas que son solamente al alcohol, al agua o al aceite. Además de que unas pocas gotas pueden ayudar a lograr un color muy intenso. No buscamos un tono completamente negro, por eso escogimos el Tobbaco Brown que es muy oscuro, pero sigue brindando un matiz cafe y frío, a diferencia del medium brown que es algo más cálido.

Si recuerdo bien, este caso la aplicamos utilizando agua como solvente base para la tinta, 5 ml., y es mejor ir de poco a poco. Una gota en esos 5 ml. y probar la intensidad y si es necesario aplicar una gota más y hacerlo hasta que logremos ese tono que buscamos. Para esto, 4 gotas fueron más que suficiente.

Si notas que no es suficiente color aplica más tinta al solvente. Es importante dar la menor cantidad de pasadas posibles. Una o dos manos debe ser suficiente para no levantar demasiado las fibras de la madera.

Puedes encontrar nuestra forma de aplicación del aceite y limpieza del diapasón, así como una comparativa entre F-One Oil y aceites comerciales en nuestra lista de reproducción de mantenimiento de guitarras o de

También es importante tomar en cuenta que hay que aplicar de preferencia en pasadas con la misma dirección de la veta de la madera.

Al concluir nos vamos a dar cuenta que las incrustaciones están manchadas con la tinta, esto es normal y lo podemos eliminar al momento de limpiar el diapasón como lo haríamos normalmente con algo de nafta ligera o gasolina blanca.

Si las manchas persisten, se puede utilizar un poco de acetona para limpiar las incrustaciones. No hay que preocuparnos por la tinta en la madera ya que no estamos usando el mismo solvente que utilizamos para diluir (agua).

Una vez que terminamos podemos aplicar el aceite de preferencia al diapasón. No es comercial, pero nosotros utilizamos el Music Nomad F-One Oil por ser de linaza y no mineral como la mayoría de aceites comerciales y crea una protección de verdad al secar después de impregnar la madera.

Al final, así es como queda nuestro trabajo terminado.

P.D:

Aprovecharé este espacio para hacer una aclaración/recomendación:
Podemos ver como la tinta manchó o se absorbió en la 'incrustación' que hicimos con cianoacrilato y bicarbonato de sodio. Esto muy probablemente se debió a que al momento de nivelar con el diapasón con la lima o la navaja, éstas se llevaron algo de material y quedaron espacios porosos. 

Si tuviera que hacer este trabajo nuevamente (recordatorio para mi yo futuro), terminando de nivelar aplicaría nuevamente algo del mismo cianoacrilato y lo dejaría secar para rellenar y sellar esas áreas porosas. La aplicación la haría tomando y distribuyendo en la incrustación una gota del pegamento con un palillo.

¿Qué opinas? ¿Te ha gustado este blog? ¡Ayúdanos compartiendo! Porque esto es solo un ejemplo de lo que puede hacerse para corregir un gran instrumento que puede tener un problema que afecta su funcionamiento ideal.

No dudes en contactarnos si sientes que tu instrumento tiene un problema similares a los de esta guitarra, y deseas que recupere su funcionalidad, o que pueda sentirse lo más cómodo y fácil de tocar. Tenemos varias opciones para ello.  Si identificas que tu instrumento tiene:

• Cuerdas altas
• Acción dura o de plano no se puede tocar.
• Trasteo cerca del cuerpo o en más áreas (aún con las cuerdas altas)
• Cuerdas que no suenan al estar la guitarra amplificada
• Trasteo al tocar las cuerdas al aire
  

Agenda una cita a través de nuestras redes sociales, nuestro correo electrónico o POR MENSAJE a nuestro WhatsApp. Toda nuestra información en nuestra página de contacto. Esperamos conocerte pronto!

También te invitamos a conocer más de nuestro contenido y nuestro trabajo, en nuestro blog regular, nuestro blog de reparaciones, nuestras paginas de servicios y nuestro canal de Youtube en donde puedes encontrar más contenido de tu interés.

Bienvenido a nuestra exploración sobre lo que hace a una buena cejuela de guitarra.

En esta guía nos adentramos en las particularidades que diferencian una cejuela o cejilla que mejore la ejecución, el sonido y el funcionamiento general en una guitarra o bajo, de una que no. Estamos muy emocionados de compartir nuestras experiencia e ideas al respecto, así como las perspectivas y opiniones de algunos luthiers que no requieren presentación.

Sigue con nosotros para descubrir la importancia de los materiales, el tallado de las ranuras, la altura y protrusión de las cuerdas, la forma y apariencia final, y las técnicas para crear la cejuela o cejilla de guitarra, perfecta.

Próximamente: Al final del blog encuentra un enlace para nuestro curso gratuito sobre cómo construir una cejilla desde cero.

En este blog:

• Materiales para cejuelas
  
• Temas sobre la fabricación de la Cejilla
  
  • Ajuste de los canales
    
  • Altura de las cuerdas
    
  • Protrusión de las cuerdas
    
• Conclusiones Finales
  
• Video sobre fabricación de cejilla de cuerno de búfalo con decoraciones en hueso y palo de rosa.
  
• Galería de materiales
  
• Enlace al curso de fabricación de cejillas.
  

La cejuela o cejilla de tu guitarra o bajo es una parte importantísima de tu instrumento ya que sirve como guía de las cuerdas, proveyendo al mismo tiempo una separación y altura adecuadas a las cuerdas, además de ser una parte muy importante del sonido, entonación y la estabilidad de afinación en tu guitarra o bajo.

Tradicionalmente, las cejuelas se fabricaban con materiales como madera, hueso y marfil. Sin embargo, la tecnología moderna ha introducido diversas alternativas sintéticas, desde el plástico a distintos composites, cada una con sus características distintivas.

Materiales para la Cejilla de Guitarra o Bajo:

La elección de los materiales tiene un papel fundamental para el funcionamiento de la cejuela en tu guitarra y las opciones son variadas, desde hueso y hueso sintético (TUSQ) hasta latón, grafito y diversos materiales auto-lubricantes.

Bryan Galloup, destacado constructor y dueño de Galloup Guitars compartió su experiencia en la revista Premier Guitar en enero de 2022, comentando: "En 1976, compré una Martin D-28 de 1969. Después de tocarla un poco, noté que le faltaba brillo y claridad en comparación con otras guitarras que tenía, como mi Gibson B-25. Desmonté las cuerdas, quité el saddle o la cejilla del puente y me sorprendió descubrir que el material era blando y flexible, y que la cejuela estaba hecha del mismo material blando. La llevé a mi luthier local, Dan Erlewine, quien hizo un gran trabajo fabricando e instalando una nueva cejuela y saddle hechos de hueso. El tono general de la guitarra mejoró, y la guitarra cobró vida. Una vez que comencé a reparar guitarras, regularmente fabricaba e instalaba cejuelas y saddles de hueso para reemplazar materiales plásticos o compuestos".

Lograr el equilibrio adecuado entre un tono claro y una ejecución cómoda es esencial. Además del hueso, se han considerado otros materiales como el grafito y los materiales sintéticos. Dan Erlewine, figura respetada en la reparación de guitarras y luthería y autor de libros como The Guitar Player Repair Guide y How To Make Your Electric Guitar Play Great, aconseja: "Cuando la guitarra tiene un trémolo, las cualidades de auto-lubricación del grafito, Delrin u otros sintéticos los convierten en una mejor elección".

Roger H. Siminoff, en su libro The Luthier's Handbook enfatiza la importancia del material de la cejuela y su ajuste, señalando: "El material de la cejuela debe ser de alta densidad, no propenso al desgaste y lo suficientemente denso como para soportar las vibraciones de las cuerdas sin causar ahogamiento". Además, desaconseja el uso de plásticos como sustitutos del hueso, afirmando: "Los plásticos (acrílicos y similares) no son buenas alternativas al hueso, ya que tienden a amortiguar las vibraciones y no resisten bien la continua tensión y relajación de las cuerdas".

Fabricación de la Cejilla de Guitarra o Bajo

Respecto a la fabricación de una cejilla, Dan Erlewine enfatiza la importancia de la precisión, afirmando: "Una cejuela bien elaborada sienta las bases para la ejecución y el tono de un instrumento".

Disfruta videos de nuestro canal relacionados a la fabricación de cejillas para guitarra y bajo:
Fabricación de cejilla Graphtech para guitarra BC Rich
Cejilla de cuerno, rosewood y hueso para Bajo Carl Thompson

Ajuste Preciso de los Canales o Ranuras de la Cejuela:

Una cejuela de guitarra bien elaborada requiere un ajuste preciso en sus ranuras. Esto garantiza estabilidad, transferencia óptima de la vibración de las cuerdas y alineación adecuada de las cuerdas. Como también destaca Dan Erlewine: "Para tocar entonado, el punto de contacto de las cuerdas debe estar en la parte frontal de la cejuela".

Altura Adecuada de las Cuerdas:

La altura de las cuerdas, a menudo denominada acción, es un factor crítico en la ejecución. La cejuela juega un papel importante en la determinación de la altura de las cuerdas en el primer traste. Don E. Teeter, una autoridad en el ajuste y mantenimiento de guitarras, y autor de Acoustic Guitar Repair Vol. 1 y Acoustic Guitar Repair Vol. 2, explica: "La altura de las cuerdas aquí también es importante. Si la cejuela está configurada demasiado alta, el toque de las cuerdas en los primeros trastes puede literalmente crear ampollas en los dedos o hacer que duelan tanto que no se pueda tocar. Además, la entonación estará muy fuera de lugar, especialmente en los primeros trastes".

Para nosotros en GBRCenter, se ha vuelto evidente cómo la altura correcta de las cuerdas en la cejilla tiene un efecto muy positivo sobre la acción y la entonación del instrumento no sólo en los primeros trastes sino a lo largo de todo el diapasón.

Forma de las ranuras de las cuerdas:

La forma y el ángulo de las ranuras de las cuerdas son fundamentales para mantener el inicio de la escala y una entonación adecuada en todo el diapasón, así como para evitar atascos y prevenir problemas de afinación. Un canal o ranura en "U", la forma de la cuerda, y del ancho correcto permite a la cuerda vibrar libremente y hacer una contacto limpio con la base del canal, lo cual  es esencial para la estabilidad de afinación. Un punto a destacar aquí es que una ranura muy estrecha puede fracturar la cejilla, como podemos ver en la imagen.

Respecto al ángulo de la ranura este deberá ir hacia el afinador, es importante ya que si no se cuida o el ángulo se invierte, se altera el inicio de la escala además de generar trasteo o zumbidos al tocar la cuerda al aire.

Protrusión de las Cuerdas:

Determinar la cantidad adecuada de protrusión de las cuerdas sobre la parte superior de la cejuela es crucial ya que puede ayudar a prevenir atascos en la cejuela, ayudando así mejorar la estabilidad de la afinación; también ayuda a prevenir fracturas desde las ranuras de las cuerdas externas hacia los bordes de la cejilla, como en el caso de la cejilla de plástico en la imagen a continuación:

Las Perspectivas de Expertos Sobre la Cejilla de Guitarra o Bajo:

Para ofrecerte más perspectivas de expertos, aquí tienes algunas opiniones de reconocidos luthiers en el campo, en nuestro país:

Con estas perspectivas obtenemos una comprensión más profunda del arte y la precisión necesarios para crear una cejuela de guitarra perfecta.

Conclusiones Finales:

La creación de una buena cejuela de guitarra es un proceso meticuloso que requiere experiencia, atención al detalle y una comprensión de las características únicas del instrumento. Desde la selección de los materiales adecuados hasta la creación de las ranuras, cada aspecto contribuye a la ejecución, el tono y el funcionamiento general de la guitarra respecto a la acción, la entoncación y la afinación. Al colaborar y orientarte con un luthier experimentado, puedes asegurarte de que la cejuela de tu instrumento esté optimizada para cumplir con tus requisitos específicos, llevando tu experiencia de ejecución a nuevos horizontes.

Video de una de fabricación de una cejilla hecha de múltiples materiales con énfasis en Cuerno de búfalo.

En esta pequeña galería podrás conocer como lucen algunas cejillas para guitarra y bajo terminadas, en distintos materiales.

Algunas de estas cejillas fueron fabricadas por nosotros en GBRCenter, por completo y desde cero y otras fueron terminadas durante del servicio de Setup Boutique, después de ajustar la altura y protrusión de las cuerdas.

En un futuro escribiremos algunos blogs con el proceso de fabricación de algunas de estas cejillas. Por el momento te invitamos a leer nuestro blog sobre la fabricación de una cejilla para un bajo Fender Geddy Lee

¿Te gustaría aprender a hacer una cejilla desde cero? te invitamos a ver nuestro curso completamente gratuito para fabricar una cejilla estilo Gibson (paleta angulada y afinadores 3+3) en Black TUSQ de Graph Tech, en una guitarra BC Rich, desde cero hasta el pulido final, y que estará disponible en nuestro canal de youtube muy pronto! Suscríbete en el enlace:

¿Tú qué opinas? ¿Has tenido oportunidad de probar alguno de estos materiales? ¿Cuál te ha gustado más? ¿Has experimentado problemas con la cejilla de alguna de tus guitarras? ¿Qué material te gustaría probar? Esperamos haberte podido brindar algo de certeza respecto a esta importante parte de tu instrumento. Si es así, o si en general te ha resultado útil este blog, no te olvides de compartirlo. ¡Nos vemos a la siguiente entrega!

Cada músico tiene sus momentos memorables con sus instrumentos. Algunos de estos momentos están llenos de alegría e inspiración, mientras que otros pueden resultar frustrantes y desafiantes. En el mundo de la guitarra, uno de esos incidentes destaca vívidamente en mi memoria durante mi tiempo en la escuela de música.

La escuela de música fue un momento emocionante para mí. Estaba rodeado de talentosos músicos, inmerso en un entorno creativo y ansioso por mejorar mis habilidades con la guitarra. Sin embargo, este incidente en particular me tomó por sorpresa. Había estado practicando diligentemente para un próximo examen, y lo último que esperaba era un problema técnico con mi instrumento.

Era temporada seca y tomé mi guitarra solo para descubrir que las cuerdas estaban demasiado altas y trasteaban sin piedad alrededor de los primeros tres trastes y también alrededor del traste 17. Poco sabía que estaba a punto de aprender una valiosa lección sobre el impacto de la baja humedad en los mástiles de las guitarras. Acompáñame mientras les comparto esta experiencia y arrojo luz sobre la importancia de mantener niveles adecuados de humedad para un rendimiento óptimo de la guitarra.

Al tocar mi guitarra, el sonido del trasteo resonaba en el salón, disminuyendo mi entusiasmo. Las cuerdas se sentían inusualmente altas, lo que dificultaba tocar ciertos acordes y notas, y ejecutarlos sin problemas. En medio de los desafíos que enfrentaba con las cuerdas y el trasteo en mi guitarra, había una capa adicional de significado en la situación. Esta era mi guitarra soñada en ese momento, culminación de años de anhelo y meses de ahorro. Una Ibanez RG 7620 de siete cuerdas fabricada en Japón en 1999, casi en perfecto estado, que había comprado medio año antes, y una extensión instantánea de mis aspiraciones musicales. Recuerdo el día que la llevé a casa cómo pasé horas tocando la séptima cuerda con un sonido distorsionado y sintiéndome como si el mundo fuera a terminar. Esto fue antes de que Amazon y el comercio electrónico fueran algo cotidiano y antes de que las guitarras de 8 y 9 cuerdas se hicieran populares.

Pensé que no era gran problema y decidí ajustar el mástil y el puente más tarde ese día al regresar a casa. Para mi sorpresa, cuando intenté hacer un ajuste en mi guitarra soñada, me di cuenta de que el puente flotante estaba tan bajo como podía estar y cualquier intento de solucionar el trasteo en los primeros 3 trastes ajustando el mástil, solo hacía que las cuerdas fueran aún más altas. No hubo ninguna mejora y no había nada que hacer. La frustración me llenó, especialmente porque la noche anterior la guitarra estaba en buena forma. Esto fue en 2009, cuando comenzaba la escuela de música y también como reparador y técnico de guitarras. Sabía que tenía que descubrir la causa de esta perturbación indeseada. Pero en este punto, no tenía ninguna pista.

En medio de la frustración y la decepción causadas por el trasteo y las cuerdas altas, tomé la decisión de dejar de lado mi guitarra soñada hasta que pudiera encontrar una solución. Dado que estaba ocupado con la escuela, eso tomaría algo de tiempo.

Pasaron los meses y la guitarra permaneció sin ser tocada, esperando pacientemente su momento para brillar una vez más. Meses después y por pura casualidad, me topé con ella un día durante la temporada de lluvias. La curiosidad me ganó y decidí ver cómo estaba después de todo este tiempo. Para mi gusto y sorpresa, la guitarra volvió a ser tocable. No perfecta, debo decir, pero la incomodidad causada por la acción alta había disminuido significativamente, al igual que el trasteo. Era como si la humedad en el aire le hubiera dado nueva vida al instrumento.

Fue una experiencia reveladora y me hizo entender que la humedad no solo afecta a las guitarras acústicas, sino que también tiene un impacto en las guitarras eléctricas. La madera en el mástil y el cuerpo de las guitarras eléctricas aún puede ser susceptible a los cambios de humedad, lo que provoca problemas similares con la acción alta y las cuerdas que zumban. A partir de ese momento, comprendí la importancia de mantener niveles adecuados de humedad para todas mis guitarras, independientemente de su tipo.

Cuidar los niveles de humedad se convirtió en una parte vital de mi rutina como guitarrista. Invertí en humidificadores para mis estuches de guitarra, asegurándome de que cada instrumento estuviera protegido y mantenido en condiciones óptimas. Ya sea que estuviera tocando una guitarra acústica o eléctrica, sabía que controlar la humedad ayudaría a preservar la facilidad de ejecución, el tono y la vida útil general de mis queridos instrumentos.

Al prestar atención a las condiciones ambientales y tomar medidas proactivas, descubrí que podía minimizar los efectos negativos de la baja humedad y maximizar el disfrute al tocar mis guitarras. Esta nueva conciencia transformó no solo la forma en que cuidaba mis instrumentos, sino también cómo abordaba mi oficio como músico, y como reparador y técnico de guitarras. Después de un par de años, tuve que nivelar y ajustar los trastes de mi guitarra, solo para asegurarme al 100% de que el problema había desaparecido por completo y que mi guitarra soñada tenía la acción más baja perfecta para mi forma de tocar, y estaba completamente libre de trasteos.

Mi experiencia con mi guitarra soñada y su resurgimiento durante la temporada de lluvias sirvió como un punto de inflexión en mi comprensión del impacto de la humedad en las guitarras. Me impulsó a priorizar el mantenimiento de niveles adecuados de humedad para todas mis guitarras, tanto acústicas como eléctricas. A través de este viaje, aprendí que cuidar nuestros instrumentos va más allá de meras cuestiones técnicas; es un aspecto esencial para preservar su integridad y asegurarnos de que puedan seguir haciéndonos felices durante años.

Durante las estaciones secas, cuando la humedad desciende significativamente, los instrumentos de madera son propensos a ciertos problemas, y los mástiles de guitarra son particularmente vulnerables.

Baja Humedad y Problemas en el Mástil de la Guitarra:

La madera es un material poroso que puede absorber o liberar humedad según su entorno circundante. Cuando la humedad disminuye, la madera se contrae, lo que provoca que el mástil de la guitarra se encoja ligeramente. Esta contracción altera la curvatura del mástil, lo que resulta en una acción alta, y causa sonidos de trasteo. Los primeros trastes y los trastes más altos, como el 17º, se ven especialmente afectados debido a su proximidad a los extremos del mástil.

Prevención y Soluciones: Para abordar este problema de manera efectiva, es crucial mantener niveles adecuados de humedad en el entorno de la guitarra. Aquí tienes algunas medidas a considerar:

1. Humidificadores: Utiliza humidificadores específicos para guitarras, diseñados para liberar humedad gradual y uniformemente dentro del estuche de la guitarra. Esto ayuda a estabilizar los niveles de humedad alrededor del instrumento.
   
2. Humidificadores de Ambiente: Si practicas en una habitación con baja humedad, considera usar un humidificador de ambiente para elevar el nivel general de humedad en el aire. Esto puede beneficiar no solo a tu guitarra, sino también a otros instrumentos de madera cercanos.
3. Mantenimiento Regular: Establece una rutina de verificar la curvatura del mástil de tu guitarra y ajustar el alma del mástil según sea necesario. Busca orientación de un técnico profesional de guitarras si no estás seguro de hacer los ajustes tú mismo.
   
4. Higiene del Estuche: Guarda tu guitarra en un estuche rígido de alta calidad cuando no la estés usando. Asegúrate de que el estuche selle correctamente para proporcionar una capa adicional de protección contra las fluctuaciones ambientales.
   

Tomando medidas proactivas, como usar humidificadores y realizar mantenimiento regular, los guitarristas pueden prevenir o mitigar los problemas causados por la baja humedad. Recuerda, cuidar tu instrumento es tan crucial como dominar el arte de tocarlo. Así que mantengámonos en sintonía con nuestras guitarras y asegurémonos de que siempre estén listas para ofrecer la música que nos emociona.

Mirando atrás en aquel frustrante día en la escuela de música, me doy cuenta de que cada desafío presenta una oportunidad para el crecimiento y el aprendizaje. Comprender los efectos de la baja humedad en los mástiles de las guitarras me ha empoderado para cuidar mejor de mi instrumento y anticipar posibles problemas.

Más allá de los aspectos técnicos, esta experiencia me enseñó la importancia de la paciencia y la perseverancia. Como músicos, reparadores de guitarras (o en cualquier otro aspecto de nuestras vidas), nos encontraremos con obstáculos a lo largo de nuestro viaje musical, pero es nuestra determinación y resiliencia lo que nos permite superarlos y seguir creando y tocando música que amamos con una guitarra que amamos.

Entonces, la próxima vez que te enfrentes a unas cuerdas que trastean y acción alta en tu guitarra durante una temporada seca, recuerda que podría ser consecuencia de la baja humedad que afecta el mástil. Toma las medidas necesarias para regular los niveles de humedad, busca consejo de expertos y aprovecha la oportunidad para profundizar tu comprensión de tu instrumento.

En última instancia, nuestras guitarras no son solo herramientas para hacer música, sino compañeras apreciadas que merecen nuestro cuidado y atención. Al reconocer y abordar el impacto de la baja humedad, podemos asegurarnos de que nuestras guitarras se mantengan en condiciones óptimas, listas para acompañarnos en innumerables aventuras musicales.

Deja que esta experiencia sirva como un recordatorio para todos los guitarristas, ya sean principiantes o profesionales experimentados, de ser conscientes de los factores ambientales que pueden afectar nuestros instrumentos. Al hacerlo, podemos mantener la integridad y la capacidad de juego de nuestras guitarras, permitiendo que nuestra música sea lo más gratificante posible.

Entonces, afinen su guitarra, verifiquen los niveles de humedad y toquen, sabiendo que han tomado medidas proactivas para conquistar el trasteo y crear música, incluso durante las temporadas más secas.

Every musician has their share of memorable moments with their instruments. Some of these moments are filled with joy and inspiration, while others can be frustrating and challenging. In the world of guitar playing, one such incident stands out vividly in my memory during my time at music school.

Music school was an exciting time for me. I was surrounded by talented musicians, immersed in a creative environment, and eager to improve my guitar skills. However, this particular incident caught me off guard. I had been practicing diligently for an upcoming exam, and the last thing I expected was a technical problem with my instrument.
It was dry season, and I picked up my trusty guitar only to find the strings too high and buzzing relentlessly around the first three frets and also around the 17th fret. Little did I know that I was about to learn a valuable lesson about the impact of low humidity on guitar necks. Join me as I recount this experience and shed light on the importance of maintaining proper humidity levels for optimal guitar performance.

As I strummed my guitar, the buzzing sound echoed through the class room, dampening my enthusiasm. The strings felt unusually high, making it difficult to play certain chords and notes, and execute smoothly.In the midst of the challenges I faced with my guitar's buzzing strings, there was an added layer of significance to the situation. This beloved instrument was my dream guitar at the time, the culmination of years of longing and months of saving. A 1999 7 String Ibanez RG 7620 of Japanese making in almost mint condition that a had bought half a year before, and an instant extension of my musical aspirations. I remember how spending hours playing the seventh string with distorted sound and feeling like the world was going to end, on the day I took her home. This was before amazon and e-commerce where an everyday thing and before 8 and 9 string guitars where mainstream.

I figured ‘no biggie’ and decided I’d adjust the neck and bridge later that day when getting back home. To my surprise, when trying to perform a setup on my dream guitar I realized the floating bridge was down as far as it could go and any attempt to fix the buzzing on the first 3 frets just made the strings way higher. No improvement at all and nothing to do.
Frustration settled in, especially since the night before, the guitar was in good form. This was back in 2009, while starting music school and also as a guitar repairman and technician. I knew I had to figure out the cause of this unwelcome disturbance. But at this point, I was clueless.

Amidst the frustration and disappointment caused by the buzzing and high strings, I made the decision to set aside my dream guitar until I could perform a cure. Since I was busy with school, that would take some time.

Months went by and the guitar remained untouched, patiently waiting for its time to shine once again. Then, by sheer chance, I stumbled upon it one day during the rainy season. Curiosity got the better of me, and I decided to give it another try and see how it was doing after all this time. To my surprise and delight, the guitar was playable again. Not perfect, I should say, but the discomfort caused by the high action had significantly diminished and so had the buzzing. It was as if the moisture in the air had breathed new life into the instrument.

This eye-opening experience made me realize that humidity not only affects acoustic guitars but also has an impact on electric guitars. The wood in the neck and body of electric guitars can still be susceptible to changes in humidity, leading to similar issues with high action and buzzing strings. From that moment on, I understood the importance of maintaining proper humidity levels for all my guitars, regardless of their type.

Taking care of the humidity levels became a vital part of my routine as a guitarist. I invested in humidifiers for my guitar cases, ensuring that each instrument was protected and maintained in optimal conditions. Whether I was playing an acoustic or an electric guitar, I knew that controlling the humidity would help preserve the playability, tone, and overall lifespan of my cherished instruments.

By paying attention to the environmental conditions and taking proactive measures, I found that I could minimize the negative effects of low humidity and maximize the enjoyment of playing my guitars. This newfound awareness transformed not only how I cared for my instruments but also how I approached my craft as a musician and as a guitar repairman and technician. In the end, and after a couple of years, I had to level and dress the frets of my guitar, just to be 100% sure the problem was all gone and my dreamed guitar had the perfect lowest action for my playing, and completely free of buzz.

My experience with my dream guitar and its revival during the rainy season served as a turning point in my understanding of the impact of humidity on guitars. It propelled me to prioritize the maintenance of proper humidity levels for all my guitars, both acoustic and electric. Through this journey, I learned that caring for our instruments goes beyond mere technicalities; it is an essential aspect of preserving their integrity and ensuring they can continue to inspire us for years to come.

During dry seasons, when humidity drops significantly, wooden instruments are prone to certain issues, and guitar necks are particularly vulnerable.

Low Humidity and Guitar Neck Problems: Wood is a porous material that can absorb or release moisture based on its surrounding environment. When the humidity drops, the wood contracts, causing the guitar neck to shrink slightly. This shrinkage alters the curvature of the neck, resulting in high action (strings positioned higher than usual) and causing buzzing sounds. The first few frets and the higher frets, such as the 17th, are particularly affected due to their proximity to the neck's endpoints.

Prevention and Remedies: To address this issue effectively, it is crucial to maintain proper humidity levels in the guitar's environment. Here are a few measures to consider:

1. Humidifiers: Use guitar-specific humidifiers, which are designed to release moisture gradually and evenly within the guitar case. This helps stabilize the humidity levels around the instrument.
2. Room Humidifiers: If you practice in a room with low humidity, consider using a room humidifier to raise the overall moisture level in the air. This can benefit not only your guitar but also other wooden instruments in the vicinity.
3. Regular Maintenance: Establish a routine of checking your guitar's neck curvature and adjusting the truss rod as needed. Seek guidance from a professional guitar technician if you are unsure about making adjustments yourself.
4. Case Hygiene: Store your guitar in a high-quality hard case when not in use. Ensure that the case seals tightly to provide an additional layer of protection against environmental fluctuations.

This incident with my guitar during music school served as an important lesson about the impact of low humidity on guitar necks. It highlighted the necessity of maintaining proper humidity levels to preserve the optimal playability and sound quality of the instrument. By taking proactive measures, such as using humidifiers and practicing regular maintenance, guitarists can prevent or mitigate the issues caused by low humidity. Remember, caring for your instrument is as crucial as mastering the art of playing it. So, let's stay in tune with our guitars and ensure they are always ready to deliver the music that moves us

Looking back on that frustrating day in music school, I realize that every challenge presents an opportunity for growth and learning. Understanding the effects of low humidity on guitar necks has empowered me to take better care of my instrument and anticipate potential issues.

Beyond the technical aspects, this experience taught me the importance of patience and perseverance. As musicians, guitar repairmen (or in any other aspects of our lives) we will encounter obstacles along our musical journey, but it is our determination and resilience that allow us to overcome them and continue creating and playing music we love with a guitar we love.

So, the next time you find yourself faced with buzzing strings and high action on your guitar during a dry season, remember that it might be a consequence of low humidity affecting the neck. Take the necessary steps to regulate humidity levels, seek advice from experts, and embrace the opportunity to deepen your understanding of your instrument.
Ultimately, our guitars are not just tools for making music but cherished companions that deserve our care and attention. By acknowledging and addressing the impact of low humidity, we can ensure that our guitars remain in optimal condition, ready to accompany us on countless musical adventures.

Let this experience serve as a reminder to all guitarists, whether beginners or seasoned professionals, to be mindful of the environmental factors that can affect our instruments. By doing so, we can maintain the integrity and playability of our guitars, allowing our music to be as fulfilling as possible.

So, tune your guitar, check the humidity levels, and strum away, knowing that you have taken proactive steps to conquer the buzzing and create beautiful music, even during the driest of seasons.

Cuidado de los Trastes para Guitarras y Bajos: Por qué es importante y cómo mantenerlos adecuadamente

Si eres guitarrista o bajista, sabes lo importante que es mantener tu instrumento en óptimas condiciones. Y una de las partes más importantes del mantenimiento de tu guitarra es cuidar tus trastes. Descuidar el cuidado de tus trastes puede llevar a todo tipo de problemas, desde una mala calidad de sonido hasta una disminución de la capacidad de tocar.

Relacionado:

Setup de Guitarras
Fretdressing. Nivelado o rectificación de trastes
Ventajas de la Acción baja
Problemas de trasteo.

Entonces, ¿por qué es tan importante el cuidado de los trastes?

En primer lugar, tus trastes son responsables de parte de la calidad de sonido de tu instrumento. Con el tiempo, la suciedad y el óxido pueden acumularse en tus trastes, lo que hace que tus cuerdas vibren de manera desigual y resulte en una mala calidad de sonido. Además, el descuido prolongado en el cuidado de tus trastes también puede llevar a una mala entonación, zumbidos o trasteos e incluso notas muertas en tu diapasón.

Los trastes son hechos de metal, y el metal es propenso a la corrosión, el óxido y el desgaste. Las cuerdas de la guitarra o el bajo rozan contra los trastes cada vez que tocas, lo que también provoca su desgaste con el tiempo. A medida que los trastes se desgastan, se vuelven irregulares y las notas no suenan correctamente, lo que produce zumbidos, problemas de entonación y puntos muertos.

Pero el cuidado de los trastes no se trata solo de la calidad de sonido. El mantenimiento adecuado también puede mejorar el tacto y tu capacidad de tocar de tu instrumento. Trastes suaves y pulidos hacen que sea más fácil tocar tu instrumento e incluso, cuando se encuentran perfectamente nivelados o rectificados, pueden mejorar tu velocidad y precisión.

¿Qué problemas pueden surgir al descuidar el cuidado de los trastes?

Si descuidas el cuidado de los trastes, comenzarás a notar varios problemas que pueden afectar la capacidad de tocar y el sonido de la guitarra. Aquí te presentamos algunos problemas que surgen al descuidar el cuidado de los trastes:

1. Zumbidos y puntos muertos: Los trastes desgastados pueden causar zumbidos y puntos muertos, lo que hace que tocar la guitarra o el bajo sea frustrante.
2. Problemas de entonación: Los trastes desiguales provocan problemas de entonación, lo que hace que la guitarra o el bajo suene desafinado, incluso cuando está afinado y entonado correctamente al aire y en el traste 12.
3. Dificultad para tocar: los trastes desgastados pueden hacer que tocar la guitarra o el bajo sea más desafiante, especialmente al tocar acordes y solos complejos ya que se requiere aumentar la altura de las cuerdas para evitar zumbidos o trasteo.
4. Baja calidad de sonido: los trastes sucios, opacos y oxidados pueden provocar a una baja calidad de sonido, haciendo que la guitarra o el bajo suene apagado y sin vida.
5. Rotura de cuerdas: los trastes desgastados, rasposos o con marcas de lima pueden desgastar las cuerdas y hacer que las cuerdas se rompan con más frecuencia, lo que lleva a costos adicionales y más frecuentes.
6. Rasguños en dedos y palmas: Cuando no se cuida en la temporada seca, los trastes de un bajo o guitarra se pueden salir por los costados del diapasón. Si esto no se corrige, los trastes pueden crear rasguños en nuestras manos al momento de tocar.

 Pero el cuidado básico de los trastes no tiene por qué ser complicado o llevar mucho tiempo: con unos simples pasos, puedes mantener tu instrumento en óptimas condiciones y retrasar la necesidad de un cambio de trastes, un procedimiento que correctamente realizado no es económico y qué si no se hace correctamente puede terminar ocasionando más problemas de los que resuelve.

Entonces, ¿cuál es la forma adecuada de cuidar tus trastes? Aquí hay algunos consejos para ayudarte a mantener tus trastes correctamente:
 

1. Limpia tu diapasón y tu trastes regularmente: En primer lugar, es importante mantenerlos limpios. Una de las formas más fáciles de mantener limpios y pulidos tus trastes es limpiarlos después de cada uso. Usa un paño seco y limpio para limpiar las cuerdas y el diapasón después de tocar. Esto ayudará a eliminar la suciedad, el sudor, aceite y otros residuos que pueden acumularse en tus trastes. Este simple paso te ayudará a prevenir la acumulación de suciedad que puede llevar a la corrosión y otros problemas. 
2. Limpia regularmente tu diapasón con un paño ligeramente húmedo con limpiador de diapasón, o con un solvente suave como nafta o alcoholes minerales, para eliminar cualquier suciedad cada cierto tiempo o cuando cambies tus cuerdas. Asegúrate de evitar el uso de materiales abrasivos que puedan rayar el diapasón dañar tus trastes, como lijas de grano grueso o medio,  y evita el uso de productos químicos fuertes  como acetona o thinner, o materiales abrasivos que puedan dañar el barniz de ciertos instrumentos.
3. Cambia tus cuerdas regularmente. Evita tocar con cuerdas oxidadas. El óxido en las cuerdas es abrasivo y acelerará el desgaste de los trastes de tu guitarra o bajo. No olvides que en general, el metal de tus trastes es más suave que el metal de las cuerdas y su óxido.
4. Pule los Trastes: Además de la limpieza regular, también es importante pulir tus trastes regularmente. Esto implica el uso de un compuesto o material de pulido para eliminar cualquier acumulación y restaurar tus trastes a un acabado suave y brillante. Puedes hacerlo tú mismo con un kit de pulido de trastes o llevar tu instrumento a un taller de guitarra profesional para un cuidado experto. Usa un paño de microfibra y un pulidor de trastes para mantener los trastes brillantes y protegidos contra la corrosión y el óxido y para restaurar el brillo y la suavidad de tus trastes. Aplica una pequeña cantidad del compuesto en un paño limpio y frótalo en cada traste, luego limpia cualquier exceso. De preferencia enmascara o protege tu diapasón al realizar esto. Existen varios materiales y técnicas para el pulido de trastes, que veremos más adelante.
5. Revisa si hay desgaste y daño: Revisa regularmente tus trastes en busca de signos de desgaste y deterioro, corrosión o daño. Si notas que los trastes están desgastados, lleva tu guitarra o bajo a un profesional para su reparación o reemplazo.
6. Altura de las Cuerdas: Asegúrese de que la altura de las cuerdas sea correcta. Si las cuerdas están demasiado altas, se tiende a presionar con más fuerza de la necesaria,  ocasionando un desgaste más acelerado.
7. Almacenamiento Adecuado: Almacene su guitarra o bajo en un lugar con la humedad correcta 55%-65% para evitar problemas de falta o exceso a la humedad en los trastes  y el resto del instrumento.
8. Evita cuerdas de calibre muy delgado. Las cuerdas delgadas desgastan los trastes con mayor facilidad.
9. Corrígelos desde un inicio. Es bien sabido que el diapasón de la gran mayoría de instrumentos nuevos no se encuentra en un estado óptimo, presentando irregularidades y deformaciones que se presentan después de la fabricación y que se transmiten a los trastes. Esto hace que tocar sea más y incómodo y que sea necesario usar cuerdas de calibre menor o que las cuerdas deban estar más altas de lo necesario o pisar más fuerte al tocar, lo cual acelera el desgaste de los trastes.

Materiales y técnicas.

Otro aspecto importante del mantenimiento de los trastes es el uso de productos adecuados para la limpieza y pulido. Existen muchos productos en el mercado diseñados específicamente para su uso en los trastes de guitarra, y es importante elegir uno que sea seguro para tu instrumento en particular. Asegúrate de seguir cuidadosamente las instrucciones del fabricante al usar estos productos. Si notas algún signo de desgaste o daño en tus trastes, es importante abordar el problema lo antes posible. Un técnico profesional de guitarra puede ayudarte a determinar el mejor curso de acción, ya sea un simple pulido de trastes o una reparación más extensa.

Además de la limpieza y el mantenimiento regular, existen diferentes materiales y técnicas que se pueden utilizar para pulir los trastes de guitarras y bajos. Estos métodos pueden ayudar a eliminar la acumulación persistente y restaurar una superficie suave y brillante a tus trastes.

Un material común para el pulido de trastes es la lana de acero. Los grados más finos de lana de acero, como el 0000, se pueden utilizar para frotar suavemente la suciedad y el óxido en los trastes. Sin embargo, se debe tener precaución al usar lana de acero ya que puede rayar el diapasón si no se usa con cuidado y se recomienda el uso de protectores de diapasón o cinta para enmascarar la madera o el barniz.

Otro material popular para el pulido de trastes es la tela de microfibra. Estas telas suaves son ideales para eliminar suavemente los aceites y la suciedad en los trastes sin causar daño alguno. Simplemente envuelve la tela alrededor de tu dedo índice y frota suavemente los trastes en movimientos circulares.

También existen varios pulimentos y compuestos que se pueden usar para pulir los trastes. Estos productos pueden ayudar a eliminar la corrosión y devolver el brillo a tus trastes. Sin embargo, es importante elegir un producto seguro para tu instrumento en particular y seguir cuidadosamente las instrucciones del fabricante.

Vale la pena señalar que diferentes tipos de riel de trastes pueden requerir diferentes técnicas y materiales para lograr un mejor resultado con el pulido. Por ejemplo, los trastes de acero inoxidable pueden requerir un método de pulido diferente que los trastes de níquel-plata. Si no estás seguro acerca del mejor método para pulir tus trastes en particular, siempre es una buena idea consultar a un técnico profesional de guitarras.

Aquí hay algunas recomendaciones de cinco técnicos de guitarra muy respetados, incluyendo al renombrado Dan Erlewine:

1. Dan Erlewine: Dan Erlewine, autor y experto en reparación de guitarras, recomienda usar una almohadilla de lana de acero 0000 para pulir los trastes. También aconseja no usar aceite de limón u otros productos a base de aceite en madera barnizada, ya que pueden filtrarse hacia la madera y causar daños con el tiempo.
2. Dave Bunker: Dave Bunker, inventor de la guitarra Bunker Touch, recomienda usar un paño de microfibra para pulir los trastes. Sugiere aplicar una pequeña cantidad de pulidor de metal o pasta de dientes al paño y frotar suavemente los trastes hasta que brillen.
3. Joe Glaser: Joe Glaser, propietario de Glaser Instruments, recomienda usar un sistema de pulido de trastes como los fabricados por Stewart-MacDonald o GHS. Aconseja no usar lana de acero, ya que puede rayar los trastes y crear mucho desorden con los residuos.
4. Paul Unkert: Paul Unkert, propietario de Unkert Guitar Co., recomienda usar un abrasivo ligero como el pulidor Finesse-It II de 3M con un paño de microfibra. Sugiere trabajar lentamente y con cuidado, usando un toque ligero para evitar cualquier daño en los trastes.
5. John Carruthers: John Carruthers, autor y técnico de guitarra de las estrellas, recomienda usar un paño de pulido hecho específicamente para los trastes de guitarra. También aconseja no usar ningún producto que contenga silicona, ya que puede crear una superficie resbaladiza que puede afectar negativamente la capacidad de tocar la guitarra.

En última instancia, el mejor método y productos para pulir los trastes pueden variar según el tipo de instrumento y alambre de traste. Siempre es una buena idea consultar con un técnico de guitarra de confianza o referirse a las recomendaciones del fabricante para asegurarse de que estás usando los materiales y técnicas adecuados.

En conclusión, el cuidado adecuado de los trastes es una parte esencial del mantenimiento de la guitarra y el bajo. Descuidarlo puede causar varios problemas que pueden afectar la experiencia de tocar y la calidad del sonido del instrumento. La limpieza y el pulido regular de los trastes, la verificación del desgaste, la altura correcta de las cuerdas y el almacenamiento adecuado pueden prevenir muchos de estos problemas. Al utilizar los materiales y técnicas adecuados, puedes mantener tus trastes en óptimas condiciones y disfrutar de tu instrumento durante años.

Por último, es importante estar atento a cualquier signo de desgaste o daño en tus trastes. Si notas alguna hendidura o abolladura profunda en tus trastes, puede ser hora de nivelarlos, o en casos severos reemplazarlos. Si notas un desgaste significativo en los trastes, trasteos o acción alta, lleva tu guitarra o bajo a un profesional.

En GBRCenter, tenemos amplia experiencia y podemos ayudarte a mantener tus trastes y tu guitarra o bajo en condiciones óptimas. Ofrecemos servicios profesionales de cuidado de trastes, mantenimiento y ajustes para ayudar a que tu instrumento suene y se toque de la mejor manera. Confía en nosotros para atender tus necesidades de cuidado de trastes y mantener tu guitarra o bajo en óptimas condiciones.

Contáctanos hoy mismo para programar una cita de mantenimiento.

Al cuidar adecuadamente tus trastes, puedes asegurarte de que tu guitarra o bajo suene y toque lo mejor posible durante muchos años. No descuides esta importante parte del mantenimiento de tu guitarra - ¡tu instrumento te lo agradecerá!

Hola, bienvenidos a otro Blog de Guitar and Bass Repair Center, en donde hacemos trabajos en guitarras de forma profesional y efectiva.

Muchas gracias por leernos, nos da mucho gusto saludarlos de nuevo. Conectar una pastilla humbucker a un potenciómetro push pull para obtener un sonido split coil o de “pastilla single” es algo muy fácil y es lo que vamos a ver en el video al final del blog. Sólo se requiere saber bien lo que se hace, y un poco de práctica.

Básicamente, es un potenciómetro que tiene un switch incluido o añadido; en este caso un doble polo doble tiro; y que permite obtener dos sonidos distintos de una misma pastilla, activando o desactivando configuraciones distintas en el cableado de la guitarra.

Cuando el asta del potenciómetro se encuentra presionada, o en posición push, es la configuración inicial; en este caso, ambas bobinas de la pastilla se encuentran funcionando conectadas en serie y en fase. O sea, el sonido tradicional que esperamos de una humbucker.

Cuando se tira del asta, es decir la posición pull, de ahí el nombre, push/pull, obtenemos la configuración “especial” de la pastilla. En este caso, split coil.

Y así, activamos o desactivamos una u otra configuración.

En el video vamos a ver únicamente la parte de las conexiones y no el montaje de la pastilla y solo vamos a conectar una pastilla. Pero el switch permite conectar dos humbuckers para hacer la configuración split coil. Cualquier otra configuración como serie/paralelo, o fase/fuera de fase, requerirá de un switch por pastilla.  

Para poder llevar a cabo esta y otras configuraciones usando este tipo de switch, la pastilla debe tener cuatro conductores, o cables aislados, que vienen de las bobinas y uno sin aislamiento que va conectado a la placa de la pastilla y a la tierra general. Si, son cinco, pero no entremos en detalles.

Una vez que estamos seguros que nuestra pastilla es de cuatro conductores, necesitamos conocer el código de colores de los cables.

Es la forma particular en la que se encuentran conectados los cables a las bobinas. Esto va a variar según la marca. Lo más común es encontrar verde, negro, blanco y rojo.

Ojo, aunque que casi todos los fabricantes usen los mismos colores, esto no significa que todos se conectan igual. Más abajo puedes descargar la imagen con los códigos de color de algunas de las pastillas más populares.  

La pastilla de este video, es una DiMarzio, y la conexión ‘normal’ para el sonido humbucker tradicional o en serie de estas pastillas, sería así: los cables negro y blanco, que son los finales de ambas bobinas, quedan unidos y normalmente no se conectan a ningún lado.

Son precisamente estos dos cables los que vamos a conectar a nuestro switch push/pull para obtener el sonido split coil o ‘single coil’.

Lo que sucede eléctricamente, es que al activar el switch, vamos a conectar el cable que sería el “positivo” de una de las bobinas, junto con el negativo de la otra, juntos a tierra. Al hacer esto el negativo de la pastilla que queda activa se convierte en tierra y el positivo de la bobina que quedará inactiva queda en corto. De esta forma nos quedamos solamente con una sola bobina activa, y nuestra humbucker se convierte en una single coil.

Ahora lo único que hay que saber, es qué cable va al positivo y cuáles irán a tierra.

Que, en el caso de una pastilla Dimarzio, verde y cable sin aislar van juntos a tierra; el cable rojo sería el positivo o hot, e iría conectado al switch selector de pastillas. Finalmente, como ya lo había mencionado, los cables blanco y negro, que siempre van unidos para tener un sonido de humbucker en serie, son los que vamos a conectar a nuestro Push/Pull para obtener el sonido de single coil.

Ojo, si tuviéramos un sonido fuera de fase en la segunda posición del switch de cinco posiciones, o en la posición central de un toggle, tendríamos que corregir esto invirtiendo el cable rojo y el cable verde de la pastilla. Es decir, el cable rojo sería tierra junto con el cable sin aislar, y el cable verde sería positivo e iría conectado al selector de pastillas. Es algo que puede llegar a pasar cuando combinamos pastillas de marcas distintas.

En GBRCenter® cuando se trata de mejorar la acción de un instrumento, en algunas ocasiones nos hemos tenido que enfrentar a un serio problema de desinformación.

Existen en el imaginario popular las creencias de que al ajustar las cuerdas de una guitarra muy abajo o muy cerca del diapasón se pierden el tono (lo que sea que eso significa) y el sustain; y de que habrá trasteo. Aunque hasta cierto punto es cierto, para que esto suceda la guitarra  se tendría que ajustar ridículamente baja y de forma inconsciente.

El problema es que la gente intenta tener una acción baja sin hacer que un verdadero profesional corrija los trastes y haga un ajuste adecuado. Y es un hecho que para tener una acción baja sin problemas es necesario tener los trastes en excelente condición. Este es el primer paso. Después, está el problema de que porque alguien gastó mucho dinero en un instrumento, asume que está bien y que no le falta ni le faltará nada. No queremos causar revuelo y no estamos tomando en cuenta para este blog el sonido o los terminados, que también son cosas importantes, solo lo que tiene que ver con la acción.

Después de haber tenido en nuestras manos muchos instrumentos de todos los costos y calidades, aún en instrumentos de gran calidad (o valor), el tema de la acción aún no está adaptado a tu técnica y forma particular de tocar. Son pocos los instrumentos en el mercado que hemos conocido con trastes en perfectas condiciones siendo nuevos. No se diga después de algunos años. Esto que nos recuerda que los trastes necesitan mantenimiento para permanecer en buen estado. No lo olvides. Tu instrumento también se deteriorará aunque cueste una millonada. 

Y como siempre lo hemos dicho, en conjunto con los trastes para tener una acción baja hay que tomar en cuenta el estilo musical y la forma de tocar del ejecutante. Si tocas con tono limpio o si haces muchos bends, probablemente necesites una acción ligeramente más alta al igual que si tocas más fuerte. Esto no significa que tu guitarra no pueda ser mucho más cómoda de lo que es actualmente.  Un tono distorsionado y un ataque suave  permiten una acción más baja.

A lo que vamos con todo esto es, a que conozcas un poco más las sutilezas de las guitarras y los ajustes para que no te conformes con los trabajos de entrastado y setup final de muchas las guitarras de producción en serie (y "boutique" en algunos casos) y con la acción alta o no tan cómoda resultante. Está muy  bien que estés muy feliz con tu instrumento sin cuestionar si puede ser mejor o mucho mejor, pero si se pudiera, ¿no te gustaría? Es decir, si ya es tan normal buscar un cambio de pastillas para mejorar el sonido, ¿por qué no mejorar también algo tan importante cómo la acción? El impacto en la facilidad al tocar y en el sonido será tan significativo como con un cambio de pastillas. Cuando son realizados por un taller profesional de guitarras estos trabajos de trastes y ajustes no alterarán la apariencia de tu guitarra ni le ocasionarán daños. 

Una vez que los puntos generales al respecto de este tema han sido aclarados, o por lo menos eso se pretende, volvamos al tema central que son los beneficios que una acción baja otorga, tanto para el músico como para el instrumento. Veamos cuáles son punto por punto: 

• Las cuerdas se oxidan y rompen menos. Esta es la situación común: Las cuerdas altas están más tensas. La mano izquierda hace más esfuerzo al pisar y la mano derecha trata de compensar (esto es un reflejo) rasgueando o pulsando con más rudeza hasta que la cuerda... se rompe. Al hacer más esfuerzo al pisar, la mano suda más y las cuerdas se oxidan y pierden sonido más rápido. Después se empiezan a corroer y deteriorar y se debilitan. Un día finalmente no pueden resistir tu ataque desenfrenado causado por tocar con las cuerdas altas! y se rompen. Con cuerdas bajas dejarás de tocar tan fuerte y de sudar tanto y esto va ayudar a tus cuerdas (y a tu hardware y trastes) a durar un poco más. Por favor, no asumas que esto es una especie de milagro. Si eres de naturaleza sudorosa las cuerdas bajas no van a cambiar esto, solo eliminarán ese esfuerzo y sudoración extra de tus manos.

 

• La guitarra es más cómoda y las manos se cansan menos. Imagina que como ahora vas a tener una guitarra más cómoda con una acción envidiable, ya no tendrás que hacer tanto esfuerzo para tocar. Tu codo, antebrazo y mano izquierdos se cansan menos y tu hombro derecho puede relajarse un poco. Si te va a dar tendinitis que sea por el blackberry o por practicar 10 horas al día y no por la canción de Nirvana que te se sabes y tocas en tu guitarra con las cuerdas altas. Nada en contra de Nirvana, solo de las guitarras con cuerdas altas. 

 

• Puedes tocar muchas cosas con más facilidad. Intenta hacer un arpegio con sweep con las cuerdas altas. Ahora un tappin' saltando cuerdas... Bueno ¡hasta el tapping 12-8-5 representa un esfuerzo con las cuerdas altas! Ahora lleva tu guitarra por un fretdressing y un setup boutique e inténtalo con las cuerdas bajas.  ¿Gran diferencia no? Ahora toca un solo de Steve Vai. Bueno hay cosas que ni con cuerdas bajas y una guitarra bien ajustada vas a poder tocar. Aún así nosotros no le vemos el punto a batallar con la guitarra. ¿No te gusta el shred? bueno, esos acordes en barra, Add9's, drops, etc también te serán mucho más fáciles de tocar. 

 

• Puedes utilizar calibres más gruesos y tener mejor sonido sin el problema de la tensión. Todos sabemos que las cuerdas más gruesas dan mejor sonido porque las pastillas tienen más materia que captar o percibir. Las cuerdas delgadas trastean más que una cuerda de un calibre más grueso a la misma altura. Esto es porque les falta tensión, así que hay que dejarlas todavía más altas cuando los trastes no están bien.  A pesar de todo esto a muchos guitarristas les da miedo hacer un cambio a cuerdas más gruesas  porque son más difíciles de tocar. Esto es porque la mayoría de la gente utilizó cuerdas gruesas sin llevar su guitarra a que le corrigieran los trastes y que les hicieran un ajuste enfocado en hacer más cómoda la guitarra para las nuevas cuerdas y por lo tanto su guitarra se hizo menos tocable.. Con una acción baja y un setup bien realizado, unas cuerdas 11's se van a sentir como 9's al pisar, especialmente en géneros musicales que no requieran el uso de bends. Si necesitas bends te recomendamos probar un calibre más alto o tu mismo calibre con cuerdas más gruesas del lado grave. ¿Por qué crees que la mayoría de las guitarras "para rock" vienen con cuerdas 9's cuando son nuevas?  Para poder dejar las cuerdas altas sin que se sientan tan duras y así no te des cuenta de sus problemas en los trastes. ¿Obvio no? Entonces ¿Por qué utilizar cuerdas que no dan tan buen sonido y que solo otorgan una ilusión de comodidad?

 

• Tienes mejor entonación. (No mienten los tonos). Cuando pisamos una cuerda, que está afinada esta se estira. Mientras más alta se encuentre, más se estira y menos efecto tiene la compensación que se hace en el puente. Además de ajustar el puente correctamente para compensar por el grosor y construcción de las cuerdas, la entonación puede mejorarse con una acción baja ya que las cuerdas no se estiran tanto al pisar. 

​

• Un instrumento con un diapasón más sano. Tener un problema en los trates y el diapasón, como una joroba, y subir las cuerdas o curvar el mástil para corregirlo hace que el problema empeore. Mientras más altas están las cuerdas, generan más tensión sobre el diapasón, y mientras más curvo ajustemos el mástil, lo hacemos más débil. Recuerda que apretar el alma añade rigidez al mástil y aflojarla le resta rigidez y la madera se "acostumbra" a estar en esa posición. A veces este efecto es reversible con ajustes y a veces no. Cuando no lo es y el problema es serio, solo el trabajo de trastes lo puede corregir. 

• Menos riesgo de fracturas en tu guitarra. Esto tal vez suene poco creíble y definitivamente no es algo que hayamos puesto a prueba... pero sí lo hemos observado. ¿Por qué decimos esto? Bueno, normalmente todas las guitarras que hemos tenido que reparar por fracturas en el mástil, cuando se les ponen las cuerdas nos damos cuenta que las cuerdas se encuentran altas. Piénsalo, toda esta tensión extra esperando a ser liberada y lo único que hace falta es un pequeño golpe para que una tapa o ese tradicional mástil de Gibson se hagan trizas. Por otro lado, en guitarras que hemos reparado de fracturas en la pala o el mástil ha pasado que aquellas a las que se les hizo un trabajo para acción baja como setup boutique, fretdressing o entrastado y tuvieron otra caída, no sufrieron una nueva fractura. En cambio, en guitarras a las que no se les hicieron dichos servicios y sufrieron nuevas caidas, si volvieron a fracturarse. Aunque de un lugar distinto al que reparamos.

Definitivamente todas estas ventajas seguro te han convencido de lo bueno que es tener las cuerdas bajas, sino es así seguro aún piensas que las guitarras vienen bien de fábrica. Sea como sea y siendo serios, siempre es bueno darle una oportunidad a la acción baja que se pueda lograr con un ajuste completo o un trabajo de trastes de un taller de guitarras profesional. También recuerda que para todo se necesita un periodo de adaptación que, en dado caso que no te gusten tan bajas siempre pueden subir un poco quedando a tu gusto y sin estar tan alta como una de fábrica. 

Como pensamiento final, solo me gustaría pedirte que tu referencia de una guitarra cómoda no sean Fenders, Gibsons, Ibanez, etc a la que nunca se le ha hecho un trabajo de trastes o ajuste en un taller de guitarras profesional. No importa que tan viejas o valiosas sean. No es una crítica maliciosa, son grandes guitarras, solo están esperando a ser mejores. 

Cuerdas altas o bajas ¿Tu qué opinas? ¿Pasamos algo por alto que consideres importante para este tema? Escríbenos o déjanos un comentario. Esperamos que hayas disfrutado este blog. ¡Muchas gracias por leerlo! 

Y te dejamos un video de la tremenda acción que se puede lograr con un gran trabajo de trastes, y a uno de nuestros clientes tocando su guitarra al entregársela después de un servicio de fretdressing o rectificación de trastes para acción baja, que esperamos sean de tu agrado.

¿Alguna vez te ha ocurrido que de un día para otro, tocas tu guitarra y de repente ya no se siente igual? ¿Que las cuerdas se sienten muy duras o que trastea en ciertos lugares? O peor, ambos. Pues bueno, esto se debe principalmente a los cambios de humedad y temperatura del ambiente o lugar en donde almacenas tu guitarra y no es algo que se deba tomar a la ligera. 

Si esto te ha pasado de vez en cuando o muy seguido y estás cansado de ver que tu guitarra cambia con el clima, esta información te resultará  útil ya que aquí te explicaremos lo que puedes hacer. 

Hoy vamos a hablar de los humidificadores y la humedad en tu guitarra cubriendo unos puntos muy simples. 

¿Qué son los humidificadores? Son accesorios que reducen el impacto de los bajones de humedad ambiental en una guitarra o bajo durante las temporadas secas. 

¿Cómo funcionan? Un humidificador es básicamente un recipiente con una esponja húmeda. Al secarse, la humedad que sale de la esponja pasa al instrumento. Si, la madera sigue teniendo intercambio de humedad con el ambiente aunque se encuentre barnizada. De no ser así los humidificadores no serían necesarios ¿cierto?

¿Por qué son necesarios? Como lo acabo de mencionar, al bajar la humedad del medio ambiente, la madera de tu guitarra también perderá humedad. 

Esto ocasiona cambios estructurales en la madera. Estos cambios pueden ser ligeros o fuertes, y que se reflejan de forma equivalente en cambios en el ajuste de tu guitarra. Especialmente si tu guitarra es acústica. ¿Recuerdas eso de que la madera se hincha y se contrae?

​¿Cómo puedes saber si la madera de tu guitarra ha sufrido un cambio de humedad? 

​Cuando tu guitarra está bien ajustada, es decir lo más cómoda posible para ti, estos cambios son muy fáciles de detectar. 

No entraré mucho en detalles, de por qué esto ocurre pero éstos son los síntomas más comunes. 

• Normalmente al bajar la humedad tu guitarra se sentirá más incómoda y con las cuerdas más separadas del diapasón. Si el problema es severo puede que comiences a sentir los bordes de los trastes saliendo del diapasón y si el diapasón de tu guitarra tiene jorobas también habrá trasteo en esas áreas. 

• En una guitarra acústica, puede ocurrir que las cuerdas se peguen al diapasón y tengas trasteo pasando la unión del mástil con el cuerpo o en todo el diapasón. Esto ocurre porque la tapa de tu guitarra se ha hundido por la falta de humedad. En casos muy severos, la tapa no resistirá y se agrietará. 

Actualización: Si tu guitarra nunca ha sido ajustada en GBRCenter® y detectas este tipo de problemas, esto puede sugerir que el tema es serio. Te recomendamos acudir con nosotros para asesorarte en la línea de acción a seguir para evitar que tu guitarra pueda desarrollar un problema que requiera más tratamientos que la aplicación de humidificadores y un buen ajuste.

Actualización: Como aclaración importante. Subir las cuerdas  no es recomendable, así que por favor no tomes esta recomendación. Explico por qué.  En el caso de guitarras acústicas. La tapa de tu guitarra perdió humedad, y se está encongiendo. Como se encuentra unida a los costados al encogerse solo se puede hundir. Esto pone la tapa bajo mucha tensión. Tensión por haberse encogido y no poderse mover y por supuesto, la tensión se las cuerdas. Si se aumenta la altura de la cejilla del puente, se añade más tensión a la tapa. Si este proceso se repite año con año, en lugar de atender adecuadamente estos problemas, la tapa corre el riesgo de fracturarse. 

Como se puede ver en la imagen, en el mástil también ocurren cosas similares en las que la madera cede a la tensión de las cuerdas. Al final, estos problemas se pueden volver permanentes. Pero como mencioné antes, trataré de no entrar en detalles. 

¿Cuando debo utilizar un humidificador? ¡Ya! No tanto, pero mientras más rápido consigas uno, mejor. Supuestamente se deben usar solo durante las temporadas secas, aunque en nuestras observaciones hemos descubierto que es más recomendable comenzar su uso uno o dos menses antes y dejarlos uno o dos meses después. En GBRCenter® recomendamos usarlos durante todo el año para asegurar el mejor cuidado del instrumento. Esporádicamente en temporadas húmedas. Y constantemente en temporada seca. 


¿Cuál es la temporada seca? Bueno, eso varía de país a país y de ciudad en ciudad. Lo más recomendable sería visitar a tu luthier local (que debería tener un medidor de humedad en su taller) y preguntar sobre las temporadas húmedas o secas

En Guadalajara, México, la ciudad en la que nos encontramos, la temporada seca comienza a finales de febrero/inicios de marzo y termina en algún punto entre junio y agosto dependiendo el año. Es bueno aclarar que si vives en la playa o en la selva, este tipo de accesorios pueden no ser necesarios. 

Pero para no tener dudas, te recomendamos adquirir un medidor de humedad o higrómetro. Este accesorio permite saber exactamente (o muy cercano a) en qué porcentaje de humedad se encuentra el ambiente en donde está almacenado un instrumento musical.

Tipos de humidificadores. Existen muchos tipos de humidificadores para guitarras. Incluso puedes hacer un humidificador tu mismo con una jabonera y una esponja, pero para mejores resultados utiliza uno de los distintos modelos de humidificadores que hay disponibles. 

Para guitarras y bajos eléctricos un humidificador que se coloque dentro del estuche una buena opción.
​
Para guitarras acústicas existen distintos modelos que se colocan en el área de la boca de la guitarra ya sea cubriéndola o colgando de las cuerdas. En nuestra opinión, pero sobre todo en nuestra experiencia. Los mejores humidificadores para guitarra acústica ​han sido los humidificadores Kyser como los que mostramos en la foto. 

¡Hola! esos pedazos de cartón que ves en la imagen pegados al mástil y a su cavidad son neckshims. Los hemos encontrado en las cavidades del mástil de muchas guitarras y posiblemente tu guitarra tiene uno.

Se usan para modificar el ángulo del mástil en guitarras bolt on y se colocan en algún punto en la cavidad del mástil quedando atrapados entre el cuerpo y el mástil.

Sirven para echar a perder tu guitarra.  ¿¡Cómo!? ¡Si! para echar a perder tu guitarra. 


¿Cual es el problema con estos neckshims?

¿Has notado como muchas guitarras bolt on, por ejemplo las fender o ibanez RG trastean en los últimos trastes (del 15 en adelante)?

En la gran mayoría de los casos esto se debe precisamente a estos “neckshims” que deforman el mástil creando una elevación o joroba en algún punto en los últimos trastes del diapasón. 

Tu guitarra termina con un ajuste pobre o mucho menos cómodo gracias a estas piezas. 

Estos “shims malos” pueden ser varias cosas desde palillos de dientes, monedas, pedazos de tarjetas de crédito, plumillas, trozos de lija, de cartón, etc. En fin, cualquier cosa que modifique ligeramente la inclinación del mástil.

¿Qué pasa si los quitas?
 Bueno es muy probable que las cuerdas de tu guitarra queden  muy altas sobre el diapasón aún con el puente hasta abajo. Muy probablemente por este motivo alguien decidió ponerlo ahí en primer lugar, ya sea en la fábrica o en algún taller o tienda de instrumentos. 

​¿Cómo saber si tu guitarra tiene un neckshim “malo”?

Esto no siempre es perceptible pero ocasiones podrás notar una pequeña separación en la línea de unión entre el mástil y el cuerpo de tu guitarra.

Quiero aclarar que lo llamamos “neckshim malo” por el daño que puede ocasionar después de unos meses. Si lo usas durante un día o una semana muy probablemente no haya problema. 


Así que ya lo sabes, no está de más revisar esa cavidad en el siguiente cambio de cuerdas y, en caso de tener una de estas piezas, lleva tu guitarra a que le instalen un neck shim completo. 


Glosario (por si algo no quedó claro. Si nos faltó algo dejen su duda en los comentarios).

Neckshim. Calza o lámina que se coloca entre el mástil y el cuerpo de la guitarra para modificar la altura y/o inclinación del mástil. 

Mástil Bolt On. Cuando el mástil de la guitarra es fijado al cuerpo mediante el uso de tornillos.

En el siguiente video puedes ver una corrección que puede llegar a ser necesaria en casos extremos de 'neckshims malos'.

​Hace unas semanas un pedido de cosas que necesitamos en el taller para sacar algunos trabajos. Unas cejillas y cejillas para puente o, como se les conocen en inglés: nuts and saddles. Junto a éstas, también recibimos unos potenciómetros de 25k para usar con pastillas EMG y una jeringa y agujas especiales para aplicar pegamento.

Esperando una entrega rápida elegí hacer el pedido por paquetería express por varias razones:

• 1. La más importante fue por supuesto, sacar el trabajo lo más rápido posible.
• 2. Las entregas por correo, que solían ser seguras y en tiempo aceptable, se han vuelto exactamente lo opuesto incluso cuando se cuenta con un número de rastreo. 
• 3. Haciendo cuentas, por el dinero que ingresaría de los trabajos y en el tiempo en el que ingresaría, bien valía la pena pagar la entrega express así como los impuestos que se generan (normalmente). 
• 4. Es mas emocionante y motivante recibir algo uno o dos días después de haberlo pedido.

Sin embargo, en esta ocasión la realidad fue una muy distinta. No solamente fueron necesarios varios trámites y documentos para poder liberar la mercancía que fue entregada más de una semana después de la fecha programada,  sino que prácticamente el costo de la mercancía subió al doble. De un paquete con valor de $3,200 (la mercancía solamente costó $2500) terminamos pagando $2,200 extra. 

Y a pesar de que en su mayor parte la atención tanto de DHL como de su agente aduanal fue excelente la experiencia en general terminó siendo muy frustrante por el hecho de sentir que nos habían robado. Y no solo eso, a pesar de que nos desglosaron los costos no sabemos quién nos robó. ¿Fue la aduana? ¿La agencia aduanal? ¿DHL? Por si fuera poco, al momento de ir por el paquete a la oficina de DHL el costo de lo aranceles fue mayor a lo que nos había dicho el agente aduanal. Pero ya estábamos bastante cansados de esperar y discutir. 

No es la primera vez que nos ocurre, el año pasado con un pedido de piezas similares, aunque mucho más grande y de más valor, terminamos pagando una cantidad muy similar. Aún así, por el número de inventario de la mercancía, con todo y todo aún pudimos obtener ganancias de ese envío. 

Pero es la primera vez que gastamos más en aranceles, almacenamiento, impuestos, envío y aranceles, que en la misma mercancía. Quizá de ahí es de donde sale la frustración. 

Durante muchos años hicimos pedidos de mucho más valor sin ningún problema, pagando los impuestos y algunos gastos de liberación. Y cuando era necesario enviar algún documento porque en la aduana no lo sabían clasificar, no se generaban cobros tan altos. 

Si esto fuera poco, al platicar con amigos y colegas, hay comunión en que ahora es una exageración y el problema es generalizado. 

Muy probablemente estos problemas se deban a ignorancia de nuestra parte, y definitivamente haremos nuestra parte para corregir esto. Si hay algo que investigar y aprender, tengan la certeza de que así será. 

Pero en el inter, el hecho de que comprar cosas en el extranjero se haya vuelto tan problemático en años recientes nos deja con varias preguntas:

• ¿Qué ha pasado, acaso la ley no se cumplía antes y ahora si? 
• ¿Subieron los impuestos de importación?
• ¿Ahora son más estrictos en la aduana?
• ¿Se están aprovechando de los importadores pequeños?
• ¿Es un acuerdo entre las aduanas mexicanas y las paqueterías?

Y con correos de méxico y sepomex tardándose una eternidad y extraviando paquetes al parecer ya no hay una opción viable para hacer pedidos de fuera del país. ¿Qué piensan ustedes queridos lectores?

Dejen sus comentarios y si tienen información útil al respecto o alguna otra aportación es bienvenida. 

Mario Cárdenas
​GBRCenter®

Hoy en GBRCenter te vamos a explicar que es el trasteo. 

Al trasteo en inglés se conoce como fretbuzz o zumbido de los trastes y es ese sonido molesto que se produce cuando la cuerda, al ser tocada en un traste o al aire, pega con uno o más de los trastes siguientes. Esta vibración distorsiona la nota que tocas, no permite que suene claramente y hace que se apague rápidamente. Puedes encontrar estos problemas en uno o más trastes al tocar tu guitarra y es algo que no hay que dejar pasar, especialmente si ocurre incluso con las cuerdas altas ya que puede ser síntoma de un problema más serio. 

El trasteo también puede ser sutil. Al tocar puedes escuchar un ligero golpeteo o vibración muy ligera y cuando es el caso no debes preocuparte mucho por esto (a menos que los síntomas sean como lo anteriormente mencionado y realmente te afecte al tocar naturalmente) ya que es parte de la naturaleza de nuestro instrumento. Si las cuerdas del instrumento están muy cómodas o bajas puedes optar por subirlas un poco para eliminar esto. Al final eres tu quien decide si el trasteo ligero es algo que te gusta o no.

Hacemos esta aclaración porque es algo muy común que al escuchar algún trasteo ligero que no resulta un problema tendemos a tocar más fuerte esa nota para hacerlo más notorio y terminamos creyendo que nuestro instrumento trastea.  Este tipo de trasteos no ocurre al tocar naturalmente y es importante saber hacer esta distinción ya que nuestro ataque depende mucho del contexto, es decir, nuestro estado de ánimo, concentración, expresión, tipo de instrumento, calibre y construcción de la cuerda, área de la escala en la que se realiza el ataque y proceso de tu señal y estos aspectos varían bastante. 

¿A dónde vamos con esto? A que en un momento puedes tocar una nota más fuerte, por emoción por ejemplo, y puedes escuchar un ligero trasteo pero, al volver a pasar por esa nota con un toque más suave este desaparece. Esto lo puedes comprobar poniendo atención a las guitarras limpias o acústicas de tus canciones favoritas, encontrarás que en muchas grabaciones puedes escuchar el golpeteo de las cuerdas contra los trastes, o “trasteo ligero”, y esto no es algo malo, como lo mencionamos antes, es parte de la naturaleza de un instrumento con trastes. 

El trasteo puede ocurrir por varios causas aisladas o combinadas como el tener las cuerdas muy abajo o el mástil en un ajuste incorrecto, por tocar muy fuerte o por problemas en los trastes y hablaremos de todos estos factores en otro blog de GBRCenter®. 

Por lo pronto te invitamos a ver en nuestro canal la lista de reproducción de trasteo sutil, en la aparecen reconocidos guitarristas y bajistas tocando sus instrumentos, para que te des una idea de lo que es trasteo y lo que no.

Aquí el enlace: Lista de reproducción trasteo sutil

Decidí hacer un blog compartiendo mi experiencia con libros y material didáctico del que he ido aprendiendo a través de los años. Aún no se como se va a desarrollar, pero poco a poco iré subiendo pequeñas descripciones y mi opinión al respecto de cada libro. Es dedicado a las personas que quieren aprender un poco o profundizar sobre el ajuste, mantenimiento y reparación de guitarras y estén buscando algún texto que les pueda resultar útil. 

Antes de continuar es muy importante aclarar que leer un libro no te va a convertir en un experto. Los libros que voy a discutir son excelentes guías especialmente si los lees con el interés y la paciencia que se merecen. En muchas ocasiones he regresado a estos libros después de mucho tiempo de haberlos leído y he aprendido cosas nuevas que había pasado por alto la primera vez que los leí. Sin embargo, por ningún motivo suplirán llevar lo que leas a la práctica. Los libros te pueden dar el conocimiento, pero sólo la práctica te puede dar la experiencia. Así mismo, un buen maestro puede guiarte durante tu proceso de aprendizaje.

También debes tomar en cuenta que es muy posible que al llevar a cabo alguno de los procedimientos no resulte como esperabas. Es totalmente normal. No solo se trata de leer, hay que desarrollar la destreza necesaria en las manos para usar herramientas y trabajar en un instrumento. Espero que no te des por vencido y sigas intentando. Practica, practica, practica y las cosas terminarán por salirte muy bien. Ojalá estas reseñas te resulten útiles. Cualquier comentario es bien recibido mientras sea hecho con respeto. Comenzaré con el que considero el libro más importante que existe actualmente sobre reparación y ajustes de guitarras con cuerdas de metal.

"La Biblia del reparador de guitarras" es lo primero que hay que decir sobre este libro. 

Actualmente en su tercera edición, es el libro del que  varias generaciones de reparadores y constructores han aprendido sus primeros trucos. 

Es un libro muy completo que cubre muchas áreas de la reparación de guitarras partiendo de puntos básicos y avanzando poco a poco a técnicas de reparación más avanzadas. Discutiré sobre el libro en general y sobre algunas diferencias entre la segunda y tercera edición (no he leído la primera).

La diferencia más importante entre las dos, es que en la tercera edición la información viene organizada por "niveles de dificultad". Basic, DIY y Deep son los tres niveles y se refieren a básico, hágalo usted mismo y profundo (digamos difícil). Esta organización hizo que algunos temas tuvieran un orden distinto en la tercera edición o incluso un cambio de capítulo. Así mismo, hubo temas o secciones que fueron eliminadas por completo como la de escalopeado y sobre los precios de algunos trabajos (al final de el capitulo de trastes). 

A Dan Erlewine siempre le ha gustado escribir sobre todo lo que puede en sus libros. Están llenos de información experta, pero el no se limita a escribir sobre lo que sabe, en sus libros no solo presenta técnicas propias, sino que investiga y entrevista a varios expertos del ramo para poner a nuestro alcance algunos de sus "secretos." 

Sus fuertes (por decirlo de cierta forma, ya que es un excelente reparador en cualquier área) son la configuración (hacer que un instrumento funcione perfectamente bien y que tenga una acción excelente) y mantenimiento de instrumentos  y el trabajo en trastes. El es posiblemente uno de los luthiers que más aportes ha hecho a éstas áreas (y otras como la pintura de instrumentos). La característica principal de Dan Erlewine es ser totalmente analítico. Investiga, hace pruebas, lleva registros, etc. El hombre ama su trabajo y se ve reflejando no solo en este, sino en todos sus libros. 

Volviendo al tema, la parte medular de Guitar Player Repair Guide son las secciones sobre mantenimiento y configuración y la sección sobre trabajo en trastes (fretwork). Desafortunadamente son secciones tan extensas que  solamente podemos discutirlas muy superficialmente. Esta es la descripción de las secciones. 

• Mantenimiento - Técnicas, herramientas y productos correctos para limpiar adecuadamente partes metálicas, terminados, diapasón y trastes. 
• Configuración y Acción. Herramientas, teoría, pasos y técnicas para ajustar un instrumento profesionalmente. Mucha información sobre la configuración de distintos fabricantes (independientes y corporativos) y de Dan Erlewine.
• Acción Baja y el Blues. Mucha teoría sobre la relación entre el radio, la altura y el calibre de cuerdas y el ataque de un músico. 
• Mástiles, puentes y afinadores. Varias secciones dedicadas a conocer los diferentes tipos, su instalación, mejoras , algunas modificaciones y tips.
• Puentes Acústicos. Una sección enfocada en conocer diferentes tipos de puentes en varios tipos de guitarra acústica y sus ajustes.
• Reparaciones acústicas y estructurales. Varias secciones importantes del libro que cubren distintos tipos de reparaciones, diferentes técnicas y los mejores pegamentos para realizarlas. La teoría y los procedimientos cubren varios tipos de grietas y fracturas en barras, tapas, bloques y costados de guitarras acústicas. Reparaciones en puente y la placa del puente en guitarras acústicas. Reparación de fracturas en el mástil. Teoría en el procedimiento de ajuste del ángulo del mástil en guitarras acústicas (no se explica el procedimiento, sólo se describe). Finalmente también se presentan reparaciones en binding y otros elementos del estilo. 
• Trémolos. Tipos de trémolos y su instalación. Además algunas modificaciones para hacerlos funcionar mejor.
• Cejillas. Técnicas para fabricar una cejilla desde cero. Además de algunos tips de reparación. 
• Trabajo en trastes. Una sección muy completa y con excelente información. Mucha teoría para entender qué es el trabajo en trastes, cuándo es necesario, etc. Muchísimas técnicas para entrastar, desde el uso del martillo, instalación de trastes a presión e instalar los trastes con distintos tipos de pegamento. También se habla a profundidad sobre modificación de trastes, escalopado, el neckjig y el plek machine. El libro es muy completo en todos los aspectos, pero sin duda esta es una de las secciones más importantes por su utilidad. 
• Electrónicos. Esta sección no está mal, aunque no es la más fuerte del libro. Cuenta con algunos buenos diagramas un poco de teoría básica sobre los componentes electrónicos más comunes encontrados en la guitarra, sus funciones e interacción entre sí y como afectan el tono del instrumento. También un poco de teoría básica sobre modificaciones que se pueden hacer utilizando diversos switches. Otro tema que se maneja en este capítulo, es la instalación correcta de alguno sistemas de amplificación acústica y algunos problemas relacionados con las pastillas piezo eléctricas.
• Pintura. Otra de nuestras secciones favoritas. Buena información sobre distintos tipos de terminados y su aplicación. Cómo hacer y aplicar colores metálicos y sunbursts. Además, de muy buena información sobre problemas y reparaciones en algunos tipos de terminados y también un poco de relic estilo Tom Murphy. Es importante aclarar que este capítulo no tiene el objetivo de que pintes una guitarra,  para ello recomendaría Guitar Finishing Step By Step.
• Los últimos capítulos del libro son más bien apéndices que tratan de diversas cosas como listas de herramientas, escuelas de laudería en Estados Unidos (fue aquí en donde me enteré de Galloup Guitars) , etc.
  

Un libro muy completo con mucha información valiosa para cualquier luthier que se quiera especializar en la reparación de guitarras. Los métodos de configuración y trabajo en trastes ya están obsoletos, así como algunas reparaciones estructurales.

El respaldo teórico es muy sólido en general y se cubren de forma excelente los siguientes temas:

• Los distintos tipos de guitarras y sus ajustes.
• Maderas comúnmente utilizadas y necesarias en un taller de construcción y/o reparación, y los cortes recomendados.
• Herramientas necesarias y organización de una buena mesa de trabajo así como de un espacio de taller eficiente. 
• Pegamentos (por lo menos los que se usaban en la época en que se escribió el libro a finales de los 70's.)
• Mucha teoría sobre como están conformados los instrumentos (guitarras) y como funcionan, y como trabajan e interactúan sus componentes, las cuerdas, diferentes escalas, entonación y métodos de afinación así como afinadores (tuners) recomendados (de la época).
• Un poco de instalación de hardware. Principalmente clavijas de afinación.
• Muy buena sección de reparaciones estructurales.
  • No describe los procesos, pero la información te ayuda mucho a pensar y darte ideas sobre como desarrollar un método de reparación, además de ayudar a comprender porqué ocurren ciertas fracturas o ciertos "males" comunes.
    • Aclaración: En esta sección hay reparaciones que ya cayeron en desuso porque a la larga perjudican al instrumento y hay que informarse sobre métodos más actuales.
• La información de reparaciones electrónicas:
  • Cuenta con una muy buena tabla de diagnóstico de problemas.
  • No contiene mucha información sobre pastillas y hotrodding porque aún no se usaba mucho.
  • Eso si, cuenta con los diagramas electrónicos de las guitarras y bajos más importantes de la época,
    • El problema es que si no eres ingeniero en electrónica no los podrás leer, pero actualmente hay muchas fuentes en donde se puede aprender que significa cada símbolo.
• Una sección sobre cómo comprar una guitarra (muy útil e interesante).
• Tiene también una sección sobre pintura y retoques que aún no hemos revisado a fondo. En cuanto tengamos más que decir al respecto pondremos una actualización.

Lo que me gusta de este libro es que mucha de la información que tiene, si bien puede sentirse algo básica en algunas secciones, es completamente medular y brinda una muy buena base para complementar otros libros más modernos y quizá más avanzados.

La reparación de guitarras (por lo menos la del tipo de cuerdas de metal) estaba en pañales y creo que en esa época se concentraban más en saber solucionar los problemas (aunque no fuera con los mejores métodos) que en experimentar.

Un buen libro que presenta muy buenos y útiles casos, aunque un poquito flaco en cuanto a teoría. Aunque las secciones sobre tipos de trastes y entrastado por compresión son buenas en ese aspecto. 

En la primera sección, el libro incluye temas como:

• Un muestrario de herramientas para trabajo en trastes muy completo. Aunque en ciertos momentos llega a parecer un poco catálogo de StewMac. 
• Una sección sobre tipo de trastes, mitos, realidades, como influyen en la acción y como elegir el que más te conviene dependiendo del tipo de trabajo a realizar. 
• Una sección que habla sobre radios compuestos y la fórmula para crearlos.

La siguientes sección está conformada de diversos casos en distintos tipos de guitarras y mostrando diferentes problemas y sus soluciones a través del trabajo en trastes. 

Se muestra un fret dressing simple, un entrastado parcial, diferentes enfoques para entrastar guitarras con binding y guitarras con jorobas en el diapasón. Se muestra un entrastado por compresión en una guitarra Martin sin alma ajustable utilizando el neck jig. Diferentes casos de guitarras fender antiguas y modernas. Esta sección puede resultar muy completa e interesante para complementar la información sobre trabajo en trastes que aparece en Guitar Player Repair Guide de Dan Erlewine en donde no se muestran casos tan específicos. 

Hace algunas semanas me tocó ver una nota circulando por el facebook. La nota decía que, prácticamente, la afinación de A440 era del demonio (según esto utilizada para torturar por la gestapo o las ss y no se cuanta cosa más) y no generaba la buena vibra con el universo (si, es burla). Cosa que se me hizo de lo menos trascendental ya que, pues, ¿como decirlo? trato de no tragarme todas las cosas que aparecen en las redes sociales o el internet, ya que cualquiera con computadora o acceso a internet puede escribir lo que se le dé la gana sea cierto o no. Además, ¿nos están diciendo que toda la música de los 40's a nuestros días es mala para el ser humano? ¡Por favor! 

Recientemente me encontré un anexo al respecto en uno de los libros que estoy leyendo actualmente. El libro es sobre la afinación de los componentes de un instrumento para darle una voz, un termino conocido como voicing (no confundir con el acomodo de las notas de una acorde, que también se conoce de esa forma). El autor es Roger H. Simminoff, que tiene 45 años dedicado a la investigación de qué es lo que hace que los instrumentos de cuerda suenen muy bien. 

Simminoff es un experto constructor de banjos y mandolinas y ha hecho gran investigación sobre las mandolinas construidas por Lloyd Loar en Gibson alrededor de los años 20's. Simminoff también ha sido consultor de Gibson y de C.G. Conn (una compañía de afinadores estroboscópicos que fue absorbida por Peterson). En fin, lo que quiero decir es que el hombre sabe su oficio muy bien. He leído varios de sus libros y, aunque son enfocados a la construcción de instrumentos, todos han aportado muchas cosas a mis conocimientos sobre reparación de (los fans de los setups GBRCenter® tienen mucho que agradecerle a Roger H. Simminoff). 

Volviendo al punto, y a la fantasía del A432Hz, el apéndice del libro de Simminoff habla sobre la historia de la afinación de concierto, cuales han sido durante distintas etapas de la música "moderna", y el cómo, dónde, por qué se instauraron y quiénes utilizaron esas variables de A como notas universales. Me pareció muy interesante (todo el libro es interesante) y también me pareció importante compartírselos. 



Breve Historia sobre la Afinación de Concierto

A través de la historia musical, la "afinación de concierto" no siempre ha sido en A, y A no siempre ha sido 440Hz. La referencia más antigua que se tiene de una afinación en A parece ser el órgano de Halberstadt (1361) y estaba afinado a un A a 505.8 Hz. En 1619, Praetorius (1571-1621) sugirió que una "afinación adecuada" para A sería 424.2Hz. Esta nota, llamada en ocasiones "nota media" se estableció con el diapasón de Handel (1685-1760) (A422.5) en 1751 y el de la London's Philarmonic de A423.3 en 1820. Esta nota prevaleció por dos siglos durante los periodos de Handel, Haydn (1732-1809), Mozart (1756-1791) y Beethoven (1770-1827).

La primera referencia que se tiene de la afinación del C central a 260 fue probablemente hecha por un contemporáneo de J.S. Bach (1685-1750), Joseph Sauveur (1654-1716), quien fue el primero en desarrollar un método para medir precisamente, en ciclos por segundo, la afinación exacta de una nota dada. El midió la afinación de los tubos del órgano y la vibración de las cuerdas y, definió el C de la escala musical en 256 ciclos por segundo. (Hoy en día, utilizamos la referencia de Hz, abreviado como "Hz" para referirnos a las vibraciones o ciclos por segundo.)

En los 1700s, se utilizaron de 392Hz a 415Hz – comúnmente llamada nota o "Tono Barroco" – para el A de concierto.

En Alemania, Mozart se afinaba a un preciso C256. Los instrumentos alemanes del periodo 1780-1827 (e incluso réplicas de estos instrumentos) pueden ser afinados únicamente a A430.6 (La referencia de la escala en la que C256 existe).

En el inicio del Siglo XIX, con el advenimiento de las bandas militares, se comenzó un esfuerzo para encontrar un tono más agudo para ayudar a los metales a tener un sonido más "brillante". 

Los 1800's vieron frecuencias que iban de A420 a A425. (Los primeros músicos llamaban a esta afinación "afinación baja".) El Zar Alejandro de Rusia pidió un sonido más "brillante" en el Congreso de Viena en 1815, todos los reyes y emperadores comenzaron a hacer lo mismo. Una comisión que tuvo entre sus miembros a Hector Berlioz (1803-1869), Giacomo Meyerbeer (1791-1864), y Gioacchino Rossini (1792-1868) fue fijada por el gobierno Francés. En 1859 ellos impulsaron una ley que establecía A a 435Hz. 

Esto llevó a Giuseppe Verdi a comentar "nosotros llamamos A en Roma lo que en París es Bb" e intentó elevar el estándar italiano a 432Hz (invalidado después en una conferencia de Austria en 1885 seguido de protestas de los Británicos).

El conocido científico Alemán, Hermann (Heinrich von) Helmholtz (1821-1894), en sus trabajos se refirió a  C como 256.

A pesar de las protestas de los músicos que decían a "sus Majestades" que no entendían que muchas veces las nuevas afinaciones requerían la compra de instrumentos costosos afinados a una nota nueva, compositores como Liszt (1811-1886) y Richard Wagner (1813-1883) presionaron para que la nota fuera elevada. Wagner incluso se mandaba a fabricar instrumentos que podían ser tocados en A440 y más arriba. Para mediados de los 1800s, las notas variaron desde A420 hasta A460 lo cual resultó en caos para los miembros de las orquestas. 

Para finales del Siglo XIX, el gobierno Francés, por consejo de Rossini, hizo un llamado para la "primera estandarización de la nota en tiempos modernos". Después en el mismo siglo, la nota se elevó a A430 y permaneció así hasta bien entrado el Siglo XX (algunos la llamaban la "nota filosófica" haciendo referencia al pensamiento científico de aquel tiempo).

En 1896, la Sociedad Filarmónica adoptó A439 y por algún tiempo este fue el estándar dentro del gremio del pianoforte.

A principios de los 1920s, el desarrollo de la radiodifusión impulsó un creciente interés en encontrar un acuerdo internacional sobre la nota de afinación.  Las mediciones llevadas a cabo por el Physikalische Technische Bundesanstalt confirmaron que las orquestas del mundo en ese periodo utilizaban una gran variedad de "notas estándar" para A. En Inglaterra era A443.5, A443 en Czechoslovakia, A439.5 en Dinamarca y A439.9 en Holanda.

Entonces, en una conferencia internacional llevada a cabo en Londres en 1939, y a la que asistieron representantes de Alemania, Gran Bretaña, Holanda e Italia (con Suiza y Estados Unidos votando vía memorándum), adoptaron unánimemente "A440 como la nota estándar para la clave de Sol."

A pesar del acuerdo de A440 como nota estándar, los Franceses, La Orquesta Metropolitana de Nueva York, y muchas orquesta prominentes alrededor del mundo continuaron afinando en un A entre 432Hz y 435Hz hasta el comienzo de la Segunda Guerra Mundial.

Ya muy entrado el Siglo 20, todos los libros de texto de física, sonido, acústica y música se referían a la nota física o la nota científica como C256Hz (en la cual A=430.6Hz).

En 1953, en una reunión de la Organización Internacional de Normalización (ISO) en Londres, se hizo un nuevo esfuerzo por establecer A a 440Hz. La sugerencia fue pasada por los miembros, pero ignorada por un gran número de músicos notables y de organizaciones musicales (que no fueron invitadas). Los Franceses acusaron a los fabricantes de instrumentos Británicos de alinearse con el gremio de músicos de jazz de estados unidos (que afinaban a A440Hz), alegando que las orquestas clásicas dependerían de lo que los "músicos de jazz les dijeran". Un referéndum subsecuente entre miles de músicos franceses votaron aplastantemente para mantenerse en A432Hz.

El intento más reciente de estandarizar la nota de afinación fue en 1971 cuando la Comunidad Económica Europea (ECC) pasó una "recomendación" para fijar la afinación internacional en A440Hz – pero no todos los países u organizaciones han aceptado esta recomendación. 

En otro extremo, los Gaiteros Escoceses actualmente utilizan una nota que va de A476Hz y A480Hz en un esfuerzo de obtener un sonido mas "brillante" (siendo la percepción que un sonido más agudo es más brillante). Los ejecutantes del Shruti Hindú utilizan A444 y los flautistas franceses A442.

Así que, hoy día (2007 fue la publicación de este libro), no existe realmente un acuerdo global en la "nota de concierto", y todo mundo continúa básicamente por cuenta propia dependiendo de donde toquen su música. 

Nota: Actualmente, la profesión médica utiliza diapasones afinados en C128 y C256  para probar la respuesta neurológica. Aunque estos diapasones se encuentran disponibles en la comunidad médica, no sirven mucho a los músicos porque: a) No se encuentran afinados con tanta precisión como los diapasones musicales; y b) no se encuentran afinados a la nota de concierto actual de A440. 


Espero que les haya resultado entretenido e ilustrativo. Muchas gracias por leer.


Mario Cárdenas 
GBRCenter®

Estoy casi seguro que ha todos nos ha tocado ver alguna. Es algo tan común esto de las palas rotas. Hoy mismo por la mañana (el día que comencé a escribir este blog) el editor de la revista GuitarPlayer subía a facebook un post acerca de como se acaba de romper la pala de su SG cuando recién llegaba a su oficina. Yo creo que a miles de guitarras de este tipo les ocurre esta "desgracia". Sin contar las que yo u otros luthiers del mundo nos encontramos reparando actualmente en nuestros talleres. 

Y es algo muy interesante por cierto. La causa de este problema tan común. La fractura de una pala tiene que ver con varios factores aunque yo consideraría los principales el diseño y construcción de ciertos modelos de guitarras. 

De todos los tipos de guitarras que hay, las que más sufren de este tipo de problemas son las guitarras que utilizan cuerdas de acero y las que en su mayoría se rompen son guitarras eléctricas.  Y de guitarras eléctricas la mayoría son los modelos Gibson y sus copias y similares (¿cuando has visto una Fender rota en la pala?). Y por copias no me refiero únicamente a las conocidísimas guitarras Epiphone, sino a todas aquellas que toman una o varias características estas guitarras. Características como palas anguladas, mástiles set-neck o neck-thru (conocidos erróneamente como de una sola pieza), cuerpos densos y pesados, etc. Y debo aclarar, no digo que las guitarras Gibson estén mal diseñadas o mal construidas, ya que si estuvieran hechos de otra forma no sonarían de esa forma que nos encanta, simplemente, que algunas de esas características que les otorgan su sonido tan especial, las vuelven más propensas a sufrir este tipo de daños. 

Así que, ¿Qué es lo que ocasiona este tipo de rupturas?

La primer causa, es el precio de una guitarra. ¿Por qué el precio? porque aunque en ocasiones no nos guste aceptarlo, las guitarras económicas sufren de haber sido construidas con maderas de baja calidad, o al ser tanto el tiraje en la línea de producción no se puede tener un control de calidad adecuado, sin mencionar que este tipo de guitarras sufren abusos o malos tratos al momento de ser transportadas a su destino final o incluso dentro de la misma fábrica. 

Las siguientes causas de este problema tienen que ver con el diseño y la construcción de una guitarra. 

La forma en la que está construida la pala de una guitarra y el acceso para ajustar el alma son, en mi opinión, los principales  factor por los cuales se puede fracturar. Así que comencemos por comprender los tipos básicos de palas existentes.